Пенджаб, индия. Открыть левое меню пенджаб

Каптан Сингх Соланки

Паркаш Сингх Бадал

пенджаби

27 704 236 (15-е место)

География

Площадь территории 50 362 км² (19-е место). Большая часть территории Пенджаба представлена плодородной равниной с множеством рек и системой оросительных каналов. Юго-запад штата - более засушливый, в конечном итоге сливается с пустыней Тар . Горный хребет Сивалик простирается в северо-восточной части Пенджаба, у подножья Гималаев . В зависимости от климата, в штате выделяют 3 различных типа почв.

Для климата штата характерно резкое различие летних и зимних температур, так летом они могут достигать 47 °С, а зимой опускаться до −4 °С. Выделяют 3 сезона: летний (с апреля по июнь), сезон муссонов (с июля по сентябрь) и зимний (с декабря по февраль). Между ними имеются переходные сезоны.

История

В этом штате в начале 16-го века возник сикхизм .

В 1930 году индийский национальный конгресс объявил независимость от Лахора. Лахорская резолюция 1940 года о работе мусульманской лиги для Пакистана повлекла за собой последующие жестокие и кровавые события. 1946 год был отмечен жестокими столкновениями между религиозными группами. Мусульманская лига атаковала правительство мусульман, желающих объединения территории, сикхов и конгресса. Сикхи и индусское население пошли в контратаку, что продолжило жестокую бойню. Тем не менее, конгресс и мусульманская лига поддерживали разделение штата по религиозным соображениям на 2 части.

С объявлением независимости в 1947 году, британская провинция Пенджаб была разделена на 2 части по религиозному признаку: мусульманская западная часть (ставшая частью образовавшегося государства Пакистан) и индуистско-сикхская восточная часть (оставшаяся в составе Индии). Данные события повлекли многочисленные массовые беспорядки. Ситуация осложнялось тем, что на западе жило довольно много индуистов и сикхов, тогда как на востоке - довольно много мусульман. Раздел провинции и последующие беспорядки привели к массовой вынужденной миграции населения с обеих сторон. Около 7 млн человек мигрировали в Пакистан и около 6 млн из Пакистана в индийский Пенджаб.

Восточная часть бывшей британской провинции Пенджаб была реорганизована в штат Восточный Пенджаб , в то время как не входившие в состав британской провинции туземные княжества объединились в другой штат - Патиала и союз государств восточного Пенджаба . В 1956 году эти два штата были объединены в единый штат Пенджаб.

Столица бывшей провинции, город Лахор, остался после разделения на Пакистанской стороне. Новая столица штата была перемещена в Чандигарх. В 1966 году штат претерпевает новое разделение, теперь уже по языковому признаку. Так, 1 ноября 1966 года хиндиязычная юго-восточная часть штата была отделена и образовала новый штат Харьяна . Чандигарх , оказавшийся на границе Пенджаба и Харьяны был объявлен союзной территорией.

Население

В Пенджабе проживает более 24 миллионов человек (2001). Сикхи составляют 59,91 % населения, индусы - 36,94 %, мусульмане - 1,57 %, христиане - 1,2 %, буддисты - 0,17 %. В последние годы заметна иммиграция в Пенджаб из других штатов Индии, что приводит к быстрому уменьшению доли сикхов в общем населении. Важнейшая святыня сикхов - Хармандир-Сахиб (Золотой храм), расположен в городе Амритсар . Пенджабский язык имеет в штате официальный статус. Кроме того, он широко распространён по другую сторону границы, в Пакистане, а также по всему миру, где велика пенджабская диаспора: главным образом в Англии. Другие языки, используемые в штате, включают английский, хинди , урду , бихари . Общая доля мигрантов достигает 15-20 % от населения Пенджаба. Уровень грамотности составляет 75 % (80,23 % мужчин и 68,36 % женщин). Городское население составляет около 34 %, сельское - 66 %. В Пенджабе очень сильное различие между численностью женщин и численностью мужчин, так на 1000 мужчин здесь приходится всего 876 женщин. Носители пенджаби составляют 91,7 %; хинди - 7,6 %; урду - 0,1 %.

Динамика численности населения:

• 1951 - 9 161 000 чел.
• 1961 - 11 135 000 чел.
• 1971 - 13 551 000 чел.
• 1981 - 16 788 915 чел.
• 1991 - 20 281 969 чел.
• 2001 - 24 289 296 чел.

Административно-территориальное деление

Штат включает в себя 22 округа:

Политика

Ведущие политические партии штата - Индийский национальный конгресс (ИНК) и региональная Широмани Акали Дал (ШАД); последняя, как правило, на региональных и федеральных выборах выступает в блоке с Бхаратия Джаната Парти (БДП). По итогам последних региональных выборов, проходивших в феврале 2007 г., альянс ШАД-БДП сформировал правительство штата во главе с основателем ШАД П. С. Бадалом.

Экономика

Согласно журналу India Today , общее состояние штата является лучшим в Индии на 2003 г. Все последующие года Пенджаб удерживает эту позицию . По данным India State Hunger Index на 2008 год, общий определитель голода в Пенджабе - самый низкий в стране . Также, в штате самый высокий уровень жизни и самая развитая в Индии инфраструктура . Все деревни Пенджаба были электрофицированы и подключены к государственной энергосети ещё с 1974 года. В штате применяются наиболее развитые методы сельского хозяйства. Пенджаб зачастую называют «житницей Индии». Здесь производит 14 % всего хлопка страны, 20 % индийской пшеницы и 9 % индийского риса. В мировых масштабах это даёт 2 % всего хлопка и пшеницы в мире и 1 % мирового риса. Кроме сельского хозяйства, основными видами промышленности штата являются: производство электронных товаров, станков и оборудования, текстиля, швейных машин, велосипедов, удобрений и др.

Транспорт

В Пенджабе находится 6 аэропортов, лишь один из которых принимает международные рейсы, находится в 11 км к северо-западу от Амритсара. Большинство городов штата соединены железными дорогами. Амритсар связан с Дели Shatabdi Express . Общественный транспорт представлен также автобусами и авторикшами.

Напишите отзыв о статье "Пенджаб (Индия)"

Примечания

Ссылки

• punjabgovt.nic.in/
• www.mapsofindia.com/maps/punjab/
• www.ajitjalandhar.com/
• www.jagran.com/
• www.amarujala.com/
• www.onlypunjab.com/
• www.whereincity.com/india/punjab

Отрывок, характеризующий Пенджаб (Индия)

В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.
– Отчего, я часто думаю, – заговорила она, как всегда, по французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, – отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, messurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер.
– Я и с мужем вашим всё спорю; не понимаю, зачем он хочет итти на войну, – сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.
Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.
– Ах, вот я то же говорю! – сказала она. – Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьею. Я ему всё говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «c"est ca le fameux prince Andre?» Ma parole d"honneur! [Это знаменитый князь Андрей? Честное слово!] – Она засмеялась. – Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?
Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.
– Когда вы едете? – спросил он.
– Ah! ne me parlez pas de ce depart, ne m"en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler, [Ах, не говорите мне про этот отъезд! Я не хочу про него слышать,] – заговорила княгиня таким капризно игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. – Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения… И потом, ты знаешь, Andre? – Она значительно мигнула мужу. – J"ai peur, j"ai peur! [Мне страшно, мне страшно!] – прошептала она, содрогаясь спиною.
Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; и он с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:
– Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, – сказал он.
– Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.
– С отцом и сестрой, не забудь, – тихо сказал князь Андрей.
– Всё равно одна, без моих друзей… И хочет, чтобы я не боялась.
Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выраженье. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.
– Всё таки я не понял, de quoi vous avez peur, [Чего ты боишься,] – медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.
Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.
– Non, Andre, je dis que vous avez tellement, tellement change… [Нет, Андрей, я говорю: ты так, так переменился…]
– Твой доктор велит тебе раньше ложиться, – сказал князь Андрей. – Ты бы шла спать.
Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.
Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумывал.
– Что мне за дело, что тут мсье Пьер, – вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. – Я тебе давно хотела сказать, Andre: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?
– Lise! – только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:
– Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я всё вижу. Разве ты такой был полгода назад?
– Lise, я прошу вас перестать, – сказал князь Андрей еще выразительнее.
Пьер, всё более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.
– Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что я вас уверяю, я сам испытал… отчего… потому что… Нет, извините, чужой тут лишний… Нет, успокойтесь… Прощайте…
Князь Андрей остановил его за руку.
– Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.
– Нет, он только о себе думает, – проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.
– Lise, – сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.
Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.
– Mon Dieu, mon Dieu! [Боже мой, Боже мой!] – проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.
– Bonsoir, Lise, [Доброй ночи, Лиза,] – сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою рукой.
– Пойдем ужинать, – сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.
Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Всё, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:
– Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда негодным… А то пропадет всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, всё закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что!…
Он энергически махнул рукой.
Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.
– Моя жена, – продолжал князь Андрей, – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.
Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который развалившись сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо всё дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.
– Ты не понимаешь, отчего я это говорю, – продолжал он. – Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, – сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. – Ты говоришь Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, – и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной – и как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И всё, что есть в тебе надежд и сил, всё только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis tres aimable et tres caustique, [Я очень мил и очень едок,] – продолжал князь Андрей, – и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины… Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguees [все эти женщины хорошего общества] и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем – вот женщины, когда показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, – кончил князь Андрей.

Золотой Храм в Амритсаре, более известный как Хармандир Сахиб, – грандиозный центральный храм сикхизма в Индии, построенный между 1585 и 1604 годом. Название «Золотой храм» он получил за внешнюю отделку – фасад здания полностью покрыт золотом.

Золотой Храм находится в южной части индийского города Амритсар, в центре водоема, который был выкопан в 1577 году четвёртым гуру сикхов – Гуру Рам Дасом. Не только для верующих сидхов, но и всех праведников это место по праву считается святыней. В нем хранится оригинальный экземпляр «Гуру Грантх Сахиб» с 1604 года, священный текст сикхов. Попасть в Хармандир Сахиб можно по мосту из мрамора, который символизирует отделения верующих от грешников.

Посещать Золотой храм можно целый день, он закрывается только ночью.

Контрольно-пропускной пункт Вагах Бордер

Вагах Бордер находится в 30 километрах от города и является единственным контрольно-пропускным пунктом на границе Индии с Пакистаном. Границу в Вагахе Бордер часто называют «Берлинской стеной Азии».

Здесь каждый вечер проходит торжественная церемония спуска государственных флагов двух стран, которая больше похожа на шоу, чем на ежедневный ритуал.

Церемония под названием «спуск флагов» проходит с 1959 года и собирает сотни зрителей обеих стран. Войска каждой страны участвуют в мундирах и красочных тюрбанах, что делает шоу более красочным. Это очень интересное зрелище, которое достойно внимания многих путешественников.

А какие достопримечательности Пенджаба вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Золотой дворец в Амритсаре

Этот дворец, который также называется Хармандир Сахиббыл, в начале XVII века возвел гуру сикхов Арджун Джи. Каждый год к этому святилищу тянутся тысячи паломников, чтобы соблюсти ритуал и почтить светлую память духовных наставников сикхов.

Воды озера вокруг храма считаются священными и также притягивают многочисленных паломников.

Как правило, ворота дворца всегда открыты для всех желающих его посетить - для этого достаточно только проявить свое уважение храму, просто накрыв платком голову и сняв обувь. Архитектура внутренних помещений храма поражает своей красотой и магией, здесь можно отдохнуть в освежающей тени древнего дерева, можно окунуться в священные воды. Кроме того, можно понаблюдать за людьми, которые готовят блюдо «дал махани» – традиционное для области Панджаб.

Но самое главное: отправившись посмотреть на Золотой дворец, расположенный в городе Амритсар, вероятнее всего, вы сможете избежать шумной толпы туристов, потому что эта уникальная достопримечательность не пользуется чрезмерным спросом в различных путеводителях.

Хармандир-Сахиб (Дарбарасахиб или Золотой Храм) - один из древнейших и почитаемых храмов Индии. За свою отделку золотыми пластинами храм получил название Золотого. Этот храм считается одним из старейших и священнейших в Индии - время его строительства – 1589 год.

Большей частью золотых пластин, которыми сегодня отделан храм и благодаря которым здание производит впечатление, сделанного из цельного куска золота, храм был отделан в начале и первой половине XIX века, когда под патронажем махараджи сикхской империи в Пенджабе, императора Ранджит Сингха, были произведены декоративные работы по отделке священного комплекса золотом и мрамором.

Золотой храм стоит в центре искусственного озера, и дорога к нему лежит по узкому мраморному мосту – прежде считалось, что пройти в святилище могут только праведники и путь через озеро приравнивался к очищению души. Дорога по мосту символизирует путь от грешного к праведному. Храм символично открыт для входа с четырех сторон, со всех сторон света. Таким образом, гурварда доступен для всех национальностей и вероисповеданий.

Гипермаркет Alfa One

Alfa one - это торговый центр, расположенный в Индии в городе Амристар. Он впечатляет своим внушительным размером и интерьером. Общая площадь - 2 миллиона квадратных футов. В нем находится 170 магазинов, предлагающих бренды местных и международных дизайнеров. Также имеется большое количество ресторанчиков, где можно отведать блюда на любой вкус, но большой популярностью пользуется местная кухня.

Туристы могут посетить кинотеатры и насладиться великолепным качеством фильмов в формата 4d и 5d. Дети могут провести время в игровой комнате.

Рядом находится базар,состоящий из более чем 51 магазинов, предлагающих изделия народных ремесел.

В торговом центре Alfa one действует множество эскалаторов, лифтов, которые облегчают передвижение для покупателей.

Здесь же расположена удобная парковка для машин.

Сад Камней

Сад камней в Пенджабе является одной из самых главных достопримечательностей Пенджаба.

Это всемирно известный сад площадью 64 акра, который располагается посреди обширных лесных угодий. Сад представляет собой выставку произведений искусства под открытым небом. Экспонаты в саду созданы из камней, а также из отходов и других ненужных предметов. Человеческая фантазия найдет применение даже ненужным стеклянным браслетам, испорченному фарфору, люминесцентным лампам и другим вещам, уже не пригодным для выполнения своих прямых функций. Скульптуры под открытым небом, которые разделяют водопады, делают место похожим на театр со сказочными представлениями и шоу.

Первоначальную концепцию сада разработал Нек Чанд – инспектор в отделе дорожного хозяйства Чандигарха. Когда он путешествовал по горам Шивалик, он там подбирал камни неправильной формы, напоминающие птиц, обезьян, животных, людей, которые позже привозил в свой дом на берегу ручья. В течение семи лет он собирал камни, чтобы позже всех удивлять необычайными скульптурными произведениями.

Самые популярные достопримечательности в Пенджабе с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Пенджаба на нашем сайте.

До раздела Индии на Индию и Пакистан в 1947 году, исторический Пенджаб занимал обширные области на территории Северной Индии (нынешний штат Пенджаб, штат Харьяна и некоторые области Химачал-Прадеша), а также на востоке Пакистана и на юго-востоке Афганистана.

Первые города на территории исторического Пенджаба, относящиеся к Хараппской цивилизации, возникли ок. 5000 лет назад. Это древнейшая цивилизация из известных археологам и историкам на территории Индостана. Во втором тысячелетии до нашей эры на территорию Пенджаба пришли племена ариев. К той эпохе относятся события, описываемые в эпосе "Махабхарата", в частности, Битва при Курукшетре, которая произошла на территории современного штата Харьяна. В полумифические времена "Вед" и "Махабхараты" Пенджаб именовался Панчала и Панчанада (Пятиречье), что соответствует и современному названию.

В середине первого тысячелетия до нашей Пенджаб находился под персидским влиянием. В 326 г. до н.э. территория Пенджаба была завоевана Александром Македонским. На несколько веков регион попал под влияние европейских цивилизаций, в первую очередь - древне-греческой и древне-римской. Вплоть до конца первого тысячелетия нашей эры на территории Пенджаба доминировали, сменяя друг друга, зороастрийцы, джайны, буддисты и индуисты.

Начиная с 7-го века н.э. по территории Пенджаба потянулись орды мусульманских завоевателей, вторгавшихся в Индию со стороны Афганистана и стремящихся захватить Дели. Засилие ислама, насаждавшегося огнем и мечом, а также моральное разложение индуизма, не способного противопоставить ничего, кроме прогнившей кастовой системы, привело к тому, что в 15 веке под предводительство Гуру Нанака образовалась новая религия - Сикхизм.

Сикхизм - это своего рода сплав воинственности ислама и объединяющей философии индуизма, при этом лишенный кастовости, классовой вражды и прочих религиозных пережитков. Сикхи объявили себя одной семьей, призванной защищать всех его членов. А защищать было от кого. Могущественная династия Великих Моголов, хоть и приходила постепенно в упадок, всё еще была реальной силой, которая правила большей частью тогдашней Индии. Кроме того, с запада постоянно напирали афганские завоеватели. Лишь только в 18 веке сикхам, не без помощи англичан, удалось объединить свои земли в независимую сикхскую империю и, с переменным успехом, осуществить несколько победоносных военных кампаний.

В 1840-х годах после нескольких проигранных битв, армия Хальсы была разбита англичанами, для которых сикхи из союзников в борьбе проти Империи Моголов превратились в конкурентов. Сикхи долгое время были бельмом на глазу у британской администрации. В 1857 году они поддержали восстание против британского владычества в Индии, которое было с большим трудом и жестокостью подавлено.

Жестокое подавление народных волнений в 1919 году в Амритсаре, когда были расстреляны сотни безоружных людей, послужило толчком для активного развития движения за независимость Индии.

Англичане отыгрались на сикхах в 1947 году, когда Индия наконец обрела независимость. Ими был инициирован раздел Пенджаба на мусульманскую часть (сейчас в Пакистане) и сикхскую (сейчас в Индии). Поскольку, население обеих частей было смешанным сикхо-мусульманским, это привело к чудовищным погромам на национальной и религиозной почве (около миллиона погибших) и многомиллионному потоку беженцев в обе стороны: мусульмане бежали из индийского Пенджаба, а сикхи - из Пакистанского.

В современном виде штат Пенджаб был сформирован в 1966 году, когда юговосточная часть, населенная преимущественно индуистами, была выделена в новый штат Харьяна. Часть северо-восточных территорий отошла Химачал-Прадешу. У Харьяны и Пенджаба одна столица - город и союзная территория Чандигарх.

В начале 80-х годов 20-го века в Пенджабе стали развиваться сепаратистские настроения. Движение за образование независимого сикхского государства Кхалистан возглавлял Джарнаил Сингх Биндранвале. В конце 1983 года он и несколько сотен его сторонников забаррикадировались в храме Атал Такхат на территории комплекса Золотого Храма в Амритсаре. Тогдашний премьер-министр Индии Индира Ганди послала в Амритсар войска, отдав им приказ любой ценой подавить восстание. 6 июня 1984 года, после многочисленных неудачных попыток взять штурмом Атал Такхат, индийская армия обстреляла храм из танков, частично разрушив его и покончив с мятежниками. Во время штурма, кроме 300 сеператистов, погибли ок. 200 индийских военных и 500 мирных паломников, которых держали заложниками в злополучном храме.

Разрушение сикхской святыни вызвало бурю протеста и всего сикхского населения Индии. По всему Пенджабу и за его пределами прошли массовые демонстрации и столкновения с полицией и армией. В том же 1984 году Индира Ганди поплатилась жизнью за свой приказ - ее застрелили ее собственные телохранители-сикхи. После этого в Дели, начались погромы, направленные против сикхов. Эти погромы, во время которых было убито ок. 3100 человек, осуществлялись с молчаливого согласия правящей партии Индийский Национальный Конгресс, что тоже сказалось на отношении сикхов к индийским властям.

Напряжение в Пенджабе стало сходить на нет только в 90-х годах, которые принесли относительно экономическое благополучие по сравнению с другими штатами. Хотя, разногласия на национальной и религиозной почве все еще дают о себе знать, современным пенджабцам удалось в значительно мере преодолеть эти трения и направить свои усилия на развитие штата.

В 2004 году премьер-министром Индии стал уроженец Пенджаба сикх Манмохан Сингх.

Амритсар – это столица сикхизма. В Амритсаре находится знаменитый Золотой храм, который является точкой притяжения миллионов туристов со всего мира. Собственно именно Золотой храм в Амритсаре и был основной целью нашего путешествия в Пенджаб, попутно мы посмотрели еще некоторые достопримечательности Амритсара и, конечно же, шоу закрытия индо-пакистанской границы. Но давайте обо всем по порядку.

Как доехать до Амритсара

На поезде

Это, наверно, самый простой и комфортный способ доехать до Амритсара. Именно таким способом добирались и мы. Билеты, как всегда, мы покупали с помощью сервиса Cleartrip (сайт , мобильное приложение ). Цены и время в пути сильно зависит от самого поезда и класса вагона.

Например самый дешевый вариант из Дели (New Delhi ) в Амритсар (Amritsar Junction ) в слипере — от 220 INR , время в пути — 11 часов . Мы выбрали чуть более дорогой вариант (на целых 60 INR ☺), но время в пути было 7 часов 30 минут . Нам кажется это совсем несущественная плата за 3,5 часа разницы.

На автобусе

Автобусное сообщение с Амритсаром развито очень хорошо. В/из Амритсара можно легко добраться из Дели, Дармсалы, Манали и других туристических городов Индии.

Примерные цены на билеты и время в пути взяты с сайта RedBus . Кстати, очень удобный сайт для того, чтобы планировать перемещении автобусом по Индии, жаль, что с банковской картой, выпущенной вне Индии, купить билеты на нем не получится. Кстати, если у вас, всё таки, получилось оплатить билет на данном сайте картой, например, российского банка, обязательно отпишитесь в комментариях.

• из Дели в Амритсар — 8 часов , билеты от 325 INR ;
• из Дармсалы в Амритсар – 5 часов , билеты от 799 INR (не спрашивайте почему такая разница, сами в шоке);
• из Манали в Амритсар — 14 часов , билеты от 1349 INR .

На самолете

В Амритсаре есть аэропорт и сюда можно без проблем долететь из Дели. Рейсы выполняют авиакомпании IndiGo , Vistara , AirIndia и SpiceJet . Цены на билеты из Дели в Амритсар можно посмотреть на календаре ниже. В среднем полет длится около 1 часа , а цены стартуют от 1200 рублей с человека:

Пара замечаний про авиакомпании SpiceJet и Vistara : SpiceJet – лоукостеры и пытаются сделать деньги на каждом чихе. Мы летели ими и по глупости не распечатали электронный билет. Так вот без распечатанного электронного билета нас не пускали в здание аэропорта, нельзя было зарегистрироваться на рейс, а за его распечатку с нас взяли по 100 INR с носа.

Где питаться в Амритсаре

Если вас интересует местная кухня, то в районе Золотого храма много небольших кафешек и макашниц (не знаем как правильно это называется в Индии, но в Таиланде, когда готовят на передвижной, скажем так, телеге, это называют макашницами), в которых можно очень дешево поесть. К сожалению, не можем гарантировать, что это будет гастрономический оргазм, но вполне приемлемо.

Честно сказать, мы отдали предпочтение фастфудным, которые находятся на пешеходной улице (Golden Temple Road ). Здесь можно найти McDonald’s , Subway , Domino’s Pizza и т.п. Мы в курсе, что фастфуд это вредно, но все равно очень рекомендуем посетить индийский Макдак. Во-первых, McDonald’s в Индии – это вегетарианский ресторан, здесь вы не найдете гамбургеров, чизбургеров или нагетсов.

Зато можно поесть вкусные врапы (что-то типа шавармы) с нежнейшими картофельными или овощными котлетками, Махараджа бургер и много других вегетарианских блюд. Во-вторых, в McDonald’s можно расплачиваться картой, а значит копить мили для новых путешествий.

Что посмотреть в Амритсаре

Золотой храм и Хармандир Сахиб (Божественный храм)

Золотой храм — это туристическая Мекка Амритсара, но рассматривать его отдельно от храмового комплекса Хармандир Сахиб не вижу смысла.

Но начну, пожалуй, с Музея при храме. Если перед входом в храмовый комплекс спуститься вниз по ступеням, то вы попадете в музей, в котором можно прослушать лекцию об истории сикхизма и Золотого храма. Для входа в музей придется разуться. Режим работы: ежедневно, кроме понедельника с 8:00 до 17:00 . Пускают не по одному, а по мере формирования групп, поэтому, возможно, придется немного подождать. Вход в музей бесплатный.

Для иностранцев предоставляют аудиогид на английском, так же бесплатно. Правда просят в залог какой-нибудь документ. У нас с собой ничего не оказалось, но добрая сотрудница музея пришла нам на выручку и оставила свой ID. Это было очень мило, приятно и неожиданно.

Признаюсь честно, лекция оказалась не из легких, так как читалась она на каком-то супер академическом английском, с такими сложными языковыми конструкциями, что мы их раньше никогда не встречали в живом общении, а только в учебниках или классической литературе.

Лекция длится около 40 минут . В процессе вы переходите из зала в зал, где показывают фильмы о разных этапах истории Амритсара и сикхизма. Почему нельзя все показать в одном зале – загадка, наверно, чтоб индусы, коих большинство среди посетителей, не заскучали, как это было, например в .

Единственный минус этого музея – внутри холодно, и за время лекции мы успели капитально промерзнуть и отморозить себе босые лапки, в смысле, ноги ☺. Тем приятнее было из сумрака лекционного зала выбраться на солнышко и обратить все свое внимание на храмовый комплекс.

Посещение храмового комплекса так же бесплатно, открыт он для всех желающих, правда перед этим нужно будет выполнить пару нехитрых действий: покрыть голову и снять обувь, если вы еще не сняли ее перед посещением музея. Обувь можно оставить в одном из специальных окошек, главное взять талончик и не забыть номер того самого окошка, опять же, все бесплатно. Перед входом в храм нужно омыть ноги в мелком бассейне-ванночке, которая находится перед каждым из входов в храм.

При посещении храма голова и плечи должны быть покрыты. Можно покрывала захватить с собой или купить на площади за 10-20 INR .

Вся территория храмового комплекса представляет собой огромный квадрат из белого мрамора, по углам которого находится храмы, они отмечены на карте, но представляют интерес, на мой взгляд, в основном для приверженцев сикхизма.

В центре квадрата находится священное озеро Амрит Саровар, в котором можно совершить омовение. А в центре озера находится главный храм, покрытый золотом, откуда, собственно, и название – Золотой храм, соединенный с «большой землей» узким проходом.

По периметру пруда идет широкая мраморная набережная, по которой следует двигаться по часовой стрелке. На территории храма постоянно толпы народа, не важно в какой день вы придете. Но удивительно то, что не смотря на бурлящий поток людей, здесь довольно спокойно и умиротворенно.

Единственное, непосредственно у Золотого храма будьте готовы стать объектом фотоохоты со стороны индусов. Запечатлеть себя с белым человеком на фоне Золотого храма – что может быть круче ☺.

Если вы посещаете Золотой храм не только с туристической, но и с религиозной целью, то при входе следует окунуться в Амрит Саровар, а затем совершить парикарму – обход храмового комплекса, с припаданием к особо святым местам, а так же оставить пожертвования.

Самой священной реликвией для сикхов является Гуру Грантх Сахиб, которая находится и «служит» в Золотом Храме. Каждое утро (в 4:30 летом и в 5:00 зимой) Грантх Сахиб переносят из храма Акал Такхат (Akal Takhat Sahib ), который находится в западной части храмового комплекса, непосредственно в Золотой Храм на службу. Где в течение всего дня верховные сикхи читают оттуда священные тексты. А вечером (в 9:15 летом и в 10:15 зимой) Грантх Сахиб относят обратно на покой.

Для того что бы объяснить что такое Гуру Грантх Сахиб, придется для начала рассказать немного о том, что это за религия такая сикхизм и кто такие сикхи:

• Сикхизм – это религиозное течение, возникшее в начале XVI века на стыке индуизма и ислама, но совершенно не похожая на них. Основатель сикхизма гуру Нанак, а родина город Лахор, который теперь относится к Пакистану, а во времена Нанака (в XV веке ) был частью Индии. Всего у сикхов было последовательно 10 гуру. Последний из них Гобинд Сингх (с 1675 до 1708 ) упразднил пост наследственных гуру и объявил, что Гуру Грантх Сахиб будет окончательным и вечным гуру сикхов;
• Гуру Грантх Сахиб – это священное писание сикхов, составленное первыми пятью гуру. Писание пользуется наивысшим духовным авторитетом у сикхов и определяет пути и законы всего учения. Так, в соответствие с Гуру Грантх Сахиб, Сикхи (не путать с Ситхами из вселенной «Звездных войн» ☺) верят в Единого Бога – Творца. Причем бог существует как бы в двух ипостасях: вселенский абсолют (Ниргун) и божественное начало в каждом живом существе (Саргун). В теории сикхизма не существует ни рая, ни ада, а после смерти душа человека не переходит никуда - просто растворяется в Природе и возвращается к Творцу. Но не исчезает, а сохраняется, как всё сущее.

Поклонение божественному абсолюту должно осуществляться через свое внутреннее божественное начало по средствам медитации, никакие другие ритуалы не нужны. Форма медитации может быть любой на усмотрение самого сикха: молитва, пение сутр, мантр, медитация в ходьбе, сидячая и т.п. и т.д.

Несмотря на то, что Гуру Грантх Сахиб говорит что ритуалы, за исключением медитации, приносят мало пользы, и сикхам не рекомендуются, с течением времени многие ритуалы и обряды все же возникли в их жизни, например обряд посвящения в сикхи или правило 5К, обязательное для сикхов.

Согласно учению сикхом может стать любой человек, независимо от национальности, пола и происхождения, для этого необходимо лишь выразить свою волю стать сикхом, совершить омовение, надеть чистые одежды и пройти процедуру инициации, называемую амршпа-саискар или пахул. Настоящий сикх должен всегда соблюдать правило 5К:

• У настоящего сикха должен быть Кеш - нетронутые волосы, спрятанные под дастар (чалму, тюрбан);
• Кеш должен поддерживаться Кангша - деревянный гребень, поддерживающий волосы;
• Руки должны украшать Кара - стальной браслет;
• Сикх должен носить Качча - трусы до колен;
• И всегда иметь при себе Кирпан - меч или кинжал, спрятанный под одеждой. Это правило обязательно. Меч не должен употребляться для утверждения своей власти, угроз или насилия над другими. Каждый сикх, зная, что другие тоже имеют при себе меч, уважает других.

Основной морально-этический постулат сикхизма — любовь и братские отношения ко всем людям на Земле независимо от происхождения. Настоящий сикх должен быть хорошим человеком и стараться не делать зла умышленно или не умышленно. Но это все в идеале, в реальности же, с Золотым храмом и сикхами связаны весьма кровавые события в современной индийской истории. Например, доподлинно известно, что премьер министра Индии Индиру Ганди убили ее телохранители-сикхи.

Почему они это сделали — это другой вопрос. Не буду вдаваться в подробности, так как в таких историях всегда сложно определить кто прав, кто виноват, и мне не хочется разводить здесь политический диспут. Если же вас заинтересует эта тема, прочитайте, например, про операцию Голубая звезда .

Большинство людей влечет в Амритсар две вещи: Золотой храм и шоу закрытия индо-пакистанской границы. Это две самые значимые достопримечательности Амритсара, и мы переходим ко второй из них:

Шоу закрытия индо-пакистанской границы – это не совсем достопримечательность, скорее мероприятие, как, например, в Кочи. Причем мероприятие весьма неоднозначное, со сложной историей, достойное отдельного рассказа. Поэтому здесь я не буду рассказывать подробно о том как проходит шоу закрытия индо-пакистанской границы, расскажу лишь основные организационные моменты.

Где проходит:

Шоу закрытия индо-пакистанской границы проходит на переходе Аттари-Вага . Это единственный наземный пункт перехода границы между Индией и Пакистаном, открытый для иностранцев. Но он не всегда открыт, из-за того что в индо-пакистанских отношениях периодически происходит обострение. Тогда переход закрывают, а шоу закрытия индо-пакистанской границы могут и отменить.

Для справки: если вдруг у вас появится мысль посетить Пакистан, то для этого нужно заранее сделать визу. На сегодняшний момент получить визу в Пакистан можно только у себя в стране.

Время проведения:

Шоу закрытия индо-пакистанской границы начинается в 16:30 зимой и в 17:30 летом. Но приезжать рекомендуется сильно заранее, чтобы успеть пройти досмотр и прочие формальности и занять лучшие места. Заканчивается шоу на закате.

Сколько это стоит:

Само шоу закрытия индо-пакистанской границы БЕСПЛАТНО , не верьте тем, кто будет пытаться содрать с вас деньги за билет.

Важно: не берите с собой сумки, зажигалки, ножи и прочее. Максимум, что можно пронести с собой на шоу закрытия индо-пакистанской границы – это маленький клатч, воду и фотоаппарат. Все остальное придется сдать на хранение (услуга платная — 50 INR ) или выбросить.

Можно попробовать пронести зонт для защиты от солнца или дождя, но только не трость, зонт-трость – это потенциальное оружие ☺. Мы обычно с собой носим дождевики, но если вы не столь предусмотрительны, по трибунам перед началом шоу ходят торговцы, которые продают небольшие зонты (такое ощущение, что они для одноразового использования), кепки, платочки, воду, мороженное и всякие сувениры.

Самое важное, что с собой нужно взять на шоу закрытия индо-пакистанской границы – это деньги ☺.

Как добраться:

На автомобиле (на такси):

Самый простой, приятный, комфортный и, естественно, самый дорогой способ. Договариваться об автомобиле лучше прямо в гостинице, у них обычно есть свои водители, да и с оплатой потом не будет лишних проблем. Вас заберут из отеля, отвезут до границы и будут ждать столько, сколько нужно. После чего с ветерком доставят обратно.

По пути вы можете попросить сделать остановку около каких-нибудь магазинов, но навязывать шопинг, как это любят делать на организованных экскурсиях вам никто не будет. Поехать на индивидуальном автомобиле с кондиционером на шоу закрытия индо-пакистанской границы стоит 1200 INR за 4-6 местную машину.

Выезжать нужно около 2-х часов. Время в пути около часа. Почему так рано? Еще n-ое количество времени вам потребуется на прохождение досмотра.

Другие способы добраться до индо-пакистанской границы:

• На джипе: в районе Золотого храма обитает куча зазывал, которые набирают народ для поездки на шоу закрытия индо-пакистанской границы. Обычно в джип помещается 5-6 человек. Цена – 300 INR с человека. Джипы отъезжают от Золотого храма в сторону индо-пакистанской границы в районе 13:30 ;
• На минивэне: на микроавтобусы (вэны) народ так же собирают в районе Золотого храма. Отдельно зазывал искать не надо, они сами тебя находят ☺. Цена вопроса: 200 INR с человека. Автомобили отъезжают от Золотого храма в сторону индо-пакистанской границы в районе 13:00 . При поездке на минивэне есть риск, что по пути вы будете неоднократно останавливаться на поесть, на покупку сувениров и прочий ненавязчивый или навязчивый шопинг;
• На моторикше: моторикша (тук-тук) будет стоить около 200 INR в одну сторону. Но тут есть риск, что вас могут развернуть по дороге, почему-то полиция очень не любит, когда белые туристы едут на шоу закрытия индо-пакистанской границы на моторикше. Тут как повезет;
• Hа поезде: через станцию Аттари проходят поезда, идущие из Индии в Пакистан (через Амритсар и Лахор). Откуда либо пешком, либо на моторикше. Но тут надо сильно подгадывать по времени;
• На автобусе: с автостанции в Амритсаре ходит автобус до деревни Аттари, откуда, как и в случае с поездом, либо пешком, либо на моторикше. Полагаю, что это самый бюджетный способ, но на сколько — сказать не могу, не проверяли.

Мы рекомендуем посмотреть шоу закрытия индо-пакистанской границы, это весьма забавное зрелище, можно сказать, агитирующее за мир. Пусть уж лучше военные так демонстрируют друг другу свою силу, мощь и что там они еще могут продемонстрировать, чем ведут реальные боевые действия.

Как вы понимаете, Золотой храм и шоу закрытия индо-пакистанской границы являются главными достопримечательностями Амритсара, но в городе есть еще несколько небезынтересных мест:

По легенде эта башня построена в честь сына гуру Харгобинды – шестого гуру сикхизма. Лучшего друга Атала укусила смертельно опасная змея. Но Атал не захотел терять друга и воскресил его, за что получил серьезный выговор от отца, так как нарушил вселенское равновесие и замысел Бога.

Дабы восстановить утраченное равновесие Атал покончил с собой. Мальчику было 9 лет, и в память о его самопожертвовании была возведена 9-ти этажная башня Baba Atal Tower .

Найти его не очень легко, так как он окружен плотным кольцом домов. Парк открыт с рассвета и до заката. Туристы, не знакомые с историей, вряд ли найдут там что-то примечательное, разве что толпы индусов, бесцеремонно хватающих вас за руки, дабы запечатлеть себя на фоне вас.

Тем не менее парк Джаллианвала Багх — это по сути мемориал мирным жителям, которые 13 апреля 1919 года были здесь расстреляны британскими военными, за демонстрации против введения закона о задержании без суда и следствия индийцев, подозреваемых в антиколониальных настроениях.

Солдаты, под предводительством генерала Дайера, вошли в окруженный домами двор и открыли огонь на поражение. За 10 минут было убито и ранено более 2000 человек . На стенах вокруг площади до сих пор можно увидеть следы пуль.

Храм Дургиана больше известен как Серебряный храм, и именно это название (Silver Temple ) нужно говорить таксистам и рикшам, ни про какого Дургиана они слыхом не слыхивали. Храм открыт с 6:00 до 20:00 . Он мог бы быть вишенкой на торте интересных храмов Амритсара. Золотой и Серебряный храмы – хорошо же звучит? Прям как Черный и .

Но что-то пошло не так, и Серебряный храм стал наполовину золотым. Зачем — сложно сказать, но индийцы просрали все полимеры испортили такую хорошую идею. Храм Дургиана посвящен вовсе не Дурге, как можно было бы предположить из названия, а нескольким божественным парам: Сите-Раме, Лакшми-Нараяне и Радхи-Кришне.

Ничего особенно примечательного в нем нет. Обычный индуистский храм, разве что с прудом в центре и серебряными дверьми, ничего особенного, но разок взглянуть можно, быть может это мы такие избалованные.

Ну вот, пожалуй, и всё, что мы можем рассказать про Амритсар. Это город, который стоит посетить ради Золотого храма, шоу закрытия индо-пакистанской границы и непосредственно сикхов. Сикхи весьма сильно отличаются от обычных индусов, у них есть какая-то стать, внутренняя гордость и в целом они приятнее среднестатистического индуса. Но на долго в Амритсаре задержаться у нас желания не возникло, но увидеть все это своими глазами стоило.

Слово «Пенджаб» в переводе с местного языка - пенджаби - обозначает Пятиречье. Так называется обширный регион, расположенный в поймах пяти крупных рек, круглогодично снабжающих водой его жителей. Когда-то можно было сказать, что они являются еще и естественными границами этой территории. Однако сейчас страны Пенджаб не существует - земли Пятиречья поделены между Индией и Пакистаном. Пенджабцы сегодня - самый большой народ на планете, не имеющий собственного государства.

История Пятиречья удивительно богата. Некогда долина пяти рек стала колыбелью всей индийской цивилизации. «Махабхарата», бессмертный индийский эпос, говорит, что именно на Пенджабской равнине произошла великая битва Пандавов и Кауравов. Здесь же зародилась империя Великих Моголов, на три с лишним сотни лет ставших хозяевами всех окрестных земель. В Пятиречье появилась религия сикхов - правители, исповедующие ее, владели регионом до тех пор, пока Пенджаб не аннексировала Британия, превратив его в одну из своих колоний. Победители милосердно обошлись с последним властителем этой страны - они всего лишь сместили его с поста и даже платили бывшему князю пожизненную пенсию. После ухода англичан Пятиречье и вовсе было поделено на части: одна отошла Пакистану, другая - Индии.

Сегодня штат Пенджаб - не самый большой в Индии. Зато, пожалуй, наиболее экономически развитый. Провинцию с населением всего 24 млн. человек и территорией в 50 тыс. кв. км можно назвать и житницей, и сборочным цехом страны. Здешнее сельское хозяйство дает 3% мирового урожая пшеницы, 2% - хлопка и 1% риса. 30% индийских предприятий, выпускающих электронику, станки, удобрения, тоже сконцентрированы здесь. А изделия из шерсти в Индии производятся по большей части в Пенджабе.

Все города и деревни, даже самые крохотные поселения высоко в горах, электрифицированы; в последнее из них провода были протянуты еще в 1974 году. Пенджаб - и самый образованный штат: 80% здешних мужчин и 70% женщин умеют читать и писать.

Большая часть населения этой провинции исповедует сикхизм, и эта мирная, гармоничная религия сказывается на менталитете пенджабцев самым благотворным образом. Каждый сикх может, впервые увидев вас, согласиться составить вам компанию в любую, даже самую дальнюю, поездку. Просто так, чтобы показать дорогу. Или же, познакомившись во время совместного застолья, утром пойти вместе с вами в альпинистский поход на гору-семитысячник. В то же время они люди серьезные. До 1984 года 80% офицерского состава индийской армии и треть чиновников федерального госаппарата составляли сикхи-пенджабцы.

Однако потом все изменилось - после того как телохранители-сикхи убили Индиру Ганди. Причиной акции стал приказ провести антитеррористическую операцию против пенджабских сепаратистов, отданный премьер-министром индийскому спецназу. Операция вылилась в штурм главной святыни сикхов - Золотого Храма в Амритсаре. В итоге храм был сильно поврежден, святыня осквернена. Пострадали и мирные паломники. И сепаратисты поклялись, что Индира не доживет до конца года. Так и случилось - премьер-министра, появившуюся на людях без бронежилета, попросту застрелили.

Для сикхов наступило страшное время. Народ был поставлен де-факто вне закона на целое десятилетие. И лишь через 20 лет премьер-министр Индии принес извинения за эти годы.

Чандигарх. Дорогая столица

Официальная столица штата Пенджаб - Чандигарх - объявлена самым чистым населенным пунктом Индии. Колоритное название, которое переводится как «Крепость в честь богини Чанди» - городу дали в честь храма Чанди Мандир, расположенного в 12 км. История города не так уж богата - он был основан в 1953 году. Зато по праву славится своей архитектурой - исключительно современной, так как Чандигарх возведен на месте, где до этого никаких поселений не было.

В качестве главного градостроителя индийское правительство пригласило самого известного архитектора того времени - швейцарца Ле Корбюзье. К тому времени он успел уже построить множество великолепных зданий и по всему миру, от Аргентины до Японии (даже в СССР был приглашен для участия в проектировании Дома Центросоюза и в качестве консультанта при постройке главного здания страны - Дворца Советов). Под руководством мэтра всего за 5 лет у подножья Гималаев вырос город, по праву считающийся гордостью Пенджаба, площадью в 150 кв. км.

Ле Корбюзье задумывал Чандигарх как компактный и аккуратный административный центр небольшого штата. Но бурный рост населения страны и потоки мигрантов, хлынувшие в новое поселение, быстро утилизировали эту идею. Вместо запланированных архитектором 30 районов-секторов сегодня в столице их уже 60 - город активно расстраивается. Чандигарх уже мало чем отличается от других индийских городов. А самовольная застройка по окраинам совершенно не гармонирует с центральными районами, благодаря которым столица получила второе, почти официальное, имя - Город Красоты.

Хотя жизнь здесь довольно дорогая, Чандигарх считается вторым по популярности местом в Индии, после Тадж-Махала. Однако иностранных туристов здесь относительно немного - в столицу Пенджаба едут в основном сами индусы. И неудивительно: в таком молодом городе не так уж много достопримечательностей.

Но если вы все же доберетесь сюда, то обязательно посетите сектор 1, носящий еще название Капитолий. Это совершенно самостоятельный, завершенный архитектурный ансамбль, вынесенный за городскую черту. В величественных зданиях сектора заседает администрация штата, так что внутрь туристов не пускают. Зато оценить работу одного из самых именитых архитекторов ХХ века снаружи может каждый.

Кроме того, в Чандигархе стоит посетить Сад камней Нека Чанда. История его создания просто невероятна. Целых 40 лет его создавал всего один человек - Нек Чанд, работавший дорожным инспектором в Управлении общественных сооружений. Долгое время он держал в тайне дело всей своей жизни, в одиночку собирая камни, возводил из них необычные скульптуры и удивительные сооружения. Благо руины окрестных деревушек, снесенных, чтобы расчистить место для будущей столицы, поставляли ему почти неограниченное количество материалов.

В конце концов о необычном хобби дорожного инспектора узнал главный архитектор Чандигарха, ученик Ле Корбюзье М.Н. Шарма. Увидев результат многолетнего труда Чанда, он был очень впечатлен. И вместо того чтобы отдать приказ о сносе незаконных построек, помог этому увлеченному человеку превратить сад камней в интереснейшую достопримечательность, привлекающую множество туристов.

Такова столица штата Пенджаб. И тем удивительнее отношение к ней самих пенджабцев. Они Чандигарх за столицу не считают. Дело в том, что город одновременно является административным центром соседнего штата Харьяна. И при этом официально не является частью ни одного из них, подчиняясь непосредственно правительству в Дели.

Есть город золотой… Амритсар

Истинной столицей своей земли пенджабцы-сикхи считают священный город Амритсар. Его название произошло от имени озера, по преданию, выкопанного одним человеком - гуру Рам Дасом. Рассказывают, что именно он дал водоему имя Амрит Саровар, то есть «Источник нектара бессмертия». А поселение на берегах озера стали называть сокращенно - Амритсаром. Кстати, и сам город основал тоже Рам Дас. Произошло это в 1577 году. А еще через 11 лет в центре озера был заложен первый камень будущей главной святыни сикхской религии - гурдвара Хармандир-Сахиб или Золотого Храма Амритсара.

Это сооружение возвели удивительно быстро, всего через 14 лет посреди водоема стоял блистательный храм, горящий огнем в лучах индийского солнца. Золотым он был назван неспроста: две трети здания снаружи отделаны золотом. И не сусальным, а листовым.

Святыня всегда хорошо охранялась, и все же за свою историю храм не раз пострадал. Особенно в просвещенном ХХ веке. В 1919 году английские солдаты расстреляли здесь многотысячное мирное шествие паломников и повредили пушечными ядрами фасад здания. Его же штурмовал спецназ в 1984-м. В результате сооружение опять серьезно пострадало. Индийское правительство пробовало восстановить храм, однако гордые пенджабцы не приняли ни помощи, ни извинений - святыня приобрела свой изначальный вид исключительно на пожертвования самих сикхов.

Современный Золотой Храм - это отдельный город в городе, прекрасный и тщательно оберегаемый. Все ворота (а их целых 18) укреплены, хорошо охраняются и, при необходимости, надежно блокируются. При этом святыня стоит изолированно, на воде. С внешним миром храмовый комплекс соединен мостом, на котором постоянно несут вахту колоритные бородатые сардары - сикхские гвардейцы. Но попасть на территорию Золотого Храма может каждый, вне зависимости от веры. Нужно только соблюсти некоторые требования - вернее, вежливые просьбы привратников: снять обувь и носки, омыть ступни в священном озере и покрыть голову косынкой, которую вам выдадут прямо на месте - ярко-оранжевую, с символикой храма и очень красивую.

После этого каждый становится здесь желанным и долгожданным гостем, особенно белый человек. Незнакомые люди подходят к туристу, здороваются, предлагают помощь, сардары охотно фотографируются. К тому же на территории храма вы и сами почувствуете себя звездой - многие матери просят сфотографироваться с их детьми. Возможно, это добрый знак для сикхов, а может, просто престижно заснять своего малыша на руках у белого человека. Так что за согласие отцы детишек будут искренне благодарны вам, а матери - просто счастливы. Не отказывайтесь, сделайте приятное добрым людям и останьтесь навсегда в семейных альбомах радушных сикхов.

Ходить босиком по территории комплекса абсолютно безопасно с точки зрения гигиены: площадь моется тщательно, а пол в самом храме даже не просто водой, а молоком. Зато такая прогулка чревата совершенно особой опасностью - обжечь ноги о раскаленные мраморные плиты. Ведь солнышко здесь припекает почти круглый год, и даже ранней весной температура бывает под 40 градусов. Самый простой способ уберечь ступни - не останавливаться надолго, особенно на солнце, а побольше ходить. Тем более что по традиции, чтобы очиститься и приблизиться к богу, следует обойти храм 4 раза по часовой стрелке.

Главная цель вашего визита сюда - сам храм, Хармандир-Сахиб. К нему ведет мост - важный этап как для живых, так и для умерших. Для первых это единственная возможность попасть внутрь, для вторых - мерило земной жизни. Согласно легенде, по нему могут беспрепятственно пройти в храм только души праведников.

Живым на мосту придется постоять минимум 2 часа. Каждый сикх обязан хоть раз в жизни попасть в храм, а многие ходят довольно часто. К паломникам присоединяются туристы. Отсюда и длинные очереди. Перед мостом каждого внимательно осматривают сардары: опрятен ли он, не носит ли запрещенных здесь кожаных вещей, не пахнет ли алкоголем и табаком - в этом случае доступ в храм тоже запрещен. Ожидание скрашивает музыка, звучащая из динамиков, такая приятная и успокаивающая, что можно слушать бесконечно. Если понравилось, вечером, после захода солнца, на храмовой площади можно послушать ее и в живом исполнении хора девушек, одетых в белые закрытые одежды, очень красивых и, судя по всему, европейского происхождения. Правда, что их связывает с сикхской религией и какое положение они занимают в ней, уточнить я не успел - закончив пение, они поблагодарили слушателей и ушли.

Хармандир-Сахиб - красивое двухэтажное здание. На первом этаже расположен большой зал, в котором хранится главная святыня сикхов - Священная книга Ади Грантх. Ежедневно с 5 часов утра ее начинают читать. В углах зала сидят 4 священника, которые каждые 3 часа сменяют друг друга, а когда книга заканчивается, открывается первая страница и все повторяется. Книга лежит на специальном пюпитре, каждый ее лист проложен кожаной прокладкой. Одному человеку тяжело не только поднять фолиант, но даже перевернуть страницу. Потому жрецам помогают специально приставленные люди.

Долго стоять на первом этаже нельзя: очередь постоянно движется. Зато наблюдать с балкона на втором этаже можно сколько угодно. Обязательно дождитесь вечера - в 23.00 книгу закрывают и торжественно несут в отдельные покои, отдыхать. Святыню сопровождает целая процессия, очень красочная.

Когда устанете наслаждаться красотами, посетите гигантскую храмовую столовую Гурука Ланга. Для сикха без трапезы здесь паломничество не полноценно. Вам же будет просто интересно увидеть самую большую столовую в мире, в которой может разместиться до 6 тыс. человек. Кроме того, вас накормят вкусно и совершенно бесплатно. Впрочем, на территории Золотого Храма с вас никто, никогда и ни за что не попросит денег. Желающим пожить здесь предоставят комнату, голодных накормят. Это святой принцип сикхизма - помоги бескорыстно.

В столовой вам выдадут поднос с пятью отделениями, в которые положат вареный рис, дхал (суп-пюре), чечевичный соус, карри и ласси - сладкий йогурт. Вдобавок вы получите пшеничные лепешки-чапати. Еда вегетарианская, зато порции большие. А если не хватит, всегда можно попросить добавки. Впрочем, разносчики еды и сами ее предлагают. Есть, правда, не очень удобно: ни столов, ни стульев нет. Но местным жителям они и не нужны - они могут сидеть часами, скрестив ноги. У непривычного к такой позе европейца быстро затекут ноги. Но долго сидеть здесь все равно не стоит: тысячи людей ждут своей очереди пообедать. В среднем, за день сюда приходит до 30 тыс. человек. В дни религиозных праздников - в 2 раза больше. И заведение работает как часы.

Кроме храма можно посетить Музей сикхов, расположенный неподалеку - любой паломник покажет дорогу. Здесь собраны картины и объекты материальной культуры, повествующие о жизни этого гордого народа.

Сикхизм - жизнь по совести, любви и чести

Сикхизм - основная религия жителей Пенджаба - зародился в XVI веке на стыке индуизма и ислама, и от обоих взял какие-то черты. Однако, по сути, это совершенно самостоятельное учение, своеобразный противовес верованиям соседей. Так, в исламе пенджабцев не устраивало отвержение всего того, что не укладывалось в каноны Корана, а в индуизме - замкнутая и громоздкая кастовая система. Основные принципы новой веры были изложены и записаны десятью Гуру - первосвященниками сикхской религии. Они просты и доступны пониманию каждого: все люди мира равны, женщины равноправны с мужчинами; говори и живи честно; обуздай пять пороков - гордыню, гнев, жадность, похоть, зависть; проявляй доброту, сострадание и любовь к ближнему. Сикхи считают всех приверженцев своей веры единой семьей. И каждый из них, где бы он ни находился, вправе рассчитывать на помощь этой семьи.

Сикхи верят в единого Бога, имен у которого много, а настоящего не знает никто. Если спросите у сикха - кто есть Иисус, получите ответ - Бог, Аллах - Бог, Будда - тоже Бог. Они никогда не отзовутся плохо ни об одном символе чужой веры. Поклонение своему божеству в этой религии может быть выражено только одним способом - медитацией.

Высшие иерархи сикхизма носят звание Гуру - учитель. Всего за историю веры их было 10. А с 1708 года главный Гуру сикхизма - книга. Та самая Ади Грантх, что хранится в Амритсаре. В ней записаны постулаты, озвученные первыми отцами церкви. К святыне относятся, как к человеку, у книги есть собственные покои, куда ее на ночь несут спать, утром ее будят и омывают. В каждом сикхском храме хранится точная копия Ади Грантх.

Перед тем как передать свои полномочия книге, последний Гуру создал внутри сикхской общины военное братство Орден Хальса - для защиты веры, книги и храма. Член ордена в жизни обязан свято придерживаться принципа пяти «К». Кеш - пожизненный отказ от обрезания волос. Их братья Хальсы заматывают вместе с тканью в чалму. Кангха - обязательное ношение при себе гребешка для укладки волос: сикх должен выглядеть опрятно. Кача - обязанность всегда носить нижнее белье. В тамошней жаре для многих это блажь, но для сикха - вопрос гигиены. Кирпан - постоянное наличие маленького кинжала на поясе для защиты веры. Сейчас это, скорее, традиция, но при необходимости член ордена с таким оружием может дать серьезный бой. Кара - ношение браслета на запястье. Не золотого, не серебряного, а стального, купить который может каждый. Эти пять «К» распространяются как на мужчин - членов ордена, так и на женщин. Впрочем, такие ортодоксальные дамы - редкость.

Братьев Хальсы называют кеса-дхари - «человек с волосами». Остальные же верующие, не члены Ордена, носят имя сахадж-дхари, «безволосые», и мало чем отличаются от нас с вами. Хотя узнать сикха просто: к родовому имени каждый мужчина добавляет слово «Синх» - лев, а женщина «Каур» - львица.

Такие они, сикхи - люди слова, чести и религии, неустанно воспитывающей пенджабский народ в любви и уважении к себе подобным и, что еще более важно, к отличным от них.

Дружелюбная граница

Приехав в Пенджаб, грех не посетить место, называемое Вагах. Только там можно увидеть действо под названием «Закрытие границы».

Здесь находится единственный пограничный пропускной пункт между Индией и Пакистаном. Не секрет, что эти государства не очень-то дружны - скорее, готовы спорить и даже воевать по любому поводу. Но они отлично понимают: в случае чего мировое сообщество тут же вмешается в конфликт. Потому в единственной точке соприкосновения страны усиленно демонстрируют всем взаимное расположение.

Каждый вечер в 16 часов на границе начинается шоу, на которое съезжаются посмотреть жители всех окрестностей и туристы, осведомленные об этом мероприятии. На специально возведенных бетонных трибунах собирается несколько тысяч возбужденных людей с индийской стороны и несколько сотен с пакистанской. Туристов обыскивают и проводят прямо к границе, в VIP-зону. Там лучше видно, а вместо бетонных скамеек стоят стулья. За час до начала шоу ораторы начинают «заводить» толпу с индийской стороны, выкрикивая патриотические лозунги, речевки, здравицы в честь будущих побед, которые подхватывает толпа. Наиболее активным участникам действа предоставляется право пробежать стометровку с индийским флагом до белой полосы, разделяющей страны, и помахать им перед пакистанцами. Иногда бегут толпой, ухватившись за древко знамени. Один раз на дистанцию вышла даже старенькая бабушка в сари. И ничего, справилась.

С пакистанской стороны все несколько скромнее - с флагом не бегают. Когда обе стороны уже достаточно «разогрелись», начинается основная часть шоу - выходят военные. Солдаты по обе стороны границы начинают маршировать друг перед другом, выполнять упражнения с оружием, а затем одновременно отдают честь. Обе «команды» действуют абсолютно синхронно: не дай бог, кто-то собьется - это позор. И даже двигаются и перестраиваются в зеркальном отражении, если бы не разная форма, могло бы показаться, что они репетируют перед зеркалом.

Увидев это шоу с обеих сторон, могу сказать: с пакистанской оно более профессиональное, зато индусы сопереживают солдатам намного азартнее. По окончании действа ворота с обеих сторон наглухо запираются, и солдаты становятся друг к другу спинами. Народ расходится, а у туристов начинается фотосессия.

Добраться в Вагах несложно - местечко находится всего в 8 км от Амритсара. Вас довезет такси или рикша, но можно и дойти пешком. Кроме того, перед входом на территорию храмового комплекса Хармадир дежурят водители микроавтобусов, зазывающие каждого входящего и выходящего туриста. Как только наберется 8 пассажиров, они отвезут вас туда, а потом доставят назад в Амритсар. К тому же группой вы не затеряетесь в индийской толпе.

Покидая Пенджаб

Вы надолго запомните Пенджаб - чистоту улиц и отелей, веселых и бескорыстных людей, которым от вас ничего не нужно, бесподобный Золотой Храм, вкусную еду. Пенджабская кухня - родоначальница индийской в целом. Но последняя настолько изменилась, что только изначальные продукты остались одинаковыми, а готовят по-разному. Пенджабские явства менее острые и более привычные для нас. Как ни удивительно, одно из самых распространенных местных блюд - картошка. Впрочем, здешние жители не только по кулинарным пристрастиям, но даже внешне больше похожи на европейцев, чем на индусов. Жители соседних районов - низкорослые смуглые люди с мелкими чертами лица. Пенджабцы - статные, высокие, красивые. И даже их образ мышления и менталитет во многом напоминает наш с вами.

Увидеть эти места издавна стремились многие люди - и простые, и знаменитые. В 1891 году Пенджаб посетил наследник российского престола, будущий император Николай II. Он увез отсюда воспоминания о достойных людях и великолепном храме. Сюда любили наведываться Николай Рерих и Архип Куинджи. Многие великие люди, говоря о поражающей воображение Индии, подразумевают именно Пенджаб. Богатый не только яркими красками, но и запоминающимися событиями и местами. Не угнетающий нищетой, а удивляющий достоинством скромности и умеренности. Впечатляющий демонстрацией удивительной стойкости и единения людей, в основе жизни которых - незыблемая вера в Бога, в данное им равноправие и любовь к ближнему и главный житейский судья - совесть.

Оставьте комментарий

Ваш комментарий будет показан на странице после утверждения модератором.