Як потрапити з неви у волгу. Значення волго-балтійського водного шляху

Глава 3. Волго-Балтійський канал.

Вододіл долається каналом завдовжки 39 км, який починається від шлюзу N6. Далі траса каналу проходить річкою Ковжа, Білим озером і річкою Шексна до Рибинського водосховища. На р. Шексна за 121 км від її початку розташований Шекснінський гідровузол з паралельними шлюзами N7 і N8. Водороздільний б'єф розташований між шлюзами N6 і N7, 8, вода в цьому б'єфі при стоку знаходиться майже на одному рівні протягом усього року.

На північному схилі траса колії збігається з руслом нар. Витегра і проходить водосховищами, утвореними гідровузлами. Вододільний б'єф тягнеться від Пахомівського гідровузла на Витегрі до Череповецького гідровузла на Шексні.

У межах водороздільного каналу береги подекуди сповзають, що створює певні труднощі у підтримці гарантованих габаритів суднового ходу. Найбільш складним у цьому відношенні є ділянка "глибокої виїмки" в районі селища Олександрівське 836-831 км.

Течія на каналі слабка та практичного значення для судноводіння не має, проте в період повені можуть виникати сильні звалювальні течії в гирлах приток та у підходящих каналах шлюзів.

Судноплавна траса тут проходить водороздільний канал довжиною 40 км (від Пахомівського гідровузла до селища Анненський Міст), далі по р. Ковже, Біле озеро і Шексне. Траса південного схилу проходить Шексне, що знаходиться в підпорі Рибінського водосховища.
В.-Б. в. п. доступний для суден вантажопідйомністю близько 5000 т, вантажі перевозяться без перевалки. Судна йдуть прямо озерами (замість руху обхідними каналами). Переважають перевезення у самохідних вантажних судах; ведеться наскрізне буксирування плотів. Різко зросла швидкість перевезень (Череповець - Ленінград 2,5-3 добу. проти 10-15 до реконструкції). Значно виріс вантажообіг В.-Б. в. п. порівняно зі старою Маріїнською системою; збільшилася питома вага змішаних залізнично-водних перевезень. Найважливіші вантажі з Кольського півострова (через Кандалакшу) залізорудний концентрат на Череповецький металургійний комбінат; хібінський апатит, апатитовий концентрат, карельські граніт та діабаз у різні райони країни; ліс та пиломатеріали з Архангельської та Вологодської областей на Південь, у Прибалтику, Санкт-Петербург та на експорт; чорний метал з Череповця, донецьке та кузнецьке вугілля, уральський сірчаний колчедан, солікамські калійні солі - для Північного заходу, Прибалтики та на експорт; баскунчакська сіль (особливо для Мурманська); зерно. У танкерах з Волги йдуть нафтовантажі для Північного заходу, Прибалтики та експорт. Через Санкт-Петербург на Ст-Б. в. п. надходять імпортні вантажі до різних районів країни. У 2004 році виповнилося сорок років, як почався наскрізний рух Волго-Балтійським водним шляхом (ВБВП). Майже одночасно з початком експлуатації стали вести інтенсивну реконструкцію, щоб збільшити його пропускну здатність. Внаслідок виконання кількох програм на трасі була забезпечена глибина 4 метри, при мінімальній ширині на окремих ділянках 50-70 метрів. До кінця 80-х на трасі було вилучено 45 млн т ґрунту, але роботи, заплановані для пропуску теплоходів-"п'ятитисячників", так і не було закінчено. Звертаю вашу увагу: напрямок суднового ходу Волго-Балтійським каналом визначено від Онезького озера до Рибинського водосховища. Це означає, що наш теплохід, що прямує від Череповця до гирла річки Витегри, йде "знизу нагору". Тобто з правого борту ми бачимо лівий берег каналу, а з лівого борту – правий берег каналу. Ось кілометрові стовпи, що показують, що від Південного порту Москви (а саме від нього прийнято обчислювати відстані по глибоководній системі Європейської частини Росії) нас, що знаходяться трохи нижче за Череповець, відокремлює 529 км, і, отже, теплохід, що увійшов знизу в канал, вже на 896 кілометрів опиниться в гирлі річки Витегри, що впадає в Онезьке озеро. Перше місто, з яким ми знайомимося, розпочавши шлях Волго-Балтом - Череповець. Місто має багату історію. Люди оселилися тут ще у 2-му тисячолітті до н. Археологи зазначають, що у ІХ ст. в цих місцях жило плем'я "весь", що пізніше змішалося зі слов'янами. Біля злиття річок Ягорби та Шексни стояв Воскресенський монастир: у місцевих лісах було багато хутрового звіра, у річках - риби. Черепівський Воскресенський чоловічий монастирзаснований у 1355-1362 роках преподобними Опанасом і Феодосієм Череповецькими, учнями преподобного Сергія Радонезького. Незабаром у підпорядкуванні монастиря було вже 56 сіл. Проіснував до 1764 року. Найдавніші святині Череповського Воскресенського монастиря: двостороння виносна ікона з образами святителя Миколи Чудотворця (XIV ст.) та Пресвятої Богородиці Одигітрія (XVI ст.). Після скасування монастиря Воскресенський собор (Соборна гірка, споруди 1756) був звернений до парафіяльного храму (з 1781). Храм має межі на честь Усікнення Глави св. Пророка та Предтечі Господнього Івана, преподобних Афанасія та Феодосія Череповецьких, преподобного Пилипа Ірапського. На східному боці Соборної гірки 2002 року, коли відзначалося 640-річчя заснування Черепівського чоловічого Воскресенського монастиря, встановлено пам'ятний Хрест. Храм на честь Різдва ХристовогоСпочатку дерев'яний храм на честь святителя Миколая було збудовано наприкінці 16 століття. Другий боковий вівтар дерев'яного храму був присвячений Трійці Живоначальної. До кінця 18 століття дерев'яний храм занепав, і в 1780 був розібраний. Нова церква, присвячена Різдву Христовому, з межами свт. Миколи та Трійці Живоначальної, була збудована та освячена у 1789 році. Церква Різдва Христового діяла до 1930 року. Вона була закрита у 1932 році. Храм було зруйновано. 21 вересня 1991 року з благословення Високопреосвященнішого Михаїла (Мудьюгіна), архієпископа Вологодського та Великоустюзького було здійснено закладання першого каменю в основу храму. Освячення храму Різдва Христового відбувалося з благословення Преосвященнішого Максиміліана, архієпископа Вологодського та Великоустюзького благочинним Череповецького округу протоієреєм Олександром Куликовим 18 липня 1997 року. 7 жовтня 1999 року відбулося освячення нижнього храму на честь Успіння Пресвятої Богородиці архієпископом Вологодським та Великоустюзьким Максиміліаном. Святині: у храмі є частки мощей святих угодників: прпмч. Євфросіна Синозерського, прп. Олександра Свірського, вмч. Пантелеимона, преподобних старців Оптінських: Лева, Макарія, Іларіона, Анатолія ст., Анатолія мл., Варсонофія, Йосипа, Мойсея, Антонія, Ісаакія I, Нектарія, Амвросія. Також є частина мантії преподобного Серафима Саровського. У 2005 році з Єрусалиму було привезено в дар частинку Животворного Хреста Господнього, капсула з якої встановлена ​​в Розп'яття; частка мощей Віфлеємських немовлят, капсула встановлена ​​в ікону Різдва Христового. Монастир, підмонастирська слобода та село Федосьєве дали заснування місту Череповцю у 1777 році. Зело Федосьєво, розташоване неподалік монастиря, теж поступово набирало сили: сюди здавна приїжджали купці, щоб продати свої товари. Вони і звернулися до Катерині II з проханням перетворення села Федосьєва на місто. У 1777 р. Федосьєво отримало статус міста - "для користі водяної комунікації", - яке зарахували до Новгородського намісництва. Пізніше місто стало адміністративним центром повіту у складі Новгородської губернії. Основна частина його жителів обслуговувала судноплавство відкритою в 1810 р. . Маріїнської системи- Попередниці Волго-Балта. Маріїнська система будувалася дуже довго. Розвідувальні роботи були розпочаті ще за Петра I в 1710 р., а наскрізний рух судів було відкрито лише в 1810 р., і тільки в 1852 р. вступив в дію обвідний канал навколо Онезького озера, що відноситься до цієї системи. Наприкінці ХІХ ст. було розширено та поглиблено канали, реконструйовано шлюзи в розрахунку на пропуск суден з осадкою до 1,8 м, шириною 9,6 м та завдовжки до 75 м. Шлюзи були дерев'яними, ворота відчинялися за допомогою ручних воріт. Протягом майже ХІХ ст. проводка суден каналами здійснювалася бечевой з допомогою людської чи кінської тяги. Лише з 60-х років поряд з живою тягою почали застосовувати механічні ланцюгові буксири - туери, і лише з реконструкцією в 90-х роках перестав існувати бурлацький промисел. Проте Маріїнська система зіграла велику роль економічного розвитку Росії, і особливо Верхнього Поволжя. Маріїнська водна система починалася при виході Свірі з Онезького озера. Тут проходив обвідний Онезький канал, який з'єднувався з річкою Витегрою трохи вище за її впадання в Онезьке озеро. Далі шлях пролягав вгору Витегрою, потім Маріїнським каналом через вододіл і далі вниз Ковже. Трохи не доходячи до гирла Ковжі, на південь відгалужувався обвідний канал навколо Білого озера, яке хоч і набагато менше Ладозького та Онезького озер, але також бурхливо. Цей канал приєднувався до Шексни за кілька кілометрів нижче її виходу з Білого озера, і далі Шексне шлях йшов до впадання її у Волгу біля Рибінська. На річках і каналах Маріїнської системи, що діяла на початок 60-х, було 38 шлюзів. Від Онезького озера до Волго-Балтійського вододілу йшов тривалий, нудний підйом: протягом 60 км судна піднімалися на 85 м за допомогою 29 шлюзів! Потім за допомогою чотирьох шлюзів здійснювався спуск на 7 м до рівня Білого озера і потім ще п'ятьма шлюзами - ще на 7,5 м до рівня Рибінського водосховища. А до створення цього водосховища шлюзів було 43. У другій половині ХІХ ст. у Череповці була побудована судноверф, а трохи пізніше – механічний та чавуноливарний заводи. Коли 1905 р. через місто пройшла залізнична гілка Петербург - Вологда, у Череповці з'являється велика перевалкова пристань - з річкового на залізничний транспорт і навпаки. У 1918 р. Череповець став адміністративним центром самостійної Череповецької губернії, куди увійшло п'ять вотчинних повітів Новгородської губернії. У 1927 р. Череповецька губернія була перетворена на округ у складі Ленінградської області. А з 1937 р. Череповецький район входить до Вологодської області. Швидкий розвиток міста розпочався у зв'язку із спорудженням у 1949 р. Череповецького металургійного заводу, так званої Північної Магнітки. Перший чавун завод видав у серпні 1955 р. У 1983 р. завод перетворений на Череповецький металургійний комбінат, а з 1993 р. це АТ "Северсталь". Коли 1980-х гг. на південному березі Шексни з'явилися нові житлові квартали, був збудований унікальний вантовий міст. Пролітна будова у вигляді звареної металевої коробки вагою близько 7 тис. т знаходиться на трьох бетонних опорах. Воно підвішене за допомогою сталевих канатів, які називаються ванти, до верхівки А-подібного металевого пілону. Діаметр канатів – 72 мм. Цю частину мосту монтували із правого берега. Довжина лівого прольоту мосту 123 м, правого 196 м. Загальна довжина моста 1,5 км, висота пілона 85 м. Головним промисловим підприємством Череповця є АТ "Сєвєрсталь".Крім нього у місті є великі хімічні виробництва, суднобудівно-судноремонтний завод, механічний, фанерно-меблевий та інші виробництва. У місті проживає понад 312 тис. жителів (2002). Про культурне життя Череповця так само можна розповісти чимало. Так, відкритий музей у будинку, де народився художник Ст.Верещагін. Череповці по праву пишаються талановитими вихідцями з дворянської родини Верещагіних: відомим на весь світ художником Василем Васильовичем та винахідником вологодської олії Миколою Васильовичем. У їхньому рідному місті зберігся батьківський будинок, де нині розташовується меморіальний будинок-музей Верещагіних. У 1992 році з меморіального будинку та сусідньої з ним кам'яної будівлі було створено музейний комплекс. У родовому особняку Верещагіних відвідувачі знайомляться з засадами життя суспільства ХІХ століття, а експозиція сусіднього будинку присвячена життю та творчості художника Василя Верещагіна. На сьогоднішній день музей являє собою міську провінційну садибу: панський будинок, парк з декоративними та плодовими деревами та чагарниками, господарські будівлі – каретний сарай, лазню, альтанку, колодязь. Брати Верещагіни З усього дворянського сімейства найбільшої популярності здобули брати Микола та Василь, які прославили не тільки Череповець, а й всю Вологодчину. Микола Васильович Верещагін (1839-1907) є основоположником промислового молочного виробництва, у Росії. Завдяки винайденому ним рецепту олії Вологодський край та вологодське масло стали відомі далеко за межами нашої країни. Василь Васильович Верещагін (1842-1904) - "всесвітньо відомий художник", народився якраз у цьому дерев'яному будинку, де зараз розташований музей. Василь Верещагін був особливим художником, настільки глибоко тему війни до нього та після нього в образотворчому мистецтві ніхто не розкрив. Здобувши військову освіту і беручи участь у багатьох бойових діях того часу, людина з тонкою чуйною душею - вона не могла залишатися байдужою до того, що відбувалося навколо. "Не романіст-психолог і не цікавий оповідач - Верещагін був за складом свого обдарування художником-документалістом, "спеціальним кореспондентом" російського мистецтва на театрах військових дій. Своє покликання він бачив у тому, щоб стати істориком сучасності, розповісти людям правду про війну і тим самим порушити ненависть до неї" (мистецтвознавець Г. А. Островський). І хоч славу Василю Верещагіну принесли батальні твори, серед його робіт чимало чудових портретів, краєвидів. Василь Васильович не любив, коли його визначали як художника-баталіста, він сам себе називав критичним реалістом. Особливість його стилю – достовірність. Створюючи історичні картини, художник попередньо проводив величезну дослідницьку роботу. Недарма французи визнали, що верещагінський Наполеон із серії полотен "Наполеон у Росії" найближчий до оригіналу. Мандруючи різними країнами, художник підготував кілька серій картин, виставки його робіт мали колосальний успіх. "Кожна моя картина повинна щось сказати, принаймні тільки для цього я їх і пишу" - ось основна ідея творчості Верещагіна. Серед його шанувальників був майже весь колір європейської інтелігенції. Василь Верещагін не тільки вмів справити враження своїми картинами, а й зробити експозицію яскравою та ідейною завдяки продуманим "спецефектам" - грі світла, творчій постановці. В усьому світі відбулося понад 60 виставок художника, кожна з яких збирала сотні тисяч відвідувачів. Багато репродукцій його робіт і навіть деякі оригінали є в експозиції будинку-музею Верещагіних. 31 березня (старий стиль) 1904 Верещагін разом з адміралом Макаровим загинув на броненосці "Петропавловськ", підірваному ворожою міною на рейді під Порт-Артуром. Минулого року меморіальний будинок-музей Верещагіних відзначив своє 25-річчя. Ось уже 17 років тут щороку відбувається науково-практична конференція "Верещагінські дні". Вчені з різних куточків Росії та зарубіжжя традиційно збираються у цьому особняку 25-26 жовтня, у дні народження братів Верещагіних. Щоразу на наукових читаннях почесним гостем присутній онук Василя Васильовича - журналіст, адвокат Олександр Сергійович Плевако. Приїжджав до Череповця та онук Миколи Васильовича відомий палеонтолог Микола Кузьмич Верещагін. Завдяки дослідницькій діяльності вчених, захоплених історією цієї родини, щороку виявляються цікаві факти з історії Верещагіних, що збагачує музей новою інформацією. Особливою популярністю у мешканців та гостей міста користуються музейні екскурсії: "Сім'я Верещагіних" та "Мир. Війна. Сім'я". У 1957 році в Череповці на вулиці, що носить ім'я В. В. Верещагіна, було встановлено погруддя "Василю Васильовичу Верещагіну - чудовому російському художнику-баталісту" (скульптори В. В. Єдунов та А. М. Портянко, архітектор А. В. Гуляєв ). Місто дбайливо зберігає пам'ять про свого знаменитого земляка. У Череповці провів дитинство та І.Лопарєв, відомий як поет Ігор Северянін . Ігор Северянин - своєрідна та суперечлива постать у поезії першої третини 20 століття. Ігор Лотарьов народився 4 травня (16 травня) 1887 року у Петербурзі. Його дитинство пройшло на Гороховій вулиці, у заможній столичній квартирі. Мати, Наталія Степанівна, - із дворянського роду Шеншиних. Батько, Василь Петрович, відставний штабс-капітан першого залізничного батальйону. Після розлучення батьків Ігор із батьком переїжджає з батьком у Новгородську губернію до тітоньки та дядечка. На череповецькій землі Ігор Лотарьов провів близько семи років (1896-1903). У 1897 році батько визначає сина до Череповецького реального училища. Вже тим часом Ігор пише свої перші вірші. Друкуватися почав у Петербурзі 1905 року. З кінця 1907 року він обрав собі псевдонім Ігор Северянин на згадку про місця, де пройшла його безтурботна молодість. У 1911 році він очолює перебіг егофутуризму. Вихід збірки "Громокиплячий кубок" (1913) зробив ім'я Ігоря Северянина відомим всієї Росії. Про його творчість сперечалися, його вірші читали, захоплювалися ними, лаяли їх. Небачений успіх мали його поезоконцерти. У лютому 1918 року у Москві, у Політехнічному інституті, відбулися вибори " короля поетів " . І це був Северянин! На друге місце потрапив В. Маяковський. На третє – Бальмонт. Але цього ж року Ігор Северянин їде з матір'ю до Тойли (Естонія). Повернутись назад йому вже не судилося. В Естонії Северянин одружується з місцевою естонкою Феліссе Крутт, присвячені їй вірші дуже гарні. Він дружить із поетами, перекладає, багато друкується. Поступово російських видань дедалі менше. Житель півночі став менше писати. Не склалося й сімейне життя. Свою долю він поєднує з Вірою Борисівною Коренді. Жилося важко. Ігор Северянин довгі роки мріяв повернутися до Росії. Шанс виник 1940 року з приєднанням Естонії до СРСР. Але мрії не вдалося здійснитися. Ігор Северянин помер в окупованому фашистами Таллінні 20 грудня 1941 року. Похований він на Олександро-Невському цвинтарі м. Таллінна. Це було біля моря, де ажурна піна, Де зустрічається рідко міський екіпаж... Королева грала у вежі замку - Шопена, І, слухаючи Шопену, полюбив її паж. Було все дуже просто, було дуже мило: Корольова просила перерізати гранат; І дала половину, і пажа виснажила, І пажа покохала, вся в мотивах сонат. А потім віддавалася, віддавалася грозово, До сходу рабинею пробула пані... Це було біля моря, де бірюзова хвиля, Де ажурна піна і соната пажа. * * * У галасливому платті муаровому, в шумному платті муаровому По алеї олуненной Ви проходите морево. Ваша сукня вишукана, Ваша тальма блакитна... А доріжка пісочна від листя розібрана Точно лапи павукові, наче ягуарове хутро. Для витонченої жінки ніч завжди наречена! Любовне захоплення Вам долею призначене. У шумній сукні муарової, у галасливій сукні муарової Ви така естетична, Ви така витончена! Але кого ж у коханці, і чи знайдеться Вам пара? Ніжки пледом закутайте – дорогим, ягуаровим! І, сідаючи комфортабельно в бензиновому ландолеті, Життя довірте Ви хлопчику в макінтоші гумовому І закрийте очі йому Вашою сукнею жасминовим - Шумною сукнею муаровим, галасливою сукнею муаровим. Музей "Садиба Гальських "Гірка"Історико-етнографічний музей "Садиба Гальських" знаходиться в межах міста Череповець, на лівому березі Шексни, навпроти гирла Ягорби. Садиба видно з борту теплохода. Вона була передана музейному об'єднанню у 1991 році. Наразі триває реставрація панського садибного будинку.
Унікальна пам'ятка історії, культури та архітектури XIX століття розташована в колишній садибі дворян Гальських Гірка. Свого часу садиба була однією з найбагатших у Череповецькому повіті. В даний час є єдиною поміщицькою садибою в області, де збереглися всі господарські будівлі: панський будинок, будинок керуючого і садівника, людські хати, комори, стайня, лошат, шорна майстерня. Сядибний комплекс склався в першій третині XIX століття у формах і традиціях провінційного класицизму і є традиційною трапецеподібною композицією з чітким розмежуванням на господарську з півдня і житлову з півночі зони. Особливу архітектурну цінність має дерев'яний панський будинок – пам'ятник федерального значення. Його відрізняє чистота та гармонійність пропорцій. Парадний фасад є зразком класичної гармонії.
Навколо будинку було розкинуто великий пейзажний парк.
Садиба Гірка пов'язана з маєтком місцевих дворян Кудрявих і Гальських, які грали помітну роль життя повіту. Останній власник садиби, Микола Львович Гальський, двічі обирався ватажком повітового дворянства, був відомий як земський діяч та передовий господарник.
В експозиції історико-етнографічного музею буде відображено історію роду Гальських, побутовий устрій життя та громадську діяльність господарів.
Зараз музей пропонує відвідувачам оглядові екскурсії садибою, екскурсії стайнею; катання на конях, прокат коней та спорядження. Тут працює кінно-спортивна секція, де під керівництвом досвідченого керівника можна навчитися верховій їзді, створено групи іпотерапії. Для дітей працює студія кераміки. Наш теплохід потрапляє у дивовижний світ, який називається "Російська Північ".На ділянці між Череповцем та селищем Шексна багато сіл, чисельність яких різко збільшилася після створення Рибинського водосховища: сюди переселилися люди із населених пунктів, які поглинуло штучне море. В районі селища Шекснанад річкою перекинуто два мости: автодорожній та залізничний, лінії Санкт-Петербург – Вологда.Перший шлюз на нашому шляху Волго-Балтом - шлюзN7 (Шекснінський, або Череповецька).Тут теплохід підніметься на 13 м. Це єдиний шлюз, який піднімає судна, що йдуть із Москви до Санкт-Петербурга. Шекснінський шлюз був завантажений найбільше на Волго-Балті, у кінці 1980-х гг. була збудована друга нитка. З лівого борту теплохода можна побачити Шекснінську ГЕС, одна з найскладніших гідроспоруд на каналі Шекснінський гідровузол було відкрито навесні 1963 р. Тут встановлено горизонтальні турбіни капсульного типу, виготовлені Ленінграді. Вони мають низку особливостей, що дозволяють досягати 22% економії в порівнянні зі звичайною турбіною. Коли теплохід виходить до Шекснінського водосховища, з правого борту можна побачити селище Шексна, районний центр Вологодської області У 1905 році тут відкрилася залізнична станція Шексна Північної залізниці. Поруч було старовинне село Микільське , а в гирлі річки Кути, що впадає в Шексну, була пристань Устьє-Угольське. Вони й започаткували нинішнє селище. Територія, на якій розташований у наші дні сучасний Шекснінський район Вологодської області, розвивався одночасно з проникненням та освоєнням людиною суворої Європейської Півночі. Вивчаючи стародавні поселення людей на території нинішньої Вологодської області, археологи дійшли здогаду, що край був заселений двічі. Перше населення прийшло з Приуралля і заселило широку смугу від Уралу до берегів Балтійського моря (ось де згадаєш "знаменитих" арійців!). Це сталося за кілька тисяч років до нашої ери. Заселення було вкрай рідкісним. Значно пізніше, із середини III тисячоліття до нашої ери, почалося нове переселення з півдня, з верхньої Волги (Ітіль, Ра). Воно охопило лише західну половину Вологодчини, куди входить і нинішній Шекснінський район. У процесі економічного та культурного зростання складалися на місцевій етнічній основі так звані фінські племена, з якими ми зустрічаємося на порозі літописної історії: весь (вепси), міря, чудь заволочська та інші. Пізніша слов'янська колонізація цього краю йшла із заходу, з боку слов'ян Ільмен. Спочатку вона мала народний (переселенський) характер: окремі сім'ї чи пологи рухалися Схід. Очевидно, цей рух почався вже у VIII столітті і продовжувався до XI століття. Історики відзначають, що зазначена слов'янська колонізація протікала мирно: місцеве населення було рідкісне, і для прибульців було багато вільних місць. Крім того, фіни-весь жили полюванням і риболовлею, лише частково займаючись землеробством. Слов'янські ж переселенці були землеробами і потребували зовсім інших угідь. Іншими словами, відбувалося непомітне та поступове просочування та заселення вільних земель. Слов'янська колонізація зблизила цей край з Новгородом та іншими слов'янськими землями, підготувавши його входження до складу Стародавньої Русі. Найбільш інтенсивно став заселятися цей край у XIII столітті. За письмовими джерелами багато шекснинських сіл і сіл мають більш ніж 500-річну історію. Типи поселень на Півночі різноманітні. Найбільш давнім з них, що зберігся з часів новгородської колонізації, є цвинтар. Це, як правило, головне поселення у гнізді сільських населених пунктів, яке виконувало функцію адміністративного центру. Коли таке значення було втрачено, під цвинтарем стали розуміти церковний комплекс із цвинтарем та приписані до церкви селянські господарства. У назвах деяких північних поселень досі збереглося слово "цвинтар". На початку XVI століття зароджувалася біля цього краю вітчизняна торгівля. До речі, в селі Микільське до Жовтневої революції 1917 року щороку відбувався традиційний ярмарок в Іллін день - 2 серпня. Так уже повелося на Русі: якщо є село з церквою, тобто і парафія (район) із підлеглими селищами. Парафія Устьє-Угольська розташовувалась за 35 верст від повітового міста Череповця при річках Угла і Шексна. Відстань від приходу до поштової станції складала майже 15 верст. Волосне правління, сільська школа та місцева лікарня знаходилися в селі Микільському, в якому було збудовано парафіяльну церкву в ім'я Казанської ікони Божої Матері. Прихід прорізували путівці: на схід через села Мітеніно, Лукинки, Барово і Мальгіно йшла дорога на Вологду; через села Ніфантове, Тирканове, Гарі, Кочино та Кичино - на Череповець. Вся парафія перебувала у віданні Михайла Івановича Патракієва, який жив у селі Братовець. За його розпорядженням селяни Устьє-Угольської волості постачали цеглу для будівництва церкви та брали участь у її зведенні. Тому засновником нової парафії і вважається М.І.Патракієв. Церква Казанської ікони Божої Матері зводилася та прикрашалася спільними зусиллями з 1786 по 1804 рр. Саме в цей час і жив "знатний пан" (як говорилося в тих документах) Михайло Іванович Патракієв. Після смерті його церкву прикрашав могилівський купець Мальцов, який жив на крупчатому заводі за півтора кілометри від храму. Будівля церкви в ім'я Казанської ікони Божої Матері була збудована у 1787 році. Інші роки пішли на те, щоб розписати храм і впорядкувати його. Церква та дзвіниця були кам'яними. Храм мав 5 престолів: в ім'я Казанської ікони Божої Матері, в ім'я Усікнення глави Іоанна Предтечі, в ім'я Миколи Чудотворця, в ім'я Іоанна Золотоуста та в ім'я Преподобного Михайла Клопського. Взимку служби проводилися у спеціальній прибудові. Приписних церков Казанський храм не мав, зате до нього було приписано дев'ять каплиць (каплиця в ім'я Преподобного Ніфонта-безпрогонника знаходилася в селі Ніфантове, яке було родовим селом Спіридонових). Майже всі парафіяни належали до селянського стану, мали земельні наділи (близько 10-20 десятин) і, крім того, користувалися дарчою землею від поміщиків. Поміщики на той час були, переважно, мелкопоместные. Їм належало по 4-6 дворів, а то й менше. Головним заняттям та засобом існування селян даної парафії було землеробство. Селяни сіяли жито, ячмінь, пшеницю, овес, льон та горох. Через територію Устье-Угольського приходу пролягав водний шлях державного значення - річка Шексна, що належала до системи Каспійського моря. Понад 8 тисяч років селяться на її берегах люди, а вперше вона згадується літописцем Нестором у 1071 році у його знаменитому "Початковому літописі". Шексна в минулому була досить складною річкою для судноплавства, оскільки мала численні перешкоди у вигляді порогів, перекатів, кам'яних гряд і мілин. Найбільш важкими для пересування ділянками були частини верхньої та середньої течії річки, тобто. там, де розташовувалися пороги. Але, незважаючи на перешкоди, що заважали руху суден, Шексна весь час була основною водною магістраллю, що з'єднує Волгу зі значною частиною Російської Півночі. Але повернемося до найближчих до нас часів. Перший пароплав під назвою "Сміливий" пройшов Шексне в 1860 році. Це було однопалубне колісне судно, збудоване в Череповці, на судноверфі Мілютіна. Поява його наробила багато галасу, мисливців покататися виявилося небагато, боялися нечистої сили, що рухала судно. Щоб залучити пасажирів, господарі не лише зробили проїзд безкоштовним, а й ставили частування під час поїздки. Повільно люди звикали до нововведення, оцінили користь чудо-баржі. Поступово став налагоджуватися регулярний пароплавний рух річкою Шексне. Слідом за першим пароплавом з'явилися двопалубні "Микола", "Марія", "Селянка". А в 1903 році пройшло нафтоналивне судно "Вандал" із двигуном, схожим на сучасні. У цей період поблизу гирла Кути було встановлено пристань з назвою "Устя-Угольське". Біля Усть-Угольської пристані купець Рєпін збудував будинок, магазини, складські приміщення, поставив рубані торгові ряди. З появою петербурзького купця стало широко розвиватися купецтво місцевих торговців. Навпроти пристані розвивав свою торгівлю ніфантовський купець Спиридонів (наш родич). 1904 року почалося будівництво залізниці Вологда-Петербург. Станція була маленька: крихітний зал очікувань та багажний відсік. У цей час будувався залізничний міст через річку Шексну (втішно, що у цьому брали участь і наші предки). У березні 1905 року будівництво моста було закінчено. У тому року закінчено будівництво залізничної колії з Петербурга на Вологду, але в карті залізниць Росії з'явилася нова точка - станція Шексна. Після революції, на початку 1918 року, у Микільському утворюється волосний виконавчий комітет Ради робітничих та селянських депутатів. Незабаром на високому березі Кути у маєтку колишнього поміщика Крюковського народжується перша сільськогосподарська комуна "Прогрес". Нині це центральна садиба одного із найкращих у районі колективних господарств "Шексна". 1927 року село Микільське стає райцентром. Лавки купця Баранова вже займає "Кредитне товариство торгівлі сільгоспінвентарем", у колишньому купецькому будинку відкривається школа колгоспної молоді, де готують майбутніх спеціалістів із семирічною освітою для молодих колгоспів. 1928 рік. У зв'язку з бурхливим розвитком тваринництва будується механізований завод із вироблення тваринної олії та іншої молочної продукції у селі Микільському. Історія Шекснінського маслозаводупочинається з дерев'яного приміщення з ручною олійницею в 1929 році. У 1932 році підприємство переїжджає до цегляної будівлі, де починається вироблення морозива, згущеного молока, олії. Воістину всесвітню славу шекснинцям принесло вершкове "Вологодське масло". Біля витоків цього заводу стояли Кузнєцов Іван Миколайович (головний механік у 1930-40-ті рр.) та Володимирова Єфалія Ізосімівна (головний бухгалтер у 1930-70-ті рр.). Саме в Шексні випускається найкраща олія з неповторними смаковими властивостями. Шекснінське масло експонувалося на багатьох міжнародних виставках, неодноразово отримували медалі ВДНГ. Співробітники Шекснінського олійного заводу - це дружний згуртований колектив, це чудові люди, які дбайливо зберігають традиції та рецепти старих майстрів. А найвідомішим майстром-маслоробом Шекснінського маслозаводу була Роза Костянтинівна Ринцева. Вершкове масло з її особистим тавром продавалося в магазинах Москви та Ленінграда та у фірмовому магазині Вологди. У 30-40-х р.р. XX століття змінюється образ села: будується льонозавод, зводиться будівля держбанку та нової школи десятирічки, виростає лікарняний корпус та електростанція, відбудовується друкарня та лазня. Під час Великої Вітчизняної війни з грудня 1941 року батарея малокаліберної зенітної артилерії обороняла залізничний міст через річку Шексна, що мав велике стратегічне значення. Цей міст давав можливість поїздам рухатися у напрямку Вологда-Череповець-Ленінград. Потім охорону цього об'єкту здійснювали ще два підрозділи зенітної артилерії. І лише 29 січня 1943 року протиповітряна оборона моста була згорнута. У 1940-1941 роках починається будівництво державного значення – Волго-Балта. За три кілометри від села зводиться гідроелектростанція, на Барбачовському болоті ведеться рубання лісу, прокладається лежня дорога, залізнична гілка, риються канали, будуються складські приміщення, житлові бараки, магазини. Підготовлено котлован під ГЕС, поставлено арматуру для гідростанції та підстави шлюзу. З початком війни будівництво було заморожене. З початком мирного часу роботи успішно завершилися і країна отримала знаменитий Волго-Балтійський канал. У 1954 році село Микільське було перетворено на селище міського типу і названо за гідроніму (річкою) - Шексна. 12 січня 1965 року опубліковано Указ Президії Верховної Ради РРФСР про утворення Шекснінського району. Як бачимо, шекснінська земля протягом усієї своєї історії була нерозривно пов'язана з російською державністю. На протилежному березі знаходиться село Ніфантове. Перші відомі нам поселення на території, що примикає до сучасного села Ніфантове, були ще в кам'яному столітті: у 1930-ті роки. на розмитом березі, навпроти цього населеного пункту, було знайдено кілька кам'яних знарядь. Нині вони зберігаються у Череповецькому краєзнавчому музеї. Пізніше тут було селище (поселення. - прим. Сергія Саратовського) епохи раннього металу.
Саме ж село Ніфантово (Ніфонтово) вперше згадується у стародавніх літописних джерелах ще 1485 року.
У XVI столітті населений пункт прийшов у повне запустіння. Про цей факт ми дізнаємося з "Пісцевої книги езових палацових волостей Білозерського повіту", складеної 1585 року. А на початку XVII століття Ніфантове знову заселяється людьми. Сільські селяни займалися хліборобством, маслоробством, дров'яною промисловістю. Багато місцевих жителів будували судна: напівчовни, унжаки, тихвинки. Деякі чоловіки промишляли судноплавством: наймалися лоцманами та судноробочими, водили баржі в Рибінськ та Ярославль, тягли туєрами суду від Череповця до Білозерська. Хати в селі були білими та курними. Більшість селян були православними і були приписані до Устя-Угольського приходу.

Легенда, що передається з покоління в покоління, свідчить, що в середині XIV століття прийшов сюди, в дрімучі новгородські ліси, чернець (священик) на ім'я Ніфонт зі своїми синами. І так сподобалося їм високе місце над річкою Шексною, що вони вирішили влаштуватися тут назавжди. Біля джерела збудували новосели свої будинки.
Ще пізніше жителі села спорудили дерев'яну каплицю, освячену в ім'я Преподобного Ніфонта-безпрогонника.

Після 1930-го року, у рамках боротьби з релігією, сільська каплицябула розібрана. Знову відбудована, вона відродилася до життя 21 липня 1999 року. Сюди ж повернулася і старовинна ікона Преподобного Ніфонта-Беспрогонітенля, що збереглася у Бухоніної - однієї з місцевих мешканок. Поруч із каплицею розташовується колодязь з купальнею.
Нова каплицяосвячена на честь преподобного Ніфонта Телеговського, Устюзького.
Про життя цього святого немає інших відомостей, крім звістки про те, що він заснував у 1553 році в Красноборську Троїцький Телегів монастир, що розташовувався за 70 верст від Великого Устюга. Монастир цей був скасований 1764 року. Нині там знаходиться лише парафіяльна Троїцька Телегівська церква.
Поклоніння Преподобному Нифонту-безпрогоннику ґрунтувалося на необхідності позбавити людей від наслідування язичницьких русалів.
"Русалії" - моління та поклоніння русалкам - відзначалися 4 рази на рік. Слов'янський календар містив два основні цикли русалій – зимовий (12 денний цикл) та літній. "Русальний тиждень" розпочинався з 4 червня.
Наразі немає точних даних про те, яким чином святкувалися "купальські" русалії. Але уривки древніх обрядів, котрі дожили на початок ХХ століття, малюють картину близьку до вакханалій римлян чи сучасним карнавалам.
Очікування "купальських" русалій було повсюдним біля Стародавньої Русі. Було прийнято одягати на свято найкращий одяг та ритуальні маски. Церковні автори XI століття давали такий опис тому, що відбувалося: "спів бісівський, говір безчинний, танцювання, ганьба, скакання, багатоверте танцювання, ганьба, знущання, ігрища неподібні".
Не будемо докладно зупинятись на деталях русальних ритуалів, скажімо лише, що весь тиждень русальці не брали участь у християнських обрядах, не дозволяючи собі навіть хреститись.
На мідній іконі Ніфонт-безпрогонник зображувався з сувоєм у руці, яким йшов напис: "Проклятий кожен, хто залишить Церкву Божу і піде русалиям".
Поступово Церква зуміла покласти край магічному розгулу. До речі, знаменитий 6-тижневий пост Петра був запроваджений саме з метою викорінення русалій.
А жителям села Ніфантове від тих далеких часів дістався небесний заступник і збережена пам'ять про боротьбу Церкви з язичницькими обрядами. На іконі з села Ніфантово Преподобний Ніфонт-безпрогонник зображений зі свитком, на якому написано вже неповну фразу: "Проклятий кожен, хто хто зненавидить Церкву".

А старовинне російське північне село Ніфантово продовжує свій розвиток.
"У каплиці в Ніфантові - диво:
Розквітли віоли, як у раю,
Прочинили обличчя грайливо,
Запрошують у гості, до вівтаря.

Ту каплицю Ніфонт раніше будував,
Колоди з лісу привозив,
І для Бога, жертвуючи собою,
Не шкодував ні часу, ні сили.

Вклонюся і я каплиці нашій,
Помолюся душевно за своїх -
І навколо раптом відразу стане красивішим,
Немов глянув у вічі рідних.

Я напився досхочу водиці
Джерельної - чистої, як кришталь,
Щебет солов'їний тут струмує
І забирає геть мій смуток.

Спрагу мені вода та вгамувала,
І, встигнувши обличчя сполоснути,
Відчуваю: у мені прокинулася сила,
Наче встиг я відпочити.

Немає на світі краще того села,
Що самітник Ніфонт заснував...
Десь далеко мотив наспівний
Раптом мої роздуми перервав.

І вдихаю місцеве повітря гулко -
Трав'яний, медв'яний, трохи густий.
Вийшов я лише на прогулянку,
А повернувся в дитинство... за собою! Шекснінське (Череповецьке) водосховищерозкинулося від греблі Шекснінського гідровузла до Білого озера. Гребля значно підняла рівень води і в озері, і в річці Ковжі, що впадає в нього. Довжина Шекснінського водосховища сягає 120 км, а обсяг води становить понад 6,5 млрд. куб. м. На дні водосховища спочивають старі шлюзи Маріїнської системи, за якою ще 1963 р. ходили судна. Однак "Маріїнка" - не найстаріша водна система. Поєднати Санкт-Петербург із Волгою хотів ще Петро I. Під час його правління з'явилася Вишневолоцька система. Судна йшли Волгою до Твері, далі по річці Тверці, що впадає у Волгу, доходили до Вишнього Волочка, по побудованому каналу переходили в річку Мсту, спускалися нею до озера Ільмень, далі по річці Волхов виходили в Ладозьке озеро і потрапляли в Неву, з нього випливає. На Ладозі часто штормило, тому був проритий обвідний Приладозький каналміж гирлом Волхова та витоком Неви, що дозволяв обійти Ладозьке озеро. Вишневолоцька система існувала понад 100 років. Але однієї системи для Росії було недостатньо. Тому цар Петро I запропонував з'єднати каналом річку Витегру, що впадає в Онезьке озеро, з річкою Ковжею, що впадає в Біле озеро. Далі судна мали йти річкою Шексне, що з Білого озера і впадає у Волгу. Петро I доручив навіть двом інженерам – шотландцю Дж. Перрі та російському Корчміну – провести розвідувальні роботи. І сам цар побував у 1711 р. на вододілі, досліджував місцевість, розмовляв із місцевими селянами і вказав, нарешті, де рити канал. Однак роботи так і не розпочалися, тому що Петро помер, а його наступники не цікавилися проектом. Повернулися до питання про спорудження каналу лише наприкінці XVIII ст. Довго шукали кошти і, зрештою, Павло I своїм указом наказав запозичити із скарбниці санкт-петербурзького виховного будинку, піклувальником якого була імператриця Марія Федорівна. Тому система стала називатися Маріїнською.. До її будівництва розпочали 1796 р., а урочисте відкриття відбулося 21 липня 1810 р. До складу Маріїнської системи увійшли річка Шексна, Біле озеро, річка Ковжа, Маріїнський сполучний канал, річка Витегра, Онезьке озеро, річка Свір, обвідний Приладозький канал Нева. Для свого часу система була першокласною гідротехнічною спорудою. Недаремно проект останньої її перебудови, який розробив начальник Витегорського округу шляхів сполучення, інженер А.Звягінцев отримав Велику золоту медаль "За видатні досягнення російської інженерної думки" на Всесвітній виставці в Парижі 1913 р. Одночасно з будівництвом Маріїнської системи споруджувалась Тихвінська система, автором проекту та керівником будівництва якої був генерал Деволант. Тихвінська водна система, поряд з Маріїнською та Вишневолоцькою, була важливим засобом сполучення та торговим шляхом, що з'єднував Волгу з Балтійським морем. Починаючи від Ладозького озера, вона закінчувалася в Рибінську на Волзі. Загальна довжина Тихвінського водного шляху становила 898 км. Судна почали своє плавання біля міста Рибінська, кораблі йшли 32 версти Волгою, потім 175 верст Мологою. З Мологи водний шлях згортав на Чагодощу і йшов 179 верст по річках Чагодоща, її лівому притоку нар. Горюн в озеро Чагодощ, потім 33 версти річкою Соминкою, озерами Соміно та річкою Валчиною. Між верхов'ям Вовчини та озером Єглиного суду проходили Тихвінський канал довжиною 6 верст 325 сажнів. Далі шлях пролягав озером Єглино і річці Тихвінке (159 верст 457 сажнів), потім 88 верст йшли річкою Сясь. Потім шлях продовжувався Сяським каналом (10 верст) і Ладозьким каналом (104 версти), потім 22 версти Ладозьким озером і 58 верст річкою Невою. Подорож закінчувалася неподалік Олександро-Невської лаври в Санкт-Петербурзі. В оптимальному режимі ця система мала 62 шлюзи, а також півшлюзи і греблі. За Тихвінською водною системою тоді ходили судна місцевого виробництва ("тихвинки" та "сомінки") і навіть невеликі пароплави. Але в 1966 р. Тихвінська водна система була закрита через нерентабельність. Отже, у першій половині ХІХ ст. працювали три водні системи, що з'єднували Волгу та Неву: Вишневолоцька, Маріїнська та Тихвінська. У 30-ті роки. ХХ ст. Біломорсько-Балтійський канал дав можливість великим судам із Білого моря доходити до гирла Витегри. Далі їхній рух зупиняла застаріла Маріїнська система. Її реконструкцію зірвала війна. До робіт повернулися лише у 1947 р., а основні будівельні роботи розгорнулися наприкінці 1950 – на початку 1960-х рр. ХХ ст. Близько 20 км - від Шекснінського гідровузла до села Ірма- Теплохід йде широким плесом водосховища. Місцеві місця дуже мальовничі. На стику основного русла річки Шексни і чотирикілометрового, що йде на північний захід. Сизьменськогозатоки стоїть гора. Її вершину прикрашає будівля церкви. Ірма – село старовинне. Тут вшановують пам'ять вченого-історикаМиколи ДмитровичаЧечуліна, який народився у Череповці, а помер Н.Д. Чечулін 14 лютого 1927 року. Похований у родовому маєтку. в Борисоглібському, як раніше називалася Ірма. Н.Д. Чечулін народився 3 (15) листопада 1863 року в селі Борисоглібському (Ірма) Череповецького повіту в сім'ї дрібномаєтних дворян. У 1881-1885 р.р. навчався на історико-філологічному факультеті Петербурзького університету, займаючись історією Росії ХVI-ХVII та ХVIII століть. У 1896 отримав ступінь доктора російської історії. Н.Д. Чечулін - учасник багатьох вчених товариств та організацій, один із авторів монографії "Імператорська Публічна бібліотека за 100 років...". Літературна спадщина вченого налічує понад 250 назв книг, статей, публікацій. На місці згорілого будинку Чечуліних встановлено обеліск, а у краєзнавчому музеї Череповця можна побачити колекції порцеляни, меблів, гравюр, зібрані М.Чечуліним, його власні малюнки. У 1907 р. в Ірмі коштом сім'ї Чечуліних, а також пожертвування Миколи I було зведено храм Святих Бориса та Гліба. Його освячення відбулося у листопаді 1910 р. Але після 1917 р. церкву було закрито, її почали використовувати для виробничих потреб, поступово руйнуючи. Нині храм відновлюється. У селі Ірма Шекснінського району Чечуліну встановлено пам'ятну стелу. За Ірмою розлив Шексни обмежується високими берегами. Ширина річки протягом 20 км. не перевищує кілометра. Тут, навпроти села Анкимаровераніше знаходився шлюзN38 Маріїнської системи, який отримав назву "Чорна Гряда":так називався кам'яний поріг поблизу. А у села Червоний Біропинився на дні маріїнського водосховища шлюзN 37 . Незабаром береги Шексни розступаються, і теплохід виходить на простори Сизьменського розливу Шекснінського водосховищаРозлив, що простягся на 20 км, отримав свою назву від річки Сизьми. У деяких місцях ширина розливу порівнюється з його довжиною. За вітряної погоди висота хвилі тут сягає півтора метра, часто бувають тумани. Раніше це була найскладніша для судноводіння ділянка Маріїнської системи. Маршрут теплохода то наближається до одного з берегів, то огинає острови, то йде посередині неосяжної водної рівнини. Умови плавання теплохода тут близькі до озерних. Висота хвилі, наприклад, при південно-східному вітрі досягає майже півтора метра, часто бувають тумани. У цих місцях береги низькі, заболочені, а берегова лінія нестабільна та змінюється залежно від коливання рівня води у водосховищі. У південно-західній частині Сизьменського розливу знаходиться гирло річки Ковжі. Її підпружена приустьєва ділянка утворює вузьку, шириною 300 - 600 метрів і довгу, близько 15 км затоку майже прямолінійної форми. Водні простори Сизьменського розливу приховують численні круті повороти та глибокі петлі, що робило старе русло Шексни. Саме тут знаходився один з найбільш складних для круїзних теплоходів ділянок шляху: приблизно біля нинішнього посту Плоскі Гряди, що знаходиться по правий борт теплохода, для суден, що йдуть з Волги, закінчувалися знамениті, що простяглися на кілька верст. Ниловицькі пороги.Ця ділянка була небезпечна швидкістю течії, невеликими глибинами, звивистим фарватером. У цьому районі був шлюз N 36 маріїнської системи, "Ніловиці". Раніше, в районі теперішнього Сизьменського розливу, знаходилися три шлюзи та греблі Маріїнської системи: вищезгаданий "Ніловиці", а також "Ковжа" та "Чорна Гряда". Ці греблі створювали підпор води в 1-2 метри кожна, і приховували пороги та перекати. Цікаво, що валуни, що доти вдосталь покривали дно річки, при будівництві Маріїнської системи використовувалися для справи - ними заповнювалися нутрощі дерев'яних клітин - ряжею, з яких складалися греблі. На порогах тут для підйому суден упрягали в одну баржу до 80 коней - цілий табун. А взяти їх часто не було де, відбувалося скупчення теплоходів, затримка руху. Як додавання до кінної тяги, а потім на зміну їй на Шексну прийшло туєрне пароплавство (від англійського слова – "тауер" – опора). На початку 60 - х років 19 століття великі російські промисловці - судновласники, хліботоргівці - створили "Акціонерну компанію ланцюгового пароплавства річкою Шексне". Спочатку Шексне пустили чотири туєри, а незабаром їх стало чотирнадцять. На дно річки на самих порожистих ділянках було покладено ланцюг, закріплений одним кінцем на березі, біля голови порога. Інший кінець намотувався на лебідку буксирного теплохода. Той, спираючись на цей ланцюг, ніби підтягуючись за ним, просувався вперед і тяг за собою судна. Верхній плес Шексни вважався одним із найнебезпечніших місць на системі: туєр брав тут не більше трьох - чотирьох унжаків - так називався найпоширеніший тип вантажного судна. Маса вантажу досягала 140 – 160 тонн на кожному судні, а швидкість руху становила всього 2 – 3 км/год. Туерний потяг себе не виправдав через виняткову звивистість річки. Зі створенням Рибінського та Шекснінського водосховищ, долина річки Шексни – загалом понад 300 км – була затоплена, і небезпечні пороги назавжди зникли під водою. Ширина суднового ходу тут понад 80 метрів, глибина, як і на всьому протязі каналу, не нижче за гарантовані чотири метри. Не доходячи півтора кілометра до початку Топорнінського каналу, теплохід залишає праворуч приховані під водою маріїнську греблю та шлюз N35 "Деревенька" на старому руслі Шексни. Ось наскільки складним було судноплавство на Шексні: на півсотні кілометрів – 4 шлюзи. Водосховище затопило долину Шексни, старі шлюзи та небезпечні пороги. Нині мінімальна глибина протягом Волго-Балта становить 4 м. Сизьма - самобутній куточок Вологодчини. Цестаровинне російське селоу Шекснінському районі Вологодської області сьогодні – центр краєзнавчого, фольклорного та паломницького туризму. Загальні відомості.Село Сизьма – центр Сизменської сільради Шекснинського району Вологодської області, за 32 км від районного центру (п. Шексна), за 100 км від обласного центру (м. Вологди). Ділиться на Велику та Малу Сизьму. Населення: близько 300 чоловік. Соціальна сфера:середня школа, центр традиційної народної культури, церква, що діє. Історичні відомості.Село Сизьма. У грамоті 1462 р. згадується як волость Кирило-Білозерського монастиря. Названо село річкою Сизьма. Гідронім фінно-угорського походження. Етимологія його незрозуміла. Місцеві краєзнавці стверджують, що кріпосного права у Сиземській волості не було взагалі. Люди жили заможно і навіть багато. Процвітали торгівля, народні промисли. Збиралися багатолюдні ярмарки. У Сізьмі дбайливо ставляться до своїх джерел. Сільський музей селянського побуту став центром традиційної народної культури, зберігачем історичної самобутності. У складі музею - музей історії Сізьми, музей льону, музей хліба та музей пива. Тут відроджуються та зберігаються обряди та традиції, на основі чого й будуються туристські програми – туристів зустрічають хлібом-сіллю та іконою, ведуть до чудотворних джерел та святинь, дивують експонатами, пригощають зеленим борщом та сільським пивом. Екскурсії, ігри, загадки звучать місцевим діалектом. Визначні пам'ятки Великої Сизьми.Зустрічає гостей Церква Миколи Чудотворця (1867-1873 рр.). У період відновлення храму чудово оновилися тутешні ікони. Особливий інтерес викликають святині храму - образ Казанської Божої матері та кам'яні частини від чесного та життєдайного Хреста Господнього, який у 1875 році приплив до Сизьми річкою проти течії! У сіземських музеяхзберігається ціла колекція традиційних для цих місць нарядів та численного домашнього начиння, яким понад сто років. Визначні пам'ятки Малої Сізьми. Село Соловарка- сюди їдуть помолитися образу Ксенії Блаженної та попросити у неї допомоги у дерев'яній каплиці. Тут же знаходиться свята криниця великомученика Георгія Побідоносця, відома в літописах з 1678 р. Ще одна святиня - горобина, на якій з'явилася ікона Богородиці. Село Починок- благоустроєне святе джерело Пантелеймона-зцілювача давно стало шанованим святим місцем для тисяч паломників. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК "РУСЬКА ПІВНІЧ" Національний парк "Російська Північ" утворений у 1992 році. Парк розташований у північній частині Вологодської області в Кирилівському адміністративному районі. Протяжність парку з півночі на південь – 65 км, із заходу на схід – 50 км. Площа національного парку - 166,4тис. га, їх 75,9тыс. га передані парку в оперативне управління, інші (90,5тыс. га) - " включені до складу парку без вилучення з господарського використання " , належать іншим землевласникам. ЗАВДАННЯ ПАРКУ Збереження унікальних природних комплексів та об'єктів, генофонду флори та фауни, пам'яток історії та культури; використання їх у рекреаційних, просвітницьких та наукових цілях, а також ведення екологічного моніторингу; розробка та впровадження наукових методів збереження та відновлення природної та культурної спадщини в умовах рекреаційного використання. ТЕРИТОРІЯ Ландшафтна різноманітність (7 ландшафтних районів). Усі вони є староосвоєними, тобто. протягом багатьох століть зазнавали впливу господарську діяльність людини. Надзвичайно своєрідна і багата на флору національного парку. На його території зростає понад 700 видів вищих рослин. Тут уживаються сибірські, арктичні та європейські види. Навесні в лісах національного парку пахнуть килими з квітучої конвалії, а в соснових борах зустрічається загадкова квітка - сон-трава і напрочуд витончена гвоздика пишна. Особливо вражає уяву різноманітний світ орхідей: 23 види цих рідкісних рослин виростають біля парку. Теплолюбні орхідеї знайшли свій притулок у наших північних лісах і почуваються чудово. Майже дві третини національного парку вкриті лісами. Корінними типами лісів території є хвойні - ялинники та сосняки. У ялинових лісах зустрічаються три види ялини: європейська, сибірська та фінська. Головна порода соснових лісів – сосна звичайна. Максимальний вік сосен, що ростуть на території парку, сягає 350 років. Листяні породи представлені чотирма видами беріз, двома видами вільхи, одним видом осики, дванадцятьма видами верб. Підлісок становлять: горобина, черемха, жостер, калина, дика яблуня. Тут же можна побачити широколистяні дерева - липи, клени і в'язи, зустрічається рідкісна деревоподібна форма вічнозеленого чагарника. Єдиного представника кипарисових на Півночі - ялівцю. Фауна національного парку є типовою для Північно-Заходу Росії. Найбільшими ссавцями лісів території із травоїдних є лось, кабан, бобр; з хижаків - бурий ведмідь, вовк, рись, лисиця, борсук. Часто зустрічаються: заєць-біляк, заєць-русак, куниця, норка, ондатра, їжак. Із завезених видів акліматизувалися американська норка, єнотовидний собака. Загальна кількість видів хребетних тварин становить понад 260, у тому числі риб – 29 видів, земноводних – 4 види, плазунів – 3 види, птахів – понад 180 видів, ссавців – 50 видів. Види, занесені до Червоної книги – скопа, сапсан, беркут, орлан-білохвіст, а також види, у яких по території парку проходить кордон ареалу – сіра куріпка, соловей, вівсянка-ремез, ставкова нічниця, біла блакитниця, травник.
Після Сизьменського розливу теплохід із правого борту проходить село Топорня, яка у XVI ст. називалася Сокирний Наволок. У народній промові Білозера назва села означає "вирубаний ліс" або "сінокос", "рілля на місці зрубаного нещодавно лісу". У пристані Топорня бере свій початок Північно-Двінська водна система.Тут невеликі теплоходи можуть звернути з Волго-Балта і вирушити в дорогу Північно-Двінськомуу каналу, що включає семикілометровий Топорнінський канал, Сіверське озеро, на якому стоїть Кирило-Білозерський монастир, Кузьмінський канал, озеро Бабино, Вазернінські канали, Кишемські озеро і канал. Далі через Порозовицю теплохід вийде на простори другого після Білого за величиною озера Вологодської області, Кубенського. З цього озера випливає річка Сухона, що є однією зі складових Північної Двіни, що впадає у Біле море. Довжина Північно-Двінської водної системи від Шексни до початку Сухони – 127 км. На системі є п'ять гідровузлів - один на схилі Шексніна і чотири на сухонському. У місці витоку річки Сухони з Кубенського озера знаходиться гідровузол "Знаменитий" - п'ятий гідровузол системи, який підвищує рівень Кубенського озера та перетворює його на водосховище. Цікаво, що автором гідровузла є інженер В. Шишков, який уславився своєю письменницькою діяльністю. Зокрема, широко відомий його роман "Угрюм-річка". А ми продовжуємо свій шлях Волго-Балтійським каналом. У цих місцях раніше було багато важкопрохідних порогів, а найнебезпечніший перебував біля села Іванів Бор і називався "Іванова Голова". Нижче прямували пороги "Коваль", "Щепиці", "Болтун", "Скребуха", "Головник" - їхні назви говорять самі за себе. В одному з краєзнавчих творів початку XX ст. зберігся цікавий опис цієї ділянки річки Шексни: "Місцевість тут дуже горбиста, береги річки досить мальовничі, але разом з тим остання стає дедалі порожистішою і порожистішою, великі камені висовують свої маківки з води; вода швидко прагне вперед, кружляючи біля каміння. Ось і самий Великий поріг Шексни - Іванова Голова, Пароплавам тут важко йти, замість чотирьох-п'яти човнів вони тягнуть уже тільки по дві, а то й по одній, нерідко замість пароплавів зачалюють човен люди і коні і тягнуть через пороги. у яскраво-строкатих сарафанах і хустках (човни тут тягнуть не чоловіки, а жінки), вереск, сміх, "Дубінушка", крики мужиків, які керують судами, - все це надає місцевості значного пожвавлення". На берегах широкої Шексни притулилося безліч старовинних сіл, а нижче села Іванів Бор у 2004 р. над Шексною було перекинуто автодорожній міст.Трохи вище Іванова Бора знаходиться село Коврижнове, що отримала свою назву від прізвиська власника чи першопоселенця Ковриги. Коврижново знаходиться на території, більш відомій як Кар'єр. Розробки бутового каменю тут розпочиналися ще в незапам'ятні часи. Подейкують, що з наших валунів та Пітер будували. Верхового каменю було дуже багато, що існував навіть особливий промисел. Взимку на санях каміння звозили на берег Шексни, а в навігацію вантажили на баржі. Робили це все вручну, і тому особливо великі екземпляри розбивали спеціальним способом. До революції багато селян збагатилося на видобутку каменю. Збереглася назва вулиці Мільйонщиків. Тут жили багаті селяни, з якими купці розраховувалися золотом, тому у багатьох був золотий годинник та інші предмети розкоші. Під час Великої Великої Вітчизняної війни цим займалися полонені австрійці. Масштаби видобутку збільшилися так, що для доставки каменю до причалу було прокладено вузькоколійку. Кар'єр поступово розрісся у справжнє підприємство. На березі Шексни побудовано дробарку та вантажний причал. Камінь із цього кар'єру дуже цінується у будівництві. По-перше, він добре дробиться на щебінь, по-друге, він ідеально обкатаний і в столичних будівельних супермаркетах під лейблом "Камінь вологодський" продається поштучно. Але не промисловий об'єкт як такий представляє для нас інтерес, а те, що в результаті багатовікової розробки тут земля оголила свої надра. У деяких місцях зріз землі становить 15 метрів, на якому, як у листковому пиріжці, видно всі ґрунтові нашарування та ті включення, які приніс у наш край льодовик. У геологічному плані це місце цікаве як збори мінералів: сланці, вапняк, слюда, вугілля, залізняк та інші, аж до напівдорогоцінного каміння, крім того, поклади вапна, червоної, блакитної та білої глин. Для художника-іконописця, котрий використовує у своїх роботах натуральні мінеральні барвники, кар'єр цікавий як зібрання пігментів. Чомусь вважається, що тільки у Бородаївському озері є всі ті фарби, якими користувався Діонісій у написанні своїх уславлених фресок у Ферапонтові, хоча тут, за бажанням, також можна зібрати чудову палітру. Для палеонтолога кар'єр запропонує закам'янілі останки мешканців морських глибин: молюсків, коралів, трилобітів, мшанок та ін. А якщо пощастить, то й бивень мамонта – не рідкість. Для романтика ж і естету тут удосталь химерні камені, сяючі кварцові друзі, величезні валуни завбільшки з автобус. Тут, як ніде, еколог може продемонструвати, як природа лікує себе після антропогенного впливу. Масштаби боротьби Людини та Природи вражають. Відмінність цього рукотворного ландшафту від місячної поверхні лише тому, що є вода. Багато джерел наповнюють так звані "відстійники" - резервуари, де за допомогою води фільтрують пісок від каменю. У цих ставках водиться риба: щука, короп, окунь, уклейка. У чагарниках по берегах селяться качки, чайки, чибіси. У вузьких смужках незайманого лісу багато конвалії. Саме село Коврижнове стоїть на березі Шексни. Обрита навколо кар'єром, вона нагадує кита з казки Єршова "Коник-Горбунок", на спині якого розташувалося селище. З боку річки видно напівзгнілі залишки дерев'яного причалу. Зарослий протитанковий рів і яма на місці ДОТу на горі Булкі нагадують про війну. Колись велике село виродилось у дачне поселення з десяток будинків. Нічим зовні не примітна одна з тисяч північних російських сіл, вона тим часом зберігає свою загадку. І ім'я цієї загадки – "плоха". Так називають у Коврижново невелику споруду з каменів посеред села. Два камені, схожі на стіл, встановлені один біля одного, немов на ніжках із круглого каміння. На поверхні одного з них, що вище, чітко видно православний хрест, зорієнтований на Схід, а на іншому висічено сцену полювання: лучник та його жертви. На думку археологів, це досить рідкісний у наших краях пам'ятник дохристиянської доби – древній язичницький жертовник. За конструкцією він нагадує святилище саамів, а зображення на них мають сакральний зміст. Пізніше, коли наш край прийшло християнство, цей камінь освятили, забивши хрестом язичницькі петрогліфи. Згодом у селі склався звичай - 30 вересня щорічно на цьому камені, покривши його білою скатертиною, служити водосвятний молебень, благо тут же, біля цього каміння, була криниця. Потім святою водою окроплювали свої оселі. З настанням радянської влади свято заборонили, а після того, як село обкопали кар'єром, вода з криниці пішла та її засипали. Однак і до цього дня ці камені вважають святими, і старі не дають на них сідати, тільки кішки сільські літнім погожим днем ​​безперешкодно гріють на них свої боки. Два кам'яні жертовники: один на круглому камені стоїть приблизно сантиметрів на 40 від землі, назвемо його "високим", інший вріс у землю, назвемо його "низким". Обидві гранітні плити схожі за формою і природою мінералу, що дозволяє припускати, що це - дві частини гранітного валуна, що розшарувався. Рівна гладка поверхня світло-коричневого кольору вкрита сірими плямами напливних лишайників. На цих поверхнях щонайменше три епохи залишили свій слід. Дослідники А.В. Кудряшев та Н.А. Макаров, які "відкрили" цей пам'ятник у 90-х роках XX століття, розглянули лише хрест на "високому" камені і то літери у Голгофи прочитали невірно, що говорить про поверхове вивчення об'єкта. Незрозуміло також, на чому ґрунтується датування хресного зображення XVII століттям? Отже, перший слід руки людини – це петрогліфи на "низькому" камені, розглянути які досить непросто. Виявляють сліди обробки темні вологолюбні лишайники, які покривають жолоби та лунки, де скупчується дощова вода. Сцена полювання зображена так, що дивитися на неї треба, стоячи з північного боку каменю, дивлячись на південь. Ліворуч у верхньому кутку - фігура людини з цибулею в руках. Стріла спрямована на тварину з рогами, можливо, оленя. Причому неоднорідна за складом у кольорі поверхня плити творчо перероблена древнім художником так, що кольорові плями беруть участь у створенні зображення. Світла пляма малює шию і тулуб тварини, а світла прожилка перетворена на стрілу. Здається, що образи народилися у стародавнього автора при вдивлянні в природний малюнок каменю, а потім він лише додав деталі, що бракують. Подібні зображення належать до дуже давньої культури, можливо, епохи "неоліту". Припущення у тому, що це пам'ятник слов'янської землеробської культури, не витримує критики. Тут явні сліди те, що ці споруди застосовувалися в обрядах магії полювання і, можливо, служили столами для жертовних трапез. Тисячоліття майже стерли сліди давніх малюнків. Ще ряд незрозумілих знаків чекає на своє розшифрування. Не виключено, що і на "високому" камені були петрогліфи, які згодом були забиті. Другий слід - це зображення Голгофи на "високому" камені. Хрест із кульками на кінцях та промінчиками посередині розгорнуть строго на схід. Підставою він має зображення великої "адамової голови" (Голгофа-"лобне місце", євр.). По сторонах хреста "пристрасті Христові" - копія та палиця. Зверху над хрестом напис "ЦР" під великою хвилястою тильдою, що означає ЦАР [СЛАВИ]. З боків літери "С//НЪ" - СИН [БОЖИЙ]. Думаю, що досить рано християни пристосували це каміння для здійснення своїх обрядів, і схильний датувати накреслення хреста не пізніше XII століття, тобто. зоря православ'я в цих краях. Цікаво, що капище не було знищено, лише освячено. А хрест набивався щоб знищити, "ні в що поставити", ту магічну силу, яку приписували цим каменям, рясно политим ідоложертвенной кров'ю. Ну і третій слід на тому ж "високому" камені - внизу під хрестом на самому краю плити напис "1893 1 ТРАВНЯ". Чим обумовлено нанесення цієї дати на камінь, можна лише губитися у здогадах. Техніка нанесення тут інша. Хрест набивався, а дата подряпалась, тому вона не така глибока і набагато рівніша. Кілька років тому господар, який продавав будинок під дачу біля "плошки", продав за пляшку новим господарям та каміння. Лише пильність та ревнощі про свою святиню мешканців села не дозволили давнім пам'ятникам бути зануреними на трактор та вивезеними у невідомому напрямку. А цієї весни за півметра від каменів проводилися земляні роботи, розкритий дерн і забите в землю залізо. Хотілося б захистити пам'ятник від наслідків цієї господарської діяльності. В особі Горицького монастиря церква взяла цю пам'ятку під свою опіку. Було відновлено традицію служіння на "площі" водосвятного молебню щорічно на свято села 30 вересня з освяченням потім усіх будинків та колодязів. Вище Коврижнова - село Бонема, Назва якої вперше зустрічається в даній Кирило-Білозерському монастирю грамоті в XV ст. Бонема - одне з найдавніших селищ - володіння Кирило-Білозерського монастиря. У XVI в. це ще лагодження, тобто однодворне село: "У Микільській парафії... лагодження Бонема" У другій половині XVI ст. - Вже село, що складається з двох дворів: " ... д. Бонема на рчк. Бонемі, а в ній селян ... Онанья Іванов, Андрійко Андрєєв "(ПКЕ Белоз 1585, 52). Назва (села, річки, озера) походить від назви мису на р. Шексне – Бонема (вепс, пет – “мис, півострів”). Бонема – мис із струмком. У села Звіздо кінця XIX ст. що мала назву Взвоз, раніше розташовувався Кирило-Білозерським монастирем перевезення через Шексну. У першоджерелах про село Взвоз йдеться про пустку Алмазовську. Пустош перейшла у володіння Кирило-Білозерського монастиря на початку XV ст. У другій половині XV ст. повідомляється вже про село "на Взвозі Алмазовській". Назва пустки сходить, мабуть, до імені-прізвиська її власника - Алмаз. Селище знаходиться на високому березі річки. Шексни, тому назву Взвоз цілком зрозумілий. Звіз (звіз) у давньоруській мові - "в'їзд, підйом (від річки, перевезення, моста)" і "зроблений з колод настил біля місця в'їзду". Назва "Возвезення Алмазівської" означало підйом від річки біля д. Алмазовської. У грамотах кінця XV ст. селище називається д. Алмазівська на свезенні. У джерелах середини XVI ст. знаходимо "д. Взвоз (Звоз) Алмазовський у Шексни на березі", у другій половині століття все частіше відзначається однослівна назва: "На Взвозі дав на рік Шебуні з товаришами за вози по 18 алтин". У XVII ст. зберігається топонім Взвоз. І лише у Списках селищ середини ХІХ ст. значиться Звіз. Нижче селища Гориці ділянка долини Шексни до утворення водосховища звалася Царство. Царство було заболоченою заплавою, що навесні затоплювалася талими водами. У селищі Гориці, Розташованому на лівому березі Шексни, у нашого теплохода тривала стоянка. Саме поселення виросло з підмонастирської слободи, що знаходиться біля Воскресенського Горицького жіночого монастиря.Заснувала обитель у 1544 р. княгиня Єфросинья Хованська (за чоловіком Старицькою) – дружина останнього питомого князя Андрія Старицького, який був молодшим сином московського великого князя Івана III. У 1563 р. княгиня організувала змову проти великокнязівської влади, бажаючи посадити на престол не царського сина, тоді ще немовля, яке двоюрідного брата - старицького князя Володимира Андрійовича, свого сина. Змова не вдалася. Єфросинью насильно постригли в черниці і заслали в неї ж створену обитель - у Гориці. Через 6 років на князя Володимира був ще один донос - його і всю сім'ю Старицьких убили, а Єфросинью втопили в Шексні. Після цих подій у Горицький монастир стали посилати дружин та близьких родичів осіб, які потрапили в опалу: тут жила четверта дружина Івана Грозного "стариця цариця Дарія" (у світі - Ганна Колтовська); бувала в Горицях і вдова Івана IV Марія Нагая (червониця Марфа), яку після загибелі в Угличі царевича Дмитра заточили до Виксунської пустелі, неподалік Череповця. У 1606 р. до Горицького монастиря було заслано дочку Бориса Годунова Ксенія, через століття тут опинилася після смерті від віспи свого 14-річного нареченого Петра II юна княгиня Катерина Долгорука. У різний час у монастирі бувало від 40 до 500 насельниць. 1932 р. монастир закрили. Багато черниць було репресовано, деяким вдалося сховатися в селах. Нині Горицький монастир знову став чинним, триває важка робота щодо його відновлення. Головна споруда монастиря - Воскресенський собор, збудований у 1544м. місцевими майстрами, наприкінці XVIII ст. з'явилися трапезна та дзвіниця. До першої половини ХІХ ст. відносять Троїцький собор, зведений над місцем поховання черниць Єфросинії та Юліанії, та навколишню обитель огорожу з баштами. На самому березі Шексни розташувалася невелика каплиця Іоанна Предтечі. Назва Гориці (причому допустимі наголоси і на перший, і на другий склад) пов'язана з горами, біля яких розташоване селище: Маура, Нікітська та Городок. Дві останні після спорудження Шекснінського водосховища перетворилися на острови, між якими проходить шлях теплохода, а Маура і зараз панує над навколишньою місцевістю, надаючи їй особливої ​​мальовничості. Висота Маури над рівнем моря – 185 м. На вершині гори зберігся величезний валун, "слідовий камінь", на якому можна побачити відбиток, дуже схожий на слід людської стопи. Згідно з переказами, слід цей належить архімандриту московського Симонова монастиря, преподобному Кирилу, який саме з Маурою побачив місце для своєї майбутньої обителі – Кирило-Білозерського монастиря. У 1997 році, на честь 600-річчя знаменитої обителі, поряд з каменем був поставлений Поклонний хрест, а в 2000 році відновлено та освячено дерев'яну каплицю, напис на якій говорить: "Каплиця в ім'я Преподобних Кирила і Ферапонта Білозерських (чудотворців) Маура, звідки відкрилося їм місце, вказане Пречистою Богородицею Преподобному Кирилу..." Кирило-Білозерський монастиррозташований за 7 км від Гориць. Він заснований преподобним Кирилом у 1397 році. Один із найбільших монастирів на Російській Півночі, він займає площу близько 12 га. Славився монастир своїми багатствами, своїми могутніми укріпленнями, завдяки яким він міг дати відсіч будь-якому супротивнику, своїми іконописними справами майстрами, про що свідчить сучасна виставка ікон, своєю бібліотекою, яка вже у XVII ст. налічувала 1897 книг. Спочатку було зведено "Старе Місто", куди входять стародавній Великий Успенський монастир та Гірський Івановський. Пізніше з північного сходу до нього прибудували "Нове Місто". У Смутні часи було знищено майже половину монастирських володінь, знизилася чисельність населення. І хоча до середини XVII ст. були побудовані нові оборонні стіни та вежі, монастир перестав відігравати скільки-небудь важливу роль у суспільно-політичному житті Росії. Його стали використовувати як в'язницю. Найбільш значною особою із засланців був патріарх Никон, який був переведений до Кирило-Білозерського монастиря, де нагляд здійснювався суворіше, із сусіднього Ферапонтового монастиря. Останній арештант прибув із Шліссельбурзької фортеці в 1867 р. На початку ХХ ст. у Кирило-Білозерському монастирі було лише 7 ченців та 10 послушників. У 1924 р. монастир закрили, було організовано Кирилівський краєзнавчий музей, а 1968 р. - це вже Кирило-Білозерський історико-архітектурний та художній музей-заповідник. Нині частина обителі (Іванівський монастир) стала чинною: тут знову з'явилися ченці... Комплекс Кирило-Білозерського монастиря можна умовно розділити на такі частини: Великий Успенський монастир, Малий Іванівський монастир Нове Місто. У північно-східній частині монастиря знаходиться Казанська вежа. Саме вона є головним входом на його територію для туристів. Звідси йде алея, що веде до Святих воріт із надбрамною церквою Іоанна Ліствичника. Ворота були споруджені в 1532 р. У їхньому розписі брали участь старець Олександр з учнями Омеляном і Микитою. Дещо пізніше над Святими воротами звели церкву Іоанна Ліствичника – чудову пам'ятку архітектури XVI ст. Святі ворота мають два арочні проїзди, які ведуть на територію Великого Успенського монастиря. Із заходу до Святих воріт примикає будинок скарбниці, а зі сходу - монастирські келії. Найдавніша будівля обителі - Успенський собор (третій за часом спорудження кам'яний храм по всій Російській Півночі).Його звели ростовські майстри під проводом Прохора Ростовського в 1497 р. "Велика церква" - так назвав місцевий літописець цей храм. У 1554 р. з півночі до собору був прибудований боковий вівтар Володимира (над могилою князя Воротинського), до якого, у свою чергу, в 1645 р. прибудували церкву Єпіфанія (над труною князя Ф. Телятевського). З півдня до Успенського собору примикає церква Кирила. Спочатку боковий вівтар був споруджений ще в 1585 р., через 200 років його замінили новим храмом, що дійшов до наших днів. Поруч із собором височіє дзвіниця, зведена в 1757-1761 рр., а навпроти розташувалася будівля Архімандріччих та настоятельських келій (1647-1648 рр.). На південний захід дзвіниці, на схилі пагорба, можна побачити трапезну з церквою Введення, спорудження якої відносять до 1519 р. У 1531-1534 рр. звели церкву Архангела Гавриїла. На протилежному від Святих воріт боці монастиря розташовані інші ворота - Водяні. Через них можна вийти на берег Сіверського озера. Ворота також мають два проїзди – великий та малий. Над Водяною брамою 1595 р. звели храм Преображення, який нагадує нам церква Іоанна Ліствичника. На території Великого Успенського монастиря також можна побачити увінчану цибулинною главкою шатрову церкву Євфимія (1646 р.), Великі лікарняні палати та Духовне училище. На схід від Великого Успенського монастиря розташований Гірський Іванівський монастир(зараз це діюча частина). Тут панує церква Іоанна Предтечі, споруджена на внесок Василя ІІІ у 1531-1534 pp. Вважається, що саме на цьому місці, невеликому пагорбі на березі Сіверського озера, і заснував Преподобний Кирило свою обитель. А поруч ми можемо побачити іншу споруду – трапезну з церквою Сергія Радонезького 1560 р. До споруд Гірського Іванівського монастиря можна віднести і Малі лікарняні палати. Перед Предтеченською церквою ми бачимо покров над хрестом, що стоїть над первісною келією Кирила і покров над дерев'яною каплицею Кирила. Ми бачимо гори Маура.Гора Маура – ​​одне з найкрасивіших місць Вологодського краю. З її вершини, згідно з житієм, преподобний Кирило побачив місце, яке вказала Богородиця для заснування монастиря. На горі знаходиться камінь, в якому є заглиблення, що нагадує ступню. Є повіра, що це відбиток сліду Кирила. Якщо стати босою голою в цей слід, то здійснюються потаємні бажання. Тільки до них обов'язково треба прагнути! І коротко про споруди Нового Міста, будівництво якого почалося після Смутного часу та завершилося до кінця XVII ст. Стіни Нового Міста становлять три сторони (загальна довжина - 732 м) величезного чотирикутника з високими вежами по кутах: Великої Сполученої (Білозерської), Ферапонтівської (Московської), Вологодської та Ковальської. Окрім кутових тут є і дві в'їзні вежі - Казанська та Коса. Стіни Нового Міста складаються з трьох ярусів, найнижчий з яких має товщину близько 11 м. Раніше на території Нового Міста розташовувалися різні господарські будівлі монастиря, а також острог, житло для слуг, а в наші дні ми можемо побачити тут дві чудові пам'ятки дерев'яної архітектури. Російська Півночі, перевезені з околиць Ферапонтова. Це церква Різоположення з села Бородава, побудована в 1485 р., що відноситься до простого типу - клітських будівель, а також вітряк з села Горки. Її тип - "стовп", час спорудження - XIX ст. Увага привертає розташоване на лівому березі Шексни невелике село Вогнема. Воно відоме починаючи з XV ст. Тоді цю назву носила ціла волость. Вогнем у перекладі з вепсського означає "білий мис". Можливо, ця назва пов'язана з тим, що в цих місцях розташовувалися в берегових оголеннях Шексни виходи вапняків світло-сірого, навіть білястого кольору. У 1818 році "дбайливістю колишнього парафіянина флоту капітан-лейтенанта Павла Афанасієва Ігнатьєва за допомогою інших парафіян" була побудована кам'яна церква Різдва Богородиціз дзвіницею. Церква є чинною. За 8 км на схід від Вогнеми збереглися руїни будівель Ніло-Сорської пустелі заснований в 1480 році. Ніло-Сорська пустель на честь Стрітення Господнього (нед., Вологодська єпархія). Стоїть за 15 верст від міста Кириллова при річці Сорці (Сорі), що впадає в річку Бородаву. Заснована в 1480-і роки преподобним Нілом Сорським, ченцем Кирило-Білозерського монастиря. Поступово почали збиратися до преподобного Нілу та інших ченців. При ньому ж був збудований і храм на честь Стрітення Господнього. Після преподобного преподобного Нілу в році на місці його поховання ченці поклали камінь, а пізніше поставили каплицю. Після смерті засновника скит продовжував залишатися невеликим, ченців у ньому було небагато. У році в скиті жили священик, диякон та дванадцять старців. Як і за Ніла Сорського, все майно, їжа та одяг їх були спільними. Слава преподобного Нілу зростала – і Московські князі взяли скит під свій захист та на своє матеріальне забезпечення. Другим храмом обителі стала така сама невелика, як і перша, дерев'яна церква Єфрема Сиріна з трапезною. Цар Іван Грозний, який відвідав скит у році, хотів поставити в ньому кам'яну церкву, але преподобний Ніл, з'явившись до нього в сонному баченні, заборонив порушувати переказ скитської бідності, тому довгий час скит залишався повністю дерев'яним. Є звістка, що й пізніше спорудили кам'яну церкву, але склепіння її обрушилися. За книгами першої половини XVII століття, в ньому були, крім двох церков, дванадцять келій, дзвіниця з чотирма дзвінами, капличка над труною засновника, сторожка, житниця, комора, льодовик, стайня і старий млин. Цей скит може вважатися першою російською пустелею. У скиту в XV - XVII століттях ніколи не жили більше 20 ченців, у XVIII столітті він і зовсім занепав. Нарешті, 1840 року пустель була відновлена ​​як монастир і під керівництвом ієромонаха Нікона розпочалося кам'яне будівництво. У 1924 році монастир було закрито. На його території послідовно розміщувалися в'язниця, будинок інвалідів та психоневрологічний диспансер, який досі там перебуває. У пустелі збереглися кам'яні будівлі ХІХ століття, але все в дуже поганому стані: колись п'ятиголовий (голови зруйновані) Тихвінський собор (1841-1854), що над брамною церквою, настоятельський корпус, келії, стіни горіла в 2003 році. Загальний господарський і духовний занепад обителі турбував настоятеля Кирилового монастиря Інокентія, який у році вмовив взяти на себе обов'язки будівельника пустелі ієромонаха Нікона (Прихудалова), який прибув сюди у пошуках відокремленого проживання. Вперше приїхавши до Ніло-Сорської пустель, він зустрів натовп жінок, які поверталися з веселими піснями з пустелі, де вони рубали капусту для братії і де їх "добре почастували". Разом з тим, у самому повітрі ієромонах Нікон відчув "тонкі духовні пахощі", які взяли гору над іншими почуттями. Никон вирішив присвятити своє життя відновленню обителі. Ієромонахом Ніконом було започатковано кам'яне будівництво в Ніло-Сорській пустелі. Перший кам'яний храм на честь Тихвінської ікони Богоматері заклали на місці розібраних церков Стрітення Господнього та Іоанна Предтечі. Під час робіт було виявлено нетліннімощі - найпреподобнішого Нілу.Ієромонах Нікон через недосвідченість не повідомив про знахідку по інстанціях і поплатився: за доносом про "приховування мощів", ​​позбавленням священства і права носіння чернечого одягу на рік, а також посиланням на Валдайський Іверський монастир. Будівництво тривало вже за іншого настоятеля. П'ятиголовий Тихвінський собор, що складається з теплої і холодної церков з межами, будувався протягом років. Храм прикрасили нові барокові іконостаси, настінний живопис. В обителі також зберігалася власниця преподобного Нілу. Над святими воротами у 1860-ті роки було зведено церкву Покрови Пресвятої Богородиці, де було поставлено дерев'яну раку, в якій мощі преподобного зберігалися раніше. Так, до 1870-х років склався новий кам'яний ансамбль Ніло-Сорської пустелі. Цього року в обителі вже жили сто тридцять чоловік, із них п'ятдесят ченців та послушників. Весь цей час Ніло-Сорська пустель залишалося місцем заслання для виправлення осіб духовного звання. Водночас у цей період у ній жили старці, які прославили її своїм подвижництвом. Недалеко від самої пустелі знаходилися два скити - Іоанно-Предтеченський і Успенський, - в яких на самоті та аскезі жили схимники. Улаштуванню цих скитів започаткував відродителя обителі ієромонаха Нікона, який любив усамітнюватися в келії, поставленій на тому місці, де колись була келія Ніла Сорського (в 100 сажнях від самої пустелі) і зберігалася вирита ним колодязь. Повернувшись із заслання, Нікон, з дозволу нового настоятеля, оселився в келії біля недобудованої церкви. Його працями вона була завершена, прикрашена та 15 листопада року освячена. На другий день ієромонах Нікон прийняв постриг у схиму з ім'ям Ніл і було започатковано Іоанно-Предтеченському скиту.У Іоанно-Предтеченському скиту Ніл прожив близько восьми років, після чого, у пошуках ще більшої усамітнення, побудував нову келію за п'ятдесят сажнів від того місця, в лісовій і болотистій гущавині. Це стало початком другого скиту, в якому старець поставив церкваУспіння Пресвятої Богородиці, дві каплички, викопав дві невеликі ставки, розчистив землю під город і сад. Тут старець провів решту життя і помер на рік. З революційними подіями року мирне життя обителі скінчилося. Цього року Череповецький губвиконком ухвалив рішення про закриття Ніло-Сорської пустелі та передачу її споруд для "культурних потреб" населенню. Ченці ще якийсь час жили в Іоанно-Предтеченському скиті, але поступово одні померли, інші розійшлися. Колонію-в'язницю, яка проіснувала до року, змінив інвалідний будинок, а потім психоневрологічний диспансер, який там існує й досі. Побудови Успенського скиту розібрали, а Іоанно-Предтеченський скит згорів у році. Кам'яні споруди пустелі, здебільшого перебудовані, збереглися до наших днів. Збереглася і частина церковного майна, переданого - роки в музеї. На північ від Вогнеми розташовувалося селоБородава, де в 1485 році була побудована дерев'яна церква, що є на сьогоднішній день найстарішим точно датованим пам'ятником російського дерев'яного зодчества, що зберігся. Трохи раніше теплохід проходить овіяну легендами Дівочу горувисить на лівому березі Шексни. Тут розташований Воскресенсько-Горицький дівочий монастир, Якого голови ледь миготять з-за гір. Місце називається також і Гориці, по зменшувальному закінченню вельми древньої форми, вживаної у тутешньому говірці, гора-гориця, як діва-дівиця, коса-косиця. Монастир заснований у 1544 році. У той самий час питомий Князь, Андрій Іванович Старицький, і його дружина, Євфросинія Володимирівна, своїм утриманням побудували соборну у ньому церква, якої древня форма, крім вікон, збереглася лише у зовнішності. Сюди, в 1605 році, ув'язнена була прекрасна Ксенія Годунова на кілька часу, а звідси була переведена у Володимирський дівочий монастир. Чотириста чернец живе тепер в обителі. А далі ми перетинаємо знамениту поромну переправу на трасі Кирилів – Білозерськ, яку можна побачити у фільмі "Калина червона", знятому В.Шукшиним. Зліва по ходу - село Кір'янівське: тут і на околицях проходили зйомки цієї чудової картини Наш теплохід продовжує свій шлях, і ми вже відчуваємо близькість Білого озера, такого гарного влітку, такого небезпечного для невеликих суден під час осінніх бур! У 1832 р. подібна буря завдала шкоди 62 судам. Ось чому у 1843-1846 pp. був побудований Білозерський обвідний канал, що дозволяв судам уникнути примхливого озера Більше того, коли призначені спеціально для ходіння "Маріїнкою" плоскодонні канавні судна доходили до Білого озера, вантажі, що прибули з Волги, перевантажували на білозерки - озерні судна, що не боялися високої хвилі. Уявіть, якою дорогою було таке перевезення! Неблизький шлях ставав ще довшим. Білозерський обвідний канал починається біля пристані Чайка, проходить Новгородської губернії, Білозерського повіту. Споруджений у 1846 р. для забезпечення безпеки судноплавства - під час штормів на Білому озері гинули багато суден. Канал входить до складу Маріїнської судноплавної системи. Йде в обхід Білоозера по всьому південному та південно-західному берегам, з'єднуючи гирло річки Шексни з виходом річки Ковжі та з Білоозера. Його довжина 63 версти; починається за 7 верст нижче посада Крохіна. При гирлах каналу є шлюзи. Воду отримує за допомогою річки Куности з резервуару, до складу якого входять озера Іл, Лоське та Азатське. Внаслідок суворого клімату та спокою води, Білозерський канал рано замерзає та пізно розкривається; середній день замерзання 29 жовтня, розтин - 27 квітня. Білозерське купецтво на початку XIX століття звернулося до імператора з проханням, вказуючи на труднощі судноплавства на Білому озері, і Олександр I пообіцяв через графа Румянцева, "що процвітання торгівлі охоче надасть місту будь-яку допомогу, яку лише дозволять обставини". Сподіваючись на державну підтримку, Білозерське міське товариство в 1815 році ухвалило рішення про прориті обвідного каналу, витрати на будівництво якого передбачалося покрити митом, що накладається на барки, що проходять. Дозвіл на будівництво було 22 березня 1818 року. Білозерське міське товариство для будівництва каналу отримало від скарбниці позику в сумі 4,5 мільйона рублів асигнаціями під 4 відсотки річних 15.
До будівництва каналу розпочали 1843 року. Живлення каналу водою вироблялося з річок та озера. При впадінні річок, що підживлюють канал, влаштовувалися водоспуски. Для зміцнення берегів місцями, зокрема й у місті Білозерську, використовували фашини (зв'язки прутів). Води каналу були підняті вище за рівень річки Шексни на 4 м. На Шексні побудували 2 шлюзи: "Безпека" і "Зручність", на Ковжі - шлюз "Корисна" Здавалося б, будівництво каналу мало б благотворно позначитися на економічній ситуації в краї, оскільки судноплавство стало безпечнішим і вантажопотік збільшився. Але цим, на жаль, не змогли скористатися жителі Білозерська та навколишніх населених пунктів. Будівництво судів практично припинилося. Плавання каналом стало доступним для менш міцних суден, ніж знамениті "білозерки". Їх змінили "унжаки" - довгі дерев'яні човни (40-50 метрів завдовжки) барокової конструкції та великої вантажопідйомності (100-150 тонн). Досить швидко "унжаки" стали найпоширенішим типом судна на всій Маріїнській системі. Будували їх головним чином річці Кеме. Служило судно 1-2 рейси. Наприкінці навігації його продавали на дрова в С.-Петербурзі, на виручені гроші судноводії купували сани та поверталися додому санним шляхом. Пізніше "унжаки" замінили на барки.
Деякі білозерські підприємці виявилися далекогляднішими. Відмовившись від човнів-білозерок, вони придбали пароплави.
Між купцями-підприємцями розгорнулася жорстока конкурентна боротьба.
Основне ж населення Білозерська від каналу не виграло, а навпаки програло. Лоцманські та шкіперські послуги більше не були потрібні, відпала потреба у проведенні суден через небезпечні пороги та бурхливе Біле озеро.
Прорив каналу, відмова від використання спеціальних судів призвели до усунення місцевої монополії. Білозерські та крихінські судновласники не витримали конкуренції. Колишні капітали їх швидко розтанули.
З будівництвом каналу різко зросла інтенсивність судноплавства системі, відповідно виріс і товарообіг. До 1870 на Маріїнку припадало близько 70 відсотків всіх водних перевезень Європейської частини Росії 30.
Будівництво каналу та його експлуатація вплинули на стан довкілля. Для ремонту доріг, мотузників, будівництва унжаків і барж потрібно багато лісу, який найчастіше вирубувався поблизу. Береги річок з південного боку Білого озера практично були оголені. Після спорудження каналу в гирлах річок значно піднявся рівень води, що спричинило підтоплення навколишньої території. Оброблювані землі перетворилися на болото. Негативно позначилося будівництво каналу та на запасах риби у Білому озері.
Збудований канал не був ідеальним і в технічному відношенні. Вхід у канал із боку річки Шексни був незручний: шлюзи були дуже вузькими. Недостатньо укріплені береги швидко розмивалися течією річок, що впадають. Незабаром знадобилася реконструкція. Такий висновок зробила комісія С.-Петербурзького відділення Імператорського товариства сприяння російському торговому мореплавству. Наприкінці XIX - на початку XX століття частина робіт з реконструкції Маріїнської системи була проведена.
Отже, історія Білозір'я поява обвідного каналу оцінюється неоднозначно. Ця подія багато в чому змінила звичний спосіб життя. Місцеві купці та міщани змушені були шукати вихід із складної ситуації, в якій вони опинилися. Трохи нижче села Вогнема між селами Десятовська (правий берег) та Новодівиче (лівий) діє Вогнемська переправа, де відбувалися зйомки фільму "Калина червона". Фільм"Калина червона"знімалася дуже-дуже давно, в 1973 році, проте, в історії стародавнього Білозера факт цей досі вважається значним. Навіть зараз будь-який білозер з легкістю вкаже вам, де той місток, яким Шукшин (вибачте, його герой Єгор Прокудін) виходив із в'язниці, де знаходиться поле (його в народі називають "Шукшинським"), на якому його вбили, на якій зупинці сталася зустріч Єгора та Люби. І у місті знають усіх, хто хоч на коротку мить потрапив у кадр, адже у фільмі знімалися прості люди. Але ось що цікаво. Далеко не кожен із цих "простих людей" охоче розповідає про зйомки. Багато хто просто грубо відмахується від пропозиції згадати хоч щось, і для мене це загадка. У мене особисто є деякі міркування щодо цього, але, здається, навряд чи вони здадуться Вам суттєвими, адже напевно набагато цікавіше побувати в тих місцях, де жила родина Люби Байкалової, де так пронизливо розкривала душу мати Єгора - Куделіха. Дізнатися, чи живий ще пором, на якому лиходіїв спіткала сувора кара в особі Любиного брата Петра. Не приховую, розповідатиму буду із задоволенням, бо фільм бачили всі і мені не доведеться плутатися у поясненнях. Логічно запитати: чому для зйомок обрано саме Білозерськ? На це відповів сам Шукшин. Перед початком роботи у тутешньому кінотеатрі показали попередню роботу знімального колективу, "Пічки-лавочки", а потім перед білозерами виступив Василь Макарович і зокрема він сказав: "...містечко ваш запал нам у душу - красиве, просторе, люди добрі, ні у ньому такої нервовості... місця ваші прекрасні, озерні, росіяни.У них є щось сумне, задумливе..." За поромною переправою ми виходимо на простори Біле озеро.Це досить велика водойма овальної форми, не дуже глибока. В даний час вважається, що назва озера є буквальним перекладом з вепської мови. Вепси називали його "Vouktar", тобто "Біле озеро". Хоча в "Географічному словнику Російської держави" А. Щекатова, виданому в 1801 році, дається інше трактування: "Воно (Білоозеро) досить глибоко, має чисту воду і кам'янисте, здебільшого глинисте дно. Ця глина, будучи біла і дуже дрібна, перемутившись під час погоди з озерною водою, дає їй білий колір. Як ми вже говорили, після спорудження Шекснінського гідровузла в 1964 році, і річка Шескна, і Біле озеро, і річка Ковжа стали, по суті, акваторією єдиного, хоч і хитромудрого за формою, Шекснінського водосховища. У зв'язку з цим рівень води в Білому озері підвищився майже на два метри, і низка прибережних ділянок опинилась у зоні затоплення. Навпроти Білозерського обвідного каналу в Шексну впадає річка Бородава, на всьому протязі якого немає жодного села! Випливає Бородава із озера Бородаєвського, на березі якого стоїть Ферапонтов монастир. Традиційно за дату заснування Ферапонтового монастиря приймається 1398 р. У цей час на пагорбі між двома озерами, Бородаєвським і Паським, окремо поселяється сподвижник преподобного Кирила Білозерського Ферапонт - засновник монастиря. Ферапонтов монастир набуває широкої популярності завдяки діяльності учня Кирила Білозерського преподобного Мартініана, духовника Василя II, що був у 1447 – 1455 рр. ігуменом Троїце-Сергієва монастиря. Поруч із Кирило-Білозерським монастирем він стає традиційним місцем поклоніння та вкладів багатьох представників російської феодальної знаті (Андрій та Михайло Можайські, Василь III, Іван IV та інші). У той самий час сюди посилали великих церковних діячів, які виборювали пріоритет церковної влади у державі (митрополит Спиридон-Сава, патріарх Никон). Тут працювали книгописці, знаменитий на всю Русь іконописець Діонісій. Усі XVI століття є періодом розквіту монастиря. Зі здобуттям мощей преподобного Мартініана і подальшою його канонізацією зростає увага до монастиря, що сприяє зростанню вкладів і доходів. Найбагатшому вотчиннику Білозір'я - Ферапонтову монастирю на початку XVII ст. належало кілька сіл, близько 60 сіл, 100 пусток, понад 300 селян. В 1490 з будівництва ростовськими майстрами першого кам'яного храму Білозір'я, собору Різдва Богородиці, почалося формування кам'яного ансамблю Ферапонтова монастиря XV - XVII ст. У XVI ст. у монастирі будуються монументальні церкви Благовіщення. Оговтавшись після литовського руйнування, в середині XVII ст. монастир зводить надбрамні церкви на Святих воротах, церкву Мартініана, дзвіницю. У 1798 році Ферапонтов монастир було скасовано указом Синоду. У 1904 році монастир був відновлений як жіночий, закритий знову в 1924 році. Музей фресок Діонісія, що має статус історико-архітектурного та художнього музею-заповідника Музей, що виник на початку XX століття, протягом 1930-1960-х років здійснював охорону пам'яток лише за допомогою одного сторожа. З 1975 року почалося формування сучасного музею, який перетворився на науково-дослідний та просвітницький центр, що поширює знання про унікальні пам'ятки Ферапонтового монастиря ансамблю через різноманітні форми музейної роботи. Наприкінці 2000 року ансамбль Ферапонтова монастиря з розписами Діонісія був включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За гирлом річки Бородави починається широкий розлив, що нагадує, що раніше Шексна робила тут велику петлю, тепер перед нами - гладь водосховища. Ще кілька кілометрів - і наш теплохід біля витоку річки Шексни, де колись перебувало село Крохіне. Тепер із води піднімається лише напівзатоплена Різдвяна церква- своєрідний орієнтир для суден, що йдуть Білим озером. Храм, що височить з води, що знаходиться в парі кілометрів від витоку Шексни і руйнується катастрофічними темпами, хоч-не-хоч справляє гнітюче враження довгої і болісної агонії. На південному березі Білого Озера, за 2,5 км від витоку Шексни, багато років тому стояв місто Білоозеро. Майже казковим було місто, з яким пов'язано багато легенд та переказів. Розповідають, наприклад, про першого білозерського князя Гліба Васильковича, який через страшну бурю на Білому озері змушений був причалити до берега. І велів князь зрубати на цьому місці церкву. Стали відбуватися чудеса, а коли син князя, сліпий з трирічного віку, в юному віці раптом прозрів, перетворив Гліб Василькович церкву на Троїце-Устьшехонський монастирі проіснував цей монастир п'ять століть. Трійця на Устя, як називали монастир у минулому, перебував на правому березі нар. Шексни, біля її витоку, на місці затопленого нині села (у минулому слобідки) Каргуліно. Чому ж тоді Усть-Шехонський? Мабуть, середньовічні російські люди не розрізняли поняття витоків і гирла річки і традиційно називали поселення або монастирі, утворені при злитті річок або витоку річки з озера або, навпаки, впадання річки в озеро, використовуючи приставку "усть-". Єдиним джерелом, що містить відомості про початкову історію Троїцької обителі, є "Сказання про Троїцький Усть-Шехонський монастир", що дійшло до нас у кількох списках. Найраніші записи, схоже, були зроблені наприкінці XV ст., а пізніше – у XVI – XVIII ст. - вони доповнювалися новими відомостями та уточненнями. "Сказання" цікаво саме собою як колективний літературний твір, але розбір його з літературної точки зору залишимо на майбутнє. Зараз воно важливе для нас як історичне джерело. Мабуть, найважливішим, і, на жаль, досі не з'ясованим залишається питання часу заснування монастиря і, відповідно, особистості його засновника. "Сказання" приписує заснування монастиря першому самостійному білозерському князю Глібу Васильковичу. Деякі джерела опосередковано вказують на більш пізню дату заснування монастиря – початок XV ст. Так, напр., Павло Строєв, укладач Списку ієрархів і настоятелів монастирів Російської Церкви, що вийшов у світ у 1877 р., час заснування Троїцького Усть-Шехонського монастиря відносить до початку XV ст., посилаючись на Праву грамоту Ферапонтову монастирю на село г.) ​​Троїцький Усть-Шехонський монастир, враховуючи його розташування, можна віднести до типу міських (приміських) монастирів, на відміну від пустельних, заснованих подвижниками-пустоножителями в лісових нетрях, вдалині від населених місць. Троїцький монастир був заснований як проща білозерських князів. Трійця на Устя є першою обителью у Білозерському краї. Всі монастирі Білозера, що прославилися, були засновані значно пізніше - в XIV-XVI ст. Монастир двічі змінював своє місцезнаходження. І обидва рази причиною ставало підмивання Шексної монастиря. Перше переселення відбулося приблизно в середині XV ст. "Стояше ж монастир тієї на тому місці Переливне до переселення граду Білоозера 250 років [в іншій редакції 200 років; втім обидва варіанти дуже сумнівні, тому що місто Білоозеро було перенесено на нове місце в другій половині XIV ст.]. граду Білоозера почато місце то долати вода і з того місця преставиша монастир на градське місце - йому ж ім'я Новокресне, нині зазовоме Кутний мис". Тобто. монастир був перенесений у межі спустошеного на той час міста Білоозера. Однак незабаром він був заново відбудований і простояв 63 роки, поки не спіткала його нова напасть - річка знову почала підмивати обитель. "І звідти переселившись і переставивши монастир по Шексні річці як версту єдину на місце нарицаема Лимонівське і поставивши церкву зело чудну і високу хрестоподібну і простору в широту; 19. І тут стоїть нині 105 років...”. В одному зі списків "Сказання" міститься уточнення, що "місце Лимонівське" називається від каменю Лімоніс, "а той камінь проти Троїцького монастиря в Шексні річці". Можна припустити, що камінь Лимоніс і містечко Новокресне мали певний зв'язок з дохристиянськими культовими обрядами племен весі, що населяли цю місцевість. Сама назва "новохресна" (хрещена, освячена) як би протиставляється колишньому святилищу, що знаходилося на цьому місці. До речі, в 1893 році при чистці русла на початку Шексни було знайдено кам'яну статую, відому як "новгородський (шекснінський) ідол", що зберігається нині в Новгородському музеї. Як відомо, у перші християнські часи з метою викорінення язичництва існувала традиція скидати язичницьких ідолів у річку (озеро) та будувати на місці колишніх язичницьких капищ християнські храми. Не виключено, що камінь Лимоніс, що знаходився в Шексні, також мав насамперед культове значенняМонастир скасовано 1764 року. За 2,5 кілометра від витоку Шексни з Білого озера на її правому березі знаходився давньоруське місто Білоозеро . Це один із найдавніших центрів російської державності та культури. Перша літописна згадка про нього датується 862 роком, коли, згідно з "Сказанням про покликання варягів", до Білоозера подався княжити легендарний Синеус, брат Рюрика. Спочатку поселення знаходилося на північному березі озера, біля села Кіснема, потім перенесли його на початок Шексни, але в XIV ст. спустошила місцеві місцева виразка. Нове місто було закладено за 17 верст від колишнього, на південному березі Білого озера. З кінця XI століття місто було в складі Ростово-Суздальської землі, хоча не виключено, що в ранній період він був пов'язаний з Новгородом. Віддалений північний стан Білоозера дозволив йому уникнути татаро-монгольської навали, після якої (з 1238 року) місто стало центром самостійного Білоозерського князівства. Тут ховався у роки Ростовський єпископ Кирило. Поблизу Білоозера розташовувався Троїцький Усть-Шехонський монастир, заснований князем Глібом Васильковичем. У XIV столітті мали місце неодноразові набіги новгородців, які прагнули зміцнити свої позиції цьому регіоні. Після загибелі в 1380 на Куликовому полі білоозерських князів старшої лінії, Білоозерське князівство втратило незалежність і перейшло під владу Великого князівства Московського. Занепад міста був, зокрема, обумовлений кризою хутрового промислу та хутрової торгівлі. Остання згадка про "старе містечко Білозерське" відноситься до 1398, коли він був захоплений і спалений новгородським військом. Після цього центр князівства перемістився в "нове містечко" за 15 км на захід. Аж до середини XX століття однією з трьох земляних насипів дома древнього Білоозера стояла каплиця св. Василя Великого, яку, за переказами, було споруджено там, де колись стояла соборна церква Білоозера, а ще раніше було язичницьке святилище. Ділянку, де знаходилося стародавнє Білоозеро, передбачалося затопити при будівництві Волго-Балта, і наприкінці 40-х років. ХХ ст. сюди було направлено археологічні експедиції. У той час Білоозеро було своєрідним археологічним заповідником, оскільки територія стародавнього міста в основному ніколи більше не забудовувалася і не порушувалася земляними роботами, тобто залишалася практично незайманою після перенесення міста на нове місце. У ході розкопок досліджено залишки господарських та житлових будівель, дерев'яних бруківок, виявлено сліди майстерень (кузні, майстерні ювеліра та різьбяра по кістці), знайдено знаряддя ремісників, арабські та західно-європейські монети (дирхеми, денарії), скляні та кам'яні прикраси, бурштину, численні хрестини, печатки князів Святополка Ізяславича та Володимира Мономаха. Систематичним розкопкам довелося покласти край, оскільки в результаті реконструкції Волго-Балтійського водного шляху 2/3 території стародавнього міста в 1964 опинилися під водою. У 1950-х роках каплиця Святого Василя Великого була зруйнована. У 1960-і та 1970-і роки могильник древнього міста був майже повністю знищений внаслідок розробки кар'єру, а незатопленою частиною території Білоозера проклали нову дорогу. Сьогодні там, де колись стояло одне із найдавніших російських міст, можна побачити лише заболочену низину, нагромадження човнових сараїв на березі. Занедбана будівля парафіяльної церкви в селі Крохіно, що височить неподалік, стоїть, оточена з усіх боків водою. Незатопленою територією проклали шосе, так що збереглося місто в оповідях і легендах. Село ж Крохіно після відкриття Маріїнської системи перетворилося на Крохін Посад. У ХІХ ст. це була жвава пристань, де судна перед небезпечним плаванням Білим озером змінювали оснастку. Тут же перевантажувалися товари на човни-білозерки. Було в Крохіні Посаді кілька кам'яних та півтори сотні дерев'яних будинків, були численні комори та лавки, збудовані вздовж берега Шексни. Був навіть поставлений на Шексні наприкінці ХІХ ст. шлюз імператриці Марії Федорівни, була і гребля, що піднімала рівень води в Білому озері на півтора метри: тут у межі накопичувалася необхідна кількість води; а на зиму гребля розбиралася. Коли було збудовано Білозерський обвідний канал, Крохін Посад спорожнів. А потім і шлюз, і греблю поглинуло Шекснінське водосховище. Багато цікавого дізнаються наші туристи, є навіть відомості з російської мови. За старих часів географічний термін" гирломав два значення: це і місце, де річка впадає в озеро, море або іншу річку; і місце, де річка витікає з озера. річка, у якої за старих часів було два гирла - Двигуна у витоку і гирло в кінці течії? кінчаються озимі У дальній далечіні і ліси, Синє Біле озеро Стало стіною в небеса. Білою дугою окреслено, Сонця торкаючись і зірок, Тихе, мов довірливість, Але з передзвонами гроз..." Чому ж озеро із синьою водою називається Білим?Перша версія належить автору відомого колись "Географічного словника Російської держави" А.Щекатову. Він, зокрема, писав, що це озеро «досить глибоко, має чисту воду і кам'янисте, здебільшого глинисте дно. з озерною водою, дає їй білий колір. Друга версія передбачає, що назва великого Білого озера походить зі зіставлення його з іменами численних маленьких білих озер, що мають, на відміну від чорних озер, безстічних, каламутних і темних, чисту, "білу" воду. І, зрештою, третя версія. У давньоруській літературі зустрічається слово "весь". Так у Стародавній Русі називали вепсів - весі. Але слово "ваги" походить від німецького "veib", тобто білий. Найбільше озеро, що знаходилося в одному з центрів розселення підвладним русичам вепсів, і називалося "Вепським" або Білим. Озеро, що нагадує круглу чашу, має площу 1 284 кв. км (до утворення Шекснінського водосховища площа дорівнювала 1 100 кв. км), глибина – 5 м. Така форма сприяє утворенню хвиль, які іноді піднімаються до 2-х метрів. Білі буруни, гнані вітром, точно підтверджують правильність назви. І часті тумани тут – білі. Хоча рибалки, які з давніх-давен оселилися на берегах Білого озера, називають його Золотим дном - через багату риболовлю. Білозерськ. Засноване після спустошення Білого озера містечко швидко багатіло. Однак його зростанню завадила польсько-литовська навала. У 1776 р. Білозерський повіт було включено до складу Новгородського намісництва, а ще через рік місто вже звично називали на сучасний лад - Білозерським. Завмерла у зв'язку з будівництвом Петербурга та перенесенням торгових шляхів на Балтику життя знову завирувало, коли почалося спорудження Маріїнської системи. Білозерськ стає своєрідною столицею "путінних бурлаків": якщо Ковже проходив ділянку кінно-людської тяги, то Витегре суду тягнули лише люди. У Білозерську на початок путіни сходилися тисячі селян. Тут отримували розрахунок бурлаки, що тягли судна від Рибінська, тут збиралися бурлаки, що тягли судна до міста Витегри. Тут же знаходилася судова розправа, яка вирішувала всі суперечки між бурлацькими артілями та судновласниками. І, звичайно ж, жителі Білозерська займалися рибальством. Недарма на гербі, яке отримало місто в 1781 р., були зображені дві стерляді та старовинна тура. Славилося місто та гончарними виробами, а пізніше – мереживами, тут фарбували пряжу та полотна, виготовляли сохи та кочерги. Декілька слів про Білозерський історико-художній музей У 1979 році Білозерський музей (Міський вал, 8), який існував до цього на громадських засадах, отримав статус філії Кирило-Білозерського історико-архітектурного та художнього музею-заповідника, а з 1993 року став самостійним музеєм. У музеї налічується майже 14 тисяч одиниць схову. До найбільш цінних колекцій музею відносяться: інтер'єр собору Преображення, в тому числі ікони XVIII століття, дерев'яна поліхромна скульптура та золочене різьблення XVIII століття; колекція глиняного посуду роботи місцевих майстрів XIX-XX століть; колекція вишивки місцевих умільців ХІХ-ХХ століть; колекція археології II тис. до н. - XVIII ст. При музеї є наукова бібліотека і архів, найбільш цінних фондів якого належить індивідуальний архів поета Сергія Орлова. Білозерський музей народного декоративно-ужиткового мистецтва є філією Кирило-Білозерського історико-архітектурного художнього музею-заповідника (вул. С. Орлова, 16). У фондах музею є колекції давньоруського живопису XVII-XIX століть, дерев'яної скульптури, виробів народного прикладного мистецтва та предметів побуту. У школі, де навчався відомий поет Сергій Сергійович Орлов (1921-1977), який жив у 1936-1940 роках. у Білозерську, у 1982 році було відкрито народний музей (на вул. Дзержинського поряд з церквою Всемилостивого Спасу). У місті встановлено пам'ятник поетові (скульптор В.П. Астапов). У міському саду біля північного підніжжя кремля відкрито меморіал Слави, присвячений пам'яті жителів міста, які віддали своє життя на фронтах Великої Вітчизняної війни. Неподалік на постаменті встановлено танк Т-34. Є у Білозерську пам'ятник Герою Радянського Союзу І.П. Малоземову, командиру танкової роти, який героїчно загинув під Сталінградом. Зараз Білозерськ - це мале російське місто з 11,5 тис. жителів (2001), центр лісозаготівельної промисловості. Він має всі підстави стати центром туризму: понад 50 пам'яток архітектури збережено в Білозерську! Однак тут досі немає причалу, здатного приймати великі судна, і поки що немає можливості самим судам підходити з озера до міста. Дуже шкода, але сподіватимемося, що скоро ми зможемо відвідати Білозерськ у рамках круїзу Москва – Санкт-Петербург. У 15 км на південний захід від Білого озера серед пагорбів Білозерської гряди розкинулося мальовниче озеро Новозеро з береговою лінією, що химерно згинається, і кількома островами. На одному з островів – острові Вогненний- був заснований Кирило-Новозерський монастир, Який отримав свого часу широку популярність. Більшість джерел називає точну дату заснування обителі – 4/17 березня 1517 року. Монастир був заснований прп. Кирилом Новоєзерським (†1537), учнем прп. Корнилія Комельського, у князювання великого князя Василя III Іоанновича. За переказами, після смерті отця Кирило, роздавши жебракам, маєток, що залишився після нього, вирушив на північ, у глуш лісів, щоб тут вести відокремлене життя, лише іноді приходячи на поклоніння святим місцям в новгородські та псковські межі. Оскільки тіло його стало поступово слабшати в подвигах, він почав молити Господа, щоб той вказав йому місце постійного перебування. Одного разу на молитві преподобному Кирилу було явлення Богородиці, в якому вона наказала: "... піди на східну країну до Білоозера, і явить тобі Господь і Син Мій місце упокою для твоєї пристрасті". Прийшовши на Білоозеро, святий піднявся на горб, званий Кобилиною горою, звідси йому відкрився чудовий краєвид на озеро з численними великими та малими островами. З одного з островів, Червоного, в небопіднімався вогненний стовп. У цьому диві преподобний побачив знамення Господнє. Викупивши у місцевих жителів острів собі у володіння прп. Кирило оселився на ньому і влаштував дві келії – одну для себе, іншу для майбутньої братії, невдовзі були зрубані й дві невеликі церкви: Воскресіння Христового та Богородиці Одигітрії. Обитель користувалася благодіяннями великих князів і московських царів, які нерідко особисто відвідували монастир і нагороджували його багатими вкладами і вотчинами, про що є численні документальні підтвердження. Так, у XVI столітті монастир був звільнений від усіх видів мит, і отримав у володіння, крім земельних угідь, три озера. У монастирі було три храми. Головний соборна честь Воскресіння Христового було засновано прп. Кирилом, а 1648 року за обітницею, даною боярином Борисом Морозовим, дома дерев'яного храму розпочато будівництво кам'яного. Мощі прп. Кирила Новозерського в землі відпочивали сто дванадцять років і знайдені якраз при будівництві нового собору, 7-го листопада 1649 року. У соборі було два бокові вівтарі: Микільський і Кириловський.На кошти царівни Софії Олексіївни звели теплу церква Смоленської Богоматері з трапезною палатою та прибудовою Олексія людини Божої.Щорічно, у день пам'яті цього святого при монастирі відкривався щорічний ярмарок. Олексіївський ярмарок, що приносив чималий дохід обителі, що проіснував майже 250 років, з 1649 по 1892 рік, коли, незважаючи на протести монастиря, було переведено до Білозерська. На території монастиря знаходилася також надбрамна церква апостолів Петра та Павла. А поруч із монастирем , на Кобилиній горі,розташованаТихвінська церква, де зберігалася ікона Богородиці, принесена прп. Кирилом Новоєзерським, і до якої відбувався хресний хід у свято Тихвінської ікони Божої Матері. У 1919 році всі володіння монастиря були конфісковані новою владою, у ченців відібрали навіть одяг та особисті речі, і вони були змушені розійтися по околицях. Монастир був перетворений на в'язницю для "ворогів революції". У 1930-1940 pp. тут була колонія для політичних ув'язнених у системі ГУЛАГу. Після смерті Сталіна в 1953 році, колонія була перетворена на звичайну в'язницю для небезпечних злочинців, в даний час в монастирі знаходиться колонія для тих, хто відбуває довічне ув'язнення.Колишні монастирські споруди знято у кадрах знаменитого фільму Василя Шукшина "Калина червона". На східному березі Білого озера, за 15 км на північ від витоку Шексни на дорозі Білозерськ - Липин Бор біля гирла річки Ухтомка стоїть село Ухтома, в якому є чинний Казанський храм. . На північному березі Білого озера інтерес представляє село Троїцьке, або Киснема. Стародавні літописи містять відомості про Варязьке містечко, яке в IX столітті розташовувалося неподалік колишнього Киснемського цвинтаря. Це є те місце, де спочатку знаходилося стародавнє місто Білоозеро, перенесене в Х столітті в район витоку річки Шексни. З Білого озера теплохід потрапляє у гирло річки Ковжі, що випливає з Ковзького озера, яке розташоване в 6 км від траси Волго-Балта. У перекладі з вепської назва річки означає "березівка". Ковжа – важлива складова Волго-Балта, довжина річки близько 80 км. Річка Ковжа витікає з Ковзького озера, розташованого за п'ять-шість кілометрів від траси каналу і впадає в Біле озеро. У перекладі назва річки означає "Березівка" від вепсського "Koiv" - "береза". Нею теплохід пройде близько 70 км. Ковжу, як і Шексну, сильно змінив підпор греблі Шекснінського гідровузла. Через підйом рівня води в Білому озері в результаті реконструкції Волго-Балтійського круїзного шляху в північно-західній частині озера, в гирлових частинах річок Ковжі, Кеми і Шоли утворилася 10 - 12 кілометрова затока шириною до 5 - 6 км - так звана Ковжинська . Теплоходи йдуть з Білого озера в Ковжу широким прорізом, який відрізав від правого берега острів діаметром 1 км. Стоїть на цьому острові кам'яна Стрітенська церква, вказуючи на місце, де до середини XVIII століття знаходився Миколаївський чоловічий монастир. Поруч були розкидані чотири десятки хат села Ковжа. Парафіяльна Стрітенська церква вже більше двох століть, вперше вона згадується в 1780 році, і служить орієнтиром для круїзних теплоходів, що йдуть з озера в Ковжу. Землі навколо села славилися особливою родючістю, але врожаї часто гинули – поля заливали води Ковжі та озера. Проблема підготовки значних територій під затоплення була однією з найсерйозніших і зажадала свого вирішення багато зусиль і затрат. Протягом кількох років змінили адресу 218 сіл та робочих селищ. Було перевезено на нове місце близько 5 000 приватних будинків, понад 2 500 колгоспних споруд, сотні будівель, що належали підприємствам та організаціям. Масове переселення на нові місця торкалося долі тисяч людей, сприймалося складно та болісно. Нове селище Мегринський збудовано вище за течією однойменної з ним річки, за 5 ки від озера. Праворуч у пристані Новокемськийвідкривається широкий водний розлив - тут річка Ковжа приймає два свої головні притоки: праворуч річку Шолу, ліворуч - Шолопість. На вододілі річок Шоли і Мегри на приозерній рівнині на захід від Білого озера на землях Зубовського лісництва знаходиться природна територія, що особливо охороняється. ландшафтний (комплексний) заказник "Городищенський ліс".Його загальна площа 4878 га. Він створений у 1991 році для охорони сосняків 80-90-річного віку. Далі, протягом 20 - 25 км теплохід йтиме повз зовсім незаселені місця. Ковжа тут буквально вторглася в ліс, затопила всі яри та лощини, перетворила на широкі затоки гирла своїх приток - колись невеликих річечок. Лише рідко зустрічаються малонаселені пункти - Курдюг, Ужла, Костянтинівські пороги. У районі Костянтинівських порогів був шлюз N 32 Маріїнської системи. Між Курдюгом та Костянтинівськими Порогами Ковжа сильно петляла. Гідробудівники спрямували її русло шляхом прокладання каналів. У Ковжу впадає річка Мегра, в гирлі якої було село Мегра- Батьківщина поета С. Орлова. Сергій Сергійович Орлов (1921 - 1977) - відомий поет, фронтовик, автор вірша "Його закопали в кулю земну..." (1944 р.). У 1936 – 1940 роках жив і навчався у Білозерську у середній школі (закінчив 10 класів), після закінчення якої у 1940 – 1941 роках. навчався у Карело-Фінському державному університеті у м. Петрозаводськ. З липня 1941 року – на війні, воював на Волховському та Ленінградському фронтах. С. С. Орлов воював командиром важкого танка "КВ". Двічі горів у танку. Сергій Орлов - один із найяскравіших і визнаних літописців війни. Він, як і багато його однолітків, міг бути убитий, горів і міг згоріти в підбитому танку, але залишився жити і все своє життя розповідав про війну за себе та за своїх юних загиблих товаришів. 17 лютого 1944 р. уламок йшов Сергію Орлову прямо в серці, і лише завдяки медалі "За оборону Ленінграда" гвардії старший лейтенант, що лежала в кишені за комсомольським квитком, залишився живим ("У Білозерському музеї лежить під склом / Комсомольський квиток. / Плями крові на ньому"). , опалений він вогнем, / І уламок залишив свій слід "). Навесні 1944 року переведений на лікування до Череповецького евакогоспиталю N 1931 (була виконана операція з пересадки шкіри із зап'ястя лівої руки на обпалену повіку). Після демобілізації у 1944 році Сергій Орлов повертається до м. Білозерська. Незабаром він з'являється у Ленінграді, де проходить подальша його творча діяльність. Спільно з поетом М. Дудіним Сергій Орлов написав сценарій для кінофільму "Жайворонок" (журнал "Зірка", травень 1964 р.). Похований на Кунцевському цвинтарі. До 60-річчя поета в серпні 1981 року в м. Білозерськ відкрився, було встановлено пам'ятник поетові. Нині село затоплено, а мешканці його переселені в нове селище Мегринський, що за 5 км від Білого озера. На берегах річки Ковжі нас зустрічають вікові дерева. За 40 км шляху зустрінеться лише два селища: Курдюг, розташований у гирлі річки Курдюжки, і Ужлау гирлі річки Ужли. ЗЛІЧНА РІЧКА ВЖИЛАДивна ця Ужла! Тільки уявіть собі: тече вона, тече... і раптом зникає, йде в землю. З'являється річка знову на поверхні, вже подолавши під землею відстань майже вісім кілометрів. У місці появи річки - невелике озерце, з якого витікає "нова" річка з тією самою назвою - Ужла. До речі, у перекладі з вепської мови "вже" означає "нова", тобто "наново народжується". У народі річка влучно прозвана Втратою.
Зникнення річки - неабияке, унікальне географічне явище. Повинне воно карстовим процесам - тривалому розчиненню карбонатних порід (вапняків і доломітів) і появі порожнин, або каверн, якими вода йде вниз. Процеси протікають настільки повільно, що для утворення щілин, підземних каналів потрібні десятки та сотні тисяч років. Всю річку Ужлу для зручності опису "розділимо" на три частини, або течії: верхня, що складається з двох "розірваних" болотом ділянок, середня (підземна) і нижня. На жодній навіть докладній карті підземне русло ніяк не показано, і річка з розривом посередині виглядає як картографічний казус: відразу й не здогадаєшся, що приховано за ним унікальне творіння природи. Таких карстових річок, що зникають, на планеті відомо небагато. Серед них підземна річка Рекка – у Північній Італії, річки Акчі-Тизго та Шаора – на Кавказі, та у наших сусідів є по підземній річці: у Новгородській області – Поноретка та у Ленінградській – Рагуша. На шляху, що залишився до Онезького озера, ми пройдемо тільки одне невелике місто - Витегрута старовинне село Анненський Міст. У селі працює поромна переправа через Волго-Балт і знаходиться диспетчерська Північно-Західного річкового пароплавства, що відома колійною обстановкою на ділянці від Пахомівського гідровузла до Білого озера. Назву своє село отримало від шлюзу Святої Анни часів існування Маріїнської системи. Шлях нашого теплохода річкою Ковже закінчується біля селища Олександрівське. Селище Олександрівське стоїть на східному березі, за 6 км на північ від Анненського мосту на невеликому острові між новою трасою Волго-Балта і старим каналом Маріїнської системи. Поблизу Олександрівського на східному березі біля колишнього 30-го шлюзу Маріїнської водної системи видно початок Новомаріїнського каналу (збудований у 1882-1886), який з'єднав тоді Ковжу та Витегру більш коротким шляхом. Тут раніше стояв обеліск, споруджений на честь цієї події, але потім його перенесли до міста Витегру, де воно зберігається й досі. За Олександрівським траса Волго-Балта починає плавно змінювати напрямок, дедалі більше відхиляючись на північний захід. Далі ми йдемо водороздільним каналом протяжністю 25 км. Вище Олександрівського розташовано село Старо-Петрівське, Де, за переказами, в 1711 р. знаходився курінь Петра Великого, який прибув оглянути стародавній волок. Зовсім поруч - село Верхній Рубіж, Назва якого нагадує, що тут проходить вододіл Балтійського та Волзького басейну. На цій ділянці Маріїнської системи було особливо багато шлюзів. Далі теплохід проходить селище Волоків Міст,де 31 травня 1964 р. почався знімання перемички, що розділяла води басейну Волги та Балтики. Земснаряд "Волзький-642" та землечерпалка "Сіверодвінська-25", рухаючись назустріч один одному, швидко розібрали розділовий бар'єр, і вода наповнила канал аж до Пахомівського шлюзу.Назва Волоків Містбезпосередньо пов'язане з існуючим тут волоком, причому слово "міст" мало в давньому минулому значення "пастил на болотистому місці", "гать", "вимощена дорога". За Волоковим Мостомнапрочуд гарна місцевість, її називають "Витегорською ШвейцарієюНевисокі лісисті вершини піднімаються тут спокійно і велично над долинами, по яких крізь нагромадження важких валунів з шумом пробиваються крижані струмки. гідровузлів північного схилу Волго-Балта, найвищий у цьому каскаді - Пахомівський гідровузол На підході до нього колишнє русло річки Витегри різко відхиляється вправо (у північному напрямку) і через 1 км упирається в глуху греблю біля села Білий струмок. Білоручійського ліспромгоспу- одного з найбільших у Вологодській області. Теплоход має спуск по каскаду шлюзів.Перша сходинка балтійського схилу каналу – це шлюзN6 (Пахомівський). Це найвищий шлюз на всьому водному шляху. Він опускає судна на 17,2 метра і врізаний у глиб земної поверхні на 15-32 метри. На нижній голові шлюзу влаштований автомобільний міст, що сам є невід'ємною частиною конструкції. Корисна довжина камери шлюзу – 270 м, ширина – 18 м. Такий розмір камер, а також механічне обладнання, конструкція воріт та затворів, компонування будівель управління та їх архітектурне оформлення для всіх шлюзів балтійського схилу однотипний. Шлюз врізаний у глиб земної поверхні на 15-32 м. Будівництво гідровузла проходило у складних умовах: за півтора роки будівельники спочатку вийняли 1 млн. куб. м землі, потім уклали 100 тис. куб. м бетону. Величезним був і обсяг монтажних робіт. Технічний флот будівельників першим пройшов через Пахомівський шлюзПотім пішли перші вантажні теплоходи, і, нарешті, теплохід "Червоногвардієць" Північно-Західного річкового пароплавства відкрив пасажирську лінію Ленінград - Ярославль. Після шлюзу N 6 наш теплохід продовжує свій шлях по Новинкінському водосховищу, довжина якого 6,1 км, а ширина - 600-700 м. Ця штучна водойма поповнює запас води і за рахунок навколишніх струмків, і за рахунок Пахомівського шлюзу, який скидає при кожному шлюзуванні суден, що опускаються балтійським схилом, 90 тис. куб. . м води. З правого борту теплохода, що здійснює річковий круїз Новинкінським водосховищем, видно село Дев'ятини,де збереглися старі, побудовані ще XIX в. дерев'яні будинки, характерні для Російської Півночі. З подібними будинками-дворами або будинками-садибами пасажири круїзного теплохода зможуть зустрітися під час екскурсії в Кіжах. У ХІХ ст. в районі села Дев'ятини було багато шлюзів, що ускладнювали спуск теплоходів. Щоб не чекати, поки пароплав пройде всі шлюзові сходи, багато пасажирів наймали візників і далі прямували до Витегри вже Архангельським трактом. Мешканці села Дев'ятини та займалися візництвом. Крім того, село постачало коней, які тягли судна по Ковжі. Досі збереглася у селі, збудована у другій половині XVIII ст. п'ятиглава Успенська церква. Поряд із селом знаходиться Дев'ятинський перекоп, або Кам'яний канал, довжина якого – півтора кілометри. Побудований він був під час реконструкції Маріїнської системи, щоб випрямити закрути річки Витегри. Понад п'ять років працювали 1200 робітників, найнятих купцем А.Лопарєвим, і збудували на перекопі шість шлюзів. Після того, як було збудовано Волго-Балт, канал осушили, в 1983 р. він був оголошений геологічним пам'ятником природи. А каплицю-усипальницю О.Лопарєва можна побачити з борту нашого теплохода, коли він проходить село Анхімове, розташоване в районі шлюзу N 2. Село Дев'ятини – одне з найкрасивіших та найцікавіших сіл у нашому районі. Перші згадки про нього сягають XV століття. Заснували село новгородські люди. Тоді в XV столітті новгородські люди не дарма обрали це місце для заселення. Поруч протікала річка, доріг тоді не було, єдиний шлях сполучення був по воді. Не останню роль при виборі місця відіграли - орієнтація на сонце, зручність сполучення, захист від панівних вітрів, рівень паводкових вод, краса місцевості. Основним заняттям мешканців села Дев'ятини було будівництво суден, заготівля та переробка деревини, обслуговування Маріїнської водної системи, яка була збудована у 1799-1810 роки.
Маріїнська система проіснувала понад 150 років. Вона дуже вплинула на розвиток торгівлі та промисловості Витегорського краю. У 1890-1896 роках Маріїнську систему в районі села Дев'ятини було реконструйовано. Знаменитий Дев'ятинський перекоп - штучна освіта, що вражає уяву сучасників, спрямував шлях для судів. Він був прокопаний як частину Маріїнської системи біля села Дев'ятини. Довжина каналу – 1,5 км. Прокладено він у монолітних вапняках. Свого часу шлюзи та Дев'ятинський перекоп були визнані визначною гідротехнічною спорудою, а Маріїнська судноплавна система на міжнародній виставці в Парижі наприкінці XIX століття була удостоєна великої золотої медалі.
Наприкінці XIX століття у казенній кузні у с. Дев'ятини виготовляли парові катери. На місці казенної кузні згодом виросли судноремонтні майстерні, в яких виготовляли та ремонтували судна для Маріїнки. У зв'язку з введенням в експлуатацію Волго-Балтійського водного шляху в 1963 Маріїнська система припинила своє існування. Анхімове та Покровська церква На лівому березі Білоусовського водосховища, за 7 км від Витегри теплохід, що здійснює круїз, проходить повз село Анхімове. Тут знаходиться колись знаменитий Витігорський цвинтар, ансамбль якого по праву вважався одним із шедеврів Обонежжя. Покровський Витегорський цвинтар був колись центром великої округи. Він розташовувався на правому, більш високому і сухому березі річки Витегри, за вісім кілометрів від міста тієї ж назви і складався з кількох сіл, які давно вже злилися і об'єднані тепер під загальною назвою Анхімова. У 15 столітті землі Витегорського цвинтаря належали новгородським боярам Марфі Борецької ("Марти-посадниці"), Івану Патрікеєву, Федору Морозову, Захару Морозову, Григорію Нагаткіну, Борису Зубарєву. Село Анхімове розтяглося вздовж старовинного тракту і складається в основному з однієї довгої вулиці, що вільно звивається, яку формує двостороння забудова. Там, де будинки розступаються, утворюючи широку, відкриту на річку площу, стояв один із шедеврів дерев'яного зодчества Руської Півночі, урочисто височіючи над пізнішою кам'яною церквою, каплицею та руїнами дзвіниці. Ще чотири десятиліття тому ми могли сказати, що Преображенська церква на острові Кіжі, який так приваблює шанувальників річкових круїзів, не єдина у світі, що подібна до неї церква не тільки була, а й існує, і до того ж, стоїть недалеко від Кижів, поблизу міста Витегри на Вологодській землі, біля її кордону з Карелією, що побудована вона шість років раніше кижской, і за кількістю глав-куполів навіть перевершує всесвітньо відомий двадцятидвохголовий храм. Це Покровська церква у селі Анхімове. У 1708 році на Витегорському цвинтарі була збудована дерев'яна церква Покрови, яка стала одним із чудес дерев'яної архітектури Північної Русі. На високому березі річки, над присадкуватими селянськими будинками, піднялася надзвичайно мальовнича багатоголова композиція - ціла піраміда церковних глав. Спочатку їх було двадцять п'ять. Чотири з них, мабуть, було втрачено під час ремонту 1793 року, коли під церкву було підведено кам'яний фундамент. Лише через шість років на Онезькому озері виросла друга подібна дивина - знаменита двадцятидвохголова Преображенська церква Кізького цвинтаря. Обидва видатні пам'ятки давньоруського дерев'яного зодчества - церкви на Витегорском і Кізькому цвинтарях - так пов'язані узами генетичного кревності, такі схожі друг на друга, що з вважатимуться кровними сестрами, або навіть майже близнюками, хоча в кожної їх є свої неповторні риси. Один із шедеврів дерев'яної архітектури Півночі, чудова багатоголова церква Покрови, зустрічала всіх шанувальників криз до 1963 року. 1963 року пам'ятник згорів. Розгильдяї-п'яниці підпалили багатоголовий дерев'яний собор, і не цілеспрямовано, а з недомислу: чи недопалок кинули, чи багаття поблизу розвели. І немає тепер Покровської церкви в Анхімові. Адже, можливо, сьогодні вона була б не менш популярна серед пасажирів річкових теплоходів, ніж кізька. Зараз же в Анхімові залишилися кам'яна п'ятиголова церква Спаса Нерукотворного 1780 року, що стояла поряд з Покровською церквою. Це найдавніший з кам'яних храмів, що збереглися на території Витегорського району; виконаний він у стилі бароко, скромного, але досить виразного. Лівіше храму розташована каплиця-усипальниця багатого витегорського купця Лопарєва, який брав участь у перебудові Маріїнської системи, побудована наприкінці XIX століття. Лопарєв відкупив у уряду з торгів поспіль на всі будівельні роботи по Витегрі за 5,5 мільйонів рублів. Обидві будівлі закрили відразу після революції. А в 30-х рр. ХХ століття поряд з Анхімовим зробили табір для політв'язнів. У церкві Спаса раби Волго-Балтійського круїзного шляху, що будується, майстрували собі рукавиці. Швейна майстерня була просто під куполом. З усипальниці купця Лопарєва зробили барак. А ось перлину Витегорського ансамблю – Покровську церкву – не зачепили. Шедевр дерев'яної архітектури навіть Радянська влада визнала пам'ятником національного значення. Біля дверей прибили табличку "Охороняється державою" і... забули на десятиліття... Неподалік села розташований аеродром, через який підтримується повітряне сполучення з містом Витегрою. У середині XVIII століття неподалік села Дев'ятини розташовувався Горницький крейдяний завод, де видобували вапняк. Коли вибрали верхні верстви вапняків, з-під землі забили потужні ключі, і джерельна вода почала пробивати собі русло у бік річки Витегри. Утворився струмок, якому дали назву Білий. І наприкінці XVIII століття селяни почали будувати на берегах цього струмка житло. Так утворилося село Білий Струмок. У ХІХ ст. в районі села Дев'ятини було багато шлюзів, що ускладнювали спуск суден. Щоб не чекати, поки пароплав пройде всі шлюзові сходи, багато пасажирів наймали візників і далі прямували до Витегри вже Архангельським трактом. Мешканці села Дев'ятини та займалися візництвом. Крім того, село постачало коней, які тягли судна по Ковжі. Досі збереглася у селі, збудована у другій половині XVIII ст. п'ятиглава Успенська церква. Поряд із селом знаходиться Дев'ятинський перекоп, або Кам'яний канал, Довжина якого - півтора кілометри. Побудований він був під час реконструкції Маріїнської системи, щоб випрямити закрути річки Витегри. Понад п'ять років працювали 1200 робітників, найнятих купцем А.Лопарєвим, і збудували на перекопі шість шлюзів. Після того, як було збудовано Волго-Балт, канал осушили, в 1983 р. він був оголошений геологічним пам'ятником природи. А каплицю-усипальницю О.Лопарєва можна побачити з борту нашого теплохода, коли він проходить село Анхімове, розташоване в районі шлюзуN 2. Між Новинкінським водосховищем та Білоусівським водосховищем знаходитьсяодна з найцікавіших ділянок Волго-Балта - Новинкінський гідровузол - найбільший на всьому Волго-Балтійському водному шляху: до його складу входять три розташовані один за одним шлюзи N 5, N 4 і N 3, що стоять на відстані 900 - 1 100 м один від друга. Докожен знихопускає судна приблизно на 13м. Шлюз N 3 - останній у Новинкінському гідровузлі; через нього судна потрапляють до акваторії Білоусовського водосховища (довжина 5,8 км, ширина до 800-900 м). Необхідність такої невеликої відстані між шлюзами була викликана тим, що річка Витегра тут мала дуже різке падіння – до 4 м на 1 км свого русла. На відстані 3 км теплохід опускається трьома сходинками величезних сходів майже на 37 м і проходить міжшлюзовими б'єфами, огородженими дамбами. Найскладнішим при будівництві був шлюз N 5. Будівельники зіткнулися з труднощами під час копання котловану. Ґрунтові води так інтенсивно заливали котлован, що потужні насоси не встигали їх відкачувати. Одночасно з будівництвом нових шлюзів продовжувалося судноплавство через старі шлюзи Марковського гідровузла Маріїнської системи. Вранці 2 листопада 1963 р. через Маріїнську систему, що прослужила 153 роки, пройшло останнє судно - баржа "Іловля". Ракета, що злетіла за її кормою, сповістила про початок перекриття річки Витегри в створі Новинкінського гідровузла. Навігація 1964 року почалася на новому Волго-Балті. А наш теплохід виходить у Білоусівське водосховище,довжина якого – 5,6 км, ширина – трохи менше 1 км. Свою назву вона отримала на ім'я села Білоусова за 1 км на північ від гідровузла. У селі поряд із клубом річників встановлено пам'ятник землякам, які загинули на полях війни. Меморіал, що включає постать матері з дівчинкою (скульптор Е.В. Зарецький), добре видно з борту теплохода. Старе русло Витегри біля гідровузла перегороджено дамбою з ГЕС, а за 1 км на північний захід споруджено шлюз N 2, який дозволяє опускати судна на 13,5 метра. Поруч із головою шлюзу влаштований поворотний міст. З правого борту можна побачити селище Білоусове, розташований у гирлі річки Нагажми, а попереду - вежі шлюзу N 2 (Білоусовського), у якому теплохід опуститься на 12 м. Безпосередньо за шлюзом починається акваторія Витегорського водосховища, що витягнувся на відстань близько 10 км при ширині, що сягає місць. Витігорське водосховище- найбільша штучна водойма на Волго-Балті: її довжина - 10 км, а ширина - до 2,5 км. Зліва у водосховище впадає річка Тагажма: у її долині, що отримала 1983 р. статус геологічної пам'ятки природи, розташовані оголення порід кам'яновугільного періоду. З історії Вітегорського табору МВС N 211 (1948-1949 рр.)
Будівництво Витегорського гідровузла почалося ще далекого 1940 року. За усталеною практикою того часу чергову сталінську новобудову доручили наркомату внутрішніх справ. На берегах річки Витегри поступово розростався Витегорський виправно-трудовий табір. Тисячі підневільних будівельників працювали над створенням гідротехнічних споруд Волго-Балтійського водного шляху, який мав стати найважливішою транспортною комунікацією Європейської Півночі СРСР. Проте влітку 1941 року через напад фашистської Німеччини на Радянський Союз роботи довелося призупинити. Лише 1947 року було ухвалено рішення про відновлення будівництва Волго-Балта. За іронією долі основними будівельниками стали колишні солдати та офіцери вермахту... Навпроти гирла річки Тагажмирозташовано село Анхімове, знамените збудованою у другій половині XVIII ст. церквою Спаса Нерукотворного. Це найстародавніший кам'яний храм, що зберігся на території Витегорського району. На превеликий жаль, не зберігся дерев'яний 20-головий Покровський храм, який до реконструкції мав 25 глав. Побудований в 1708 р., він, мабуть, був попередником найвідомішої 22-головою Преображенської церкви в Кіжах: між храмами було багато спільного, та й розташовувалися вони недалеко один від одного. Пожежа 1963 р. знищила церкву в Анхімові, збереглися лише детальні обміри, за якими було зроблено проект реставрації. Можливо, колись чудова Покровська церква, унікальний твір дерев'яної архітектури Руської Півночі, знову відродиться як Фенікс з попелу, і постає перед нашим захопленим поглядом... У 1983 році долина річки Тагажми також оголошена геологічним пам'ятником природи, оскільки в ній є і вже добре вивчені оголення порід кам'яновугільного періоду (вапняки із залишками древньої фауни, але пізніше в порівнянні з оголеннями Патрова струмка). Долина Тагажми також має каньйоноподібний характер: глибина – 20-25 метрів при ширині між брівками 30-50 метрів. Русло пусте, а за 1,5 км від села Сперово вище за течією є падун, тобто водоспад, утворений півтораметровим уступом щільних вапняків. Після широкого Витегорського водосховища підходящий канал шлюзуN1 (Витегорського)здається тісним для нашого теплохода. Шлюз розташований у межах міста Витегри – районного центру Вологодської області. Вигідне становище міста Витегри та повіту на волоку між волзьким та балтійським басейнами приваблювало сюди торгових та заповзятливих людей. Купці водним шляхом з низових Волгою міст, потім по річці Шексне, Білому озеру та річці Ковже провозили різні вантажі до Бадозької, а звідси до В'янгінської пристані на річці Витегрі. Потім на різних судах (галіотах, шкіях, соймах) вантажний потік по річці Витегрі та Онезькому озеру, річці Свірі та Ладозькому озеру вирушав до Санкт-Петербурга, Петрозаводського, Повенецького, Олонецького повітів. У зв'язку з тим, що через Витегру проходив транзит різних вантажів, їй судилося стати жвавим, торговим, купецьким містом. Про це свідчить герб міста, заснований у 1781 році: "У верхній частині щита герб Новгородський, у нижній - у золотому полі частина корми галіотної, на якій поставлено розпущений Російський купецький прапор: бо в цьому місті виробляється будова такого роду, і міщани оними торгують Назву місту, відомому з 1710 р., коли Петро наказав створити тут В'янгінську пристань, дала річка Витегра, в яку і впадав Вянг-ручей. А назва річки, цілком імовірно, взята з мов народів, які здавна населяли ці місця: вепсів, фінів, карелів, саамі. Річка, що випливає з озера Матко, стала називатися "озерною річкою", тобто Витегрою. Тут був розташований відомий ще наприкінці 1 тисячоліття н. древній волок, який вів із озера на річку Ковжу. Саме його в 1711 р. оглядав Петро I. Після спорудження Вишневолоцької системи В'янгінська пристань залишилася не при ділі доти, поки в 1773 р. не вийшов указ Катерини II про заснування тут повітового міста Витегри. У 1776 р. відповідно до генерального плану, почалася забудова міста, вулиці якого мали бути гігантською прямокутною сіткою. Будівництво тривало і в першій третині XIX ст., найкращі будівлі збереглися до наших днів. Маріїнська система чимало сприяла пожвавленню Витегри, жителі якої переважно займалися річковою справою та торгівлею. Проте залізниці пройшли осторонь Витегри, яка перетворилася на маленьке тихе провінційне містечко. На початку ХХ ст. сюди посилали політичних в'язнів. Під час Великої Вітчизняної війни неподалік міста - річкою Ошті - проходила лінія фронту. Коли розпочалося будівництво Волго-Балту, Витегра стала своєрідним організаційним центром. Як музейний експонат тут залишився старий шлюз Маріїнської системи - крихітний у порівнянні з гігантськими спорудами Волго-Балта. Збереглася і маленька дерев'яна будівля колишньої ГЕС; Восени 1982 р. тут відкрився музей Волго-Балта. Дуже прикрашає Витегру Стрітенська церква, що знаходиться на Червоній Гірці. Вона збудована на честь 100-річчя міста у російсько-візантійському стилі за проектом олонецького губернського архітектора А.Четверухіна у 1869-1873 роках. Нині тут розміщується краєзнавчий музей, але з 1998 р. один із залів передано православній церкві для богослужінь. Планується повернути віруючим увесь храм. Є у місті музей поета Н.Клюєва. А поряд із Стрітенською церквою стоїть каплиця Святого Ісаакія Долматського, збудована у формі шапки Мономаха. Каплиця перевезена на це місце після того, як Бесідну Гірку, де вона стояла, поглинуло Витегорське водосховище. Кілька років тому стала на вічну стоянку у Витегрі підводний човен Б-440. Так витігори вирішили увічнити пам'ять свого земляка, інженера, контр-адмірала М. Рудницького, який був одним із її творців. Нині у ній створено музей. У місті Витегра проживає понад 12 тис. мешканців (2001). Опустившись у Витегорському шлюзі на 13,3 м, теплохід виходить на рівень Онезького озера.Власне, з Витегорського гідровузла починалося будівництво Волго-Балтійського каналу. Поки будувався шлюз, судноплавство продовжувалося за старою системою Марії. Будівництво ускладнювали тяжкі геологічні умови. Обсяг земляних робіт становив понад 2 млн. куб. м, обсяг укладання бетону – 100 тис. куб. м. Витегорський шлюз замінив п'ять старих шлюзів "Маріїнки". Перші судна пройшли через нього 17 травня 1961 р. У селі Палтога (Палтозький цвинтар) - за 18 км від Витегри (село Акулово) дорогою на Санкт-Петербург і недалеко від Онезького обвідного каналу - збереглися дерев'яна кубічна, перекрита хрещатою "бочкою" Богоявлення (1733) та класицистична Знам'янська церква (1810). Приблизно за 22 км на захід від міста Витегра, поблизу того місця, де Онезький обвідний канал близько підходить до південного берега Онезького озера, розташований бор. "Чорні піски",оголошений у 1983 році ландшафтною пам'яткою природи (площа 175 га). Канал перетинає річку Мегру у її приустьевій частині. Ця назва походить від фінно-угорського слова "мегрега", яке означає "барсуча річка". Загальна довжина річки 93 км, в пониззі вона судноплавна - до села Нижнє Понизів'я за 7 км від берега Онезького озера. У роки Великої Великої Вітчизняної війни Витегорський район виявився єдиним районом Вологодської області, до якого докотилися бойові дії. Протягом трьох років (з 1941 по 1944 рік) лінія фронту проходила поблизу обласного кордону біля села Оштинський Погост (близько 50 км на захід від Витегри; до 1959 року – центр самостійного району). На початку жовтня 1941 року війська фінської армійської групи "Олонець" було зупинено за 2-3 км на захід від села бійцями 272-ї стрілецької дивізії. Навесні 1942 року її змінила сформована з сибіряків 368 стрілецька дивізія. 19 червня 1944 року в ході Свірсько-Петрозаводської операції вона з цих рубежів перейшла в наступ, форсувала річку Свір і просувалася у напрямку Петрозаводська, який незабаром був звільнений. На згадку про ті героїчні дні на роздоріжжі доріг за 2 км на північний захід від Оштинського Погосту споруджено монумент Слави з написом "Тут був зупинений ворог. 1941-1944". Від Витегорського гідровузла до Онезького озера нашому теплоходу залишилося пройти близько 13 км. Приблизно за 8 км від Витегорського гідровузла йде на захід, до початку річки Свір, Онезький обвідний канал, проритий в обхід Онезького озера в 1845-1852 pp. Маломірним судам рекомендується не виходити в Онезьке озеро, а скористатися Онезьким обвідним каналом, проритим в 1845-1852 роках і з'єднав гирло Витегри з витоком річки Свірі. Як судноплавний шлях він до 1980-х років практично втратив своє колишнє значення, але продовжував ще деякий час активно використовуватися для сплаву лісу в плотах, поки наприкінці 1980-х років на більшості річок сплав не був припинений. Наприкінці ХХ ст. канал втрачає своє значення. Рухаючись вниз по річці Витегрі, за 14 км від міста Витегри теплохід завершує свій шлях Волго-Балтійським каналом і виходить на простори Онезького озера. По центральній частині озера лежить 5-6-годинний шлях до Кізького архіпелагу; вздовж південного узбережжя Онезького озера за 2-3 години можна дійти до початку річки Свір.

Водойми Європейської частини Росії пов'язані у єдину мережу, придатну плавання вантажних і пасажирських суден, яхт і катерів. Між Санкт-Петербургом та Москвою ходять справжні «плавучі готелі» – добре обладнані теплоходи. Рух можливий завдяки тому, що в 1964 Волго-Балтійський канал об'єднав озера і річки на північному заході Росії. Спочатку шлях називався Маріїнським, а 1964 року отримав свою сучасну назву. Річкові круїзи Волго-Балтом стали захоплюючим і престижним видом відпочинку росіян і зарубіжних туристів.

Маріїнка - попередниця Волго-Балту

Спроби з'єднати басейн Волги і робилися ще роки правління Петра Великого, але у 1810 року відкрилася руху судів Маріїнська водна мережу. Цей грандіозний проект гідробудівників Російської імперії був удостоєний найвищої нагороди на Міжнародній Паризькій виставці (1813). Початком Маріїнської системи був Рибінськ, потім рух здійснювався річкою Шексна, оз. Білому, нар. Ковже, Маріїнського каналу, що перетинав вододіл Волзького і Балтійського басейнів. Далі траса тривала нар. Витегра, оз. Онезькому, нар. Сопілки, оз. Ладозькому та нар. Неві. Загальна довжина водної магістралі становила близько 1100 км. В 1829 Маріїнський шлях з'єднали з Білим морем каналами, проклали обвідні штучні русла. Наймасштабніша реконструкція системи розпочалася у 1960-х роках, коли було збудовано Волго-Балтійський канал. Карта нової траси подекуди збіглася з Маріїнкою, але частина її інженерних споруд залишилася осторонь. Водна траса, що починалася біля міста Череповець, забезпечила зв'язок басейнів 5 морів: Балтійського, Білого, Азовського, Чорного та Каспійського.

Водна магістраль між Волгою та Балтикою

На річках Нева та Свір до створення сучасної водної транспортної системи було проведено днопоглиблювальні роботи. У 1964 році на місці Маріїнки, що проіснувала 150 років, почала діяти нова магістраль. Було побудовано глибший Волго-Балтійський канал з меншою, ніж у царський час, кількістю шлюзів, сучасною системою управління. Інженерно-гідротехнічну систему доповнили 3 гідроелектростанції, десятки земляних дамб та інші споруди. Загальна довжина траси від Неви до входу до Рибинського водосховища досягла 857 км. Перевезення пасажирів відкрив рейс теплохода «Червоногвардієць», який вирушив в останні дні червня 1964 року з Ленінграда до Ярославля.

Сучасний Волго-Балтійський водний шлях

Маршрут від Санкт-Петербурга до міста Череповця послідовно включає: р. Неву, оз. Ладозьке, нар. Свір, оз. Онезьке, Волго-Балтійський канал, що перетинає вододіл між Каспійським та Балтійським басейнами. Довжина штучного русла, що з'єднує Рибінське водосховище з Онезьким озером, перевищує 360 км. Перепад висот північної частини вододілу - 113 м, Волзької - 13,5 м. До Волго-Балтійського каналу входять численні гідротехнічні споруди (гідровузли, шлюзи, водосховища), їх будівництво призвело до підйому рівня води на деяких ділянках на десятки метрів. Змінилися контури берегів, з'явилися нові острівці. На дні Шекснінського чи Череповецького водосховища, що на території Вологодської області, залишилися старі шлюзи Маріїнки.

Річковий круїз – захоплююча подорож на яхті, теплоході, катері.

Каналу - це плавання Волгою, Невою, іншими річками, а також озерами, каналами. Основними маршрутами ходять комфортабельні пасажирські теплоходи. У графіку їхнього руху передбачені зупинки, щоб мандрівники оглянули пам'ятки на берегах водойм та островах. Після цікавих екскурсій туристи відпочивають у затишних каютах, харчуються в ресторанах, які пропонують гостям скуштувати різноманітні страви. На круїзних суднах організовано дозвілля пасажирів, на березі проходять «зелені стоянки» (пікніки, купання, спортивні та інші розваги).

Особливості території, якою прокладено Волго-Балтійський водний шлях

Карта горбистій рівнини, що переривається болотистими пониженнями рельєфу, не дає повного уявлення про дивовижні ландшафти. На берегах простягаються луки і дрібнолісся з торф'яними болотами. Клімат території — помірний, але його умови дещо відрізняються. Тут північні вітри можуть спричинити шторми, у листопаді вони створюють небезпечні умови для плавання. Течія протягом усього каналу слабка, середня висота вітрових хвиль — 1,5 м. Найсприятливіші для подорожі місяці — червень і липень. Літо на північному заході Росії - помірно тепле, менше сила вітру і хвилювання на Ладозі. Настає час білих ночей, що дозволяють цілодобово милуватися красою північної природи.

Перлини в «намиста» Волго-Балтійського шляху

Ладозьке та Онезьке озера належать до групи найбільших природних водойм Європи. Котловини своїм походженням зобов'язані льодовику, що виник понад сто століть тому. Максимум глибини Ладоги становить понад 230 м, Онєги — 120 м. На берегах озер видніються «баранячі лоби» — так називаються валуни, оброблені мовами льодовика.

Мальовничі ліси та скелі чергуються з піщаними пляжами. Переважають ялина та сосна, зустрічаються береза, осика, в'яз, вільха. Літо радує пишним травостоєм, багатством квітів та ягід. Фауна налічує десятки видів ссавців та птахів, серед яких багато водоплавних. Чудово почуваються у водоймах промислові окунь, короп та інші). Екологічно чистий озерно-лісовий край, віддалений від мегаполісів та промислових гігантів Волго-Балтійський канал, ніби створені для подорожей та відпочинку. Ладога і Онега - не єдині природні перлини в намисто Волго-Балта. Біле озеро, водосховища роблять свій внесок у підтримку іміджу популярної рекреаційної зони. На берегах є зручні човнові пристані, паркінги, кафе, дитячі майданчики та альтанки для відпочинку.

Захоплюючі Волго-Балтійські подорожі

Природа Північно-Заходу РФ радує чудовими видами озерно-лісового, болотного та річкового краю. Заповідні місця приваблюють сотні тисяч мандрівників. Туристи, які вирушають із Санкт-Петербурга до Москви та у зворотному напрямку, побачать у самому серці Росії прикмети далекого історичного минулого. Так, за аналогією з єгипетською пустелею, населеною в давнину самітниками-послідовниками ранньохристиянського вчення, монастирі Білозера отримали назву «Російська Фіваїда».

Популярні круїзні напрямки:

• одноденні екскурсії на острів Валаам озером Ладозьким;
• відвідування острова Кіжі та музею-заповідника;
• екскурсії на теплоході Ладозьким і Онезьким озерами;
• подорож Волго-Балтом з відвідуванням столиці Росії та інші маршрути.

Контрасти Волго-Балту

Міські пейзажі при віддаленні від Санкт-Петербурга на схід і південь, а від Москви - на північ поступово змінюються на ландшафти озерно-лісового краю. Перед поглядом пасажирів круїзного теплохода чи яхти пропливають старовинні споруди, чудові куточки природи. Під час подорожі Волго-Балтом можна відвідати Санкт-Петербург і передмістя, оглянути пам'ятки Москви, монастирі, історичні місця - Углич, Ярославль та інші.

З душевним трепетом багато мандрівників і прочан вирушають на острів Валаам в акваторії відомий монастир. Над водною гладдю Онєги височіє острів Кіжі, славу якому створили зразки російської архітектури XVIII століття. У міру наближення до столиці пропливають повз доглянуті рівні береги та грандіозні бетонні споруди, чути тихі сплески річкової води за бортом круїзного теплохода. Незабутні враження отримують туристи від контрастів північної природи та урбанізованих ландшафтів головних міст Росії Москви та Санкт-Петербурга.

Вступ

Волго-Балтійський водний шлях

Значення Волго-Балтійського водного шляху

Висновок

Список використаної літератури

З давніх-давен річки були на російській землі найзручнішими і недорогими шляхами сполучення. Саме тому всі великі міста на Русі обов'язково ґрунтувалися на берегах річок. Імена всіх російських столиць – Києва, Володимира, Санкт-Петербурга, Москви – нерозривно пов'язані з назвами річок – Дніпра, Клязьми, Неви, Москва-річки.

Значення річкового транспорту в Росії було настільки велике, що 205 років тому для підтримки його сталої роботи та планомірного розвитку імператором Павлом I було засновано "Департамент для твору та правління всіх справ з водяних комунікацій". Це була перша в історії Росії централізована державна служба колійного господарства та гідроспоруд.

Проте, особливо бурхливо російські внутрішні водні шляхи удосконалилися на час розвиненого соціалізму: в 30-70 роки минулого століття. Саме тоді було створено унікальні міжбасейнові сполуки (Волго-Балтійський, Біломоро-Балтійський, Волго-Донський канали, Канал імені Москви) та ланцюги водосховищ. Завдяки цим гідротехнічним об'єктам вдалося з'єднати в єдину судноплавну систему всі великі річки європейської частини Росії.

Не тільки Москва, а й десятки інших російських міст отримали право називати себе "портами п'яти морів", оскільки з'явилася можливість дешевої та безперешкодної доставки вантажів і пасажирів річками до Балтійського, Білого, Чорного, Азовського, Каспійського морів або між ними. У ті роки значно було поліпшено судноплавні умови на річках Сибіру і Далекого Сходу. Росія по праву мала статус великої річкової держави, оскільки настільки великою системою внутрішніх водних шляхів не мала жодна інша країна. Але цей статус Росією нині беззастережно втрачено.

Річне судноплавство в Росії занепадає. За минуле десятиліття у Росії з розряду судноплавних виведено тисячі кілометрів річкових колій. Майже повністю втратила судноплавність Клязьма. Така ж доля загрожує осягнути Волго-Балтійський канал. Волго-Балтійський канал – це система високонапірних шлюзів, об'єднаних у канал. Він є єдиною глибоководною системою, що з'єднала п'ять морів. По протяжності своєї протяжності (361 км) Волго-Балтійський перевершує Панамський канал чотири з половиною рази, а Суецький - два. Знаходиться ця споруда у федеральній власності.

Останнім часом відбулося різке погіршення прохідності суден каналом. Тривалість кругового рейсу від Ярославля до морського порту Санкт-Петербург збільшилася з 12 до 18 днів. Стан каналу особливо різко погіршився за останні п'ять років. Якщо раніше глибина каналу гарантовано становила 4 м, то зараз вона ледве дотягує до 3 м 60 см. Тому доводиться не повністю завантажувати судна. Чим менша глибина, тим менша можливість заповнити трюми вантажем. Через це сповільнюється і швидкість руху. Виявляючи обережність, судна рухаються каналом повільніше звичайного. Біля шлюзів накопичуються черги суден. Кожне судно на зупинках втрачає щонайменше добу. Кожні 10 см глибини – це 200 т вантажу.

Зменшується обсяг вантажів, що перевозяться - зменшується і прибуток судновласників. Відсутність прибутку призводить до закриття бізнесу. Наразі стан каналу можна назвати катастрофічним: береги місцями обповзають, це не дозволяє витримувати габарити суднового ходу. За словами місцевої влади та експертів, на підтримку каналу в робочому стані на рік потрібно близько 300 мільйонів рублів, а ті суми, що виділяються федеральним центом у десятки разів менше.

Нестача фінансування, яке спрямовується на підтримку цієї споруди загрожує тим, що з Росії може бути зметена Вологодська область.

Волго-Балтійський Водний Шлях - (б. Маріїнська водна система) - в Російській Федерації. З'єднує Волгу з Балтійським м., а через Біломорсько-Балтійський канал з Білим м. Проходить через Рибінське вдхр. до м. Череповець, р. Шексна, Білозерський канал, нар. Ковжа, Маріїнський канал, нар. Витегра, Онежський канал, нар. Свір, Ладозьке оз. та нар. Нева. Маріїнська водна система споруджена на поч. 19 ст.; з 1964, після корінної реконструкції, Волго-Балтійський водний шлях. Довжина прибл. 1100 км, глибина не менше 4 м. Суду до 5000 т.

Волго-Балтійський водний шлях ім. І. Леніна (колишня Маріїнська водна система), штучний водний шлях, що з'єднує Волгу з Балтійським морем, а через Біломорсько-Балтійський канал і з Білим морем.

Вихід Росії до Балтійського моря на початку 18 в., Зростання ролі Петербурга вимагали зручних водних сполучень з внутрішніми районами країни. Було створено 3 водні шляхи — Вишневолоцька водна система (рух відкритий у 1709), Тихвінська (1811) та Маріїнська (1810). Маріїнська водна система починалася біля Рибінська, траса йшла Шексном, Білим озером, Ковже, штучним Маріїнським (пізніше Новомаріїнським) каналом, прокладеним через вододіл між басейном Волги і Онезьким озером, потім по Витегрі, Онезькому озеру, Свірі, Ладозькому озеру близько 1100 км). Власне Маріїнської системою була частина шляху від Волги до Онезького озера. Північно-Двінський канал (відкритий в 1829), що відходить від Шексни, дав вихід через Сухону і Північну Двіну до Білого моря. Проблеми плавання маленьких плоскодонних суден по озерам змусили згодом прокласти обхідні канали — Білозерський, Онезький і Новоладозький. Для свого часу Маріїнська система була визначною гідротехнічною спорудою і мала велике економічне значення, але до початку 20 ст. вона не задовольняла транспортні потреби країни, попри проведену наприкінці 19 в. реконструкцію.

Створення нового водного шляху між Онезьким озером і Волгою почалося після Великої Великої Вітчизняної війни 1941—45, розгорнулося 1960; 5 червня 1964 р. В.-Б. в. п. було відкрито. Цей шлях - ланка єдиної глибоководної транспортної системи Європейської частини СРСР, що забезпечило з'єднання водних шляхів, що виходять до Балтійського, Білого, Каспійського, Чорного та Азовського морів.

Загальна протяжність шляху між Онезьким озером і Череповцем — 368 км. Шлях проходить місцями трасою колишньої Маріїнської системи, місцями дещо відхиляючись від неї. На Ст-Б. в. п. 5 потужних гідровузлів з 7 однокамерними однонитковими шлюзами. На північному схилі 4 гідровузли - Витегорський, Білоусовський, Новинковський і Пахомовський - розташовані на підйомі від Онезького озера до вододілу (80) м). П'ятий гідровузол (Череповецький) - на південному схилі на Шексні, 50 кмвище за Череповець.

На північному схилі траса колії збігається з руслом нар. Витегра і проходить водосховищами, утвореними гідровузлами. Вододільний б'єф тягнеться від Пахомівського гідровузла на Витегрі до Череповецького гідровузла на Шексні. Судноплавна траса тут проходить водороздільним каналом довжиною 40 км(Від Пахомівського гідровузла до селища Анненський Міст), далі по нар. Ковже, Біле озеро і Шексне. Траса південного схилу проходить Шексне, що знаходиться в підпорі Рибінського водосховища.

В.-Б. в. п. доступний для суден вантажопідйомністю близько 5000 т, вантажі перевозяться без перевалки. Судна йдуть прямо озерами (замість руху обхідними каналами). Переважають перевезення у самохідних вантажних судах; ведеться наскрізне буксирування плотів. Різко зросла швидкість перевезень (Череповець - Ленінград 2,5-3 добупроти 10-15 до реконструкції). Значно виріс вантажообіг В.-Б. в. п. порівняно зі старою Маріїнською системою; збільшилася питома вага змішаних залізнично-водних перевезень. Найважливіші вантажі з Кольського півострова (через Кандалакшу) залізорудний концентрат на Череповецький металургійний комбінат; хібінський апатит, апатитовий концентрат, карельські граніт та діабаз у різні райони країни; ліс та пиломатеріали з Архангельської та Вологодської областей на Південь, у Прибалтику, Ленінград та на експорт; чорний метал із Череповця, донецьке та кузнецьке вугілля, уральський сірчаний колчедан, солікамські калійні солі — для Північного Заходу, Прибалтики та на експорт; баскунчакська сіль (особливо для Мурманська); зерно. У танкерах з Волги йдуть нафтовантажі для Північного Заходу, Прибалтики та експорт. Через Ленінград на Ст-Б. в. п. надходять імпортні вантажі до різних районів країни. У пасажирському русі значне число туристських теплоходів (маршрути з Ленінграда до Москви, Астрахань, Ростов-на-Дону, Перм та інших.).

У 2004 році виповнилося сорок років, як почався наскрізний рух Волго-Балтійським водним шляхом (ВБВП). Майже одночасно з початком експлуатації стали вести інтенсивну реконструкцію, щоб збільшити його пропускну здатність. Внаслідок виконання кількох програм на трасі була забезпечена глибина 4 метри, при мінімальній ширині на окремих ділянках 50-70 метрів. За дотримання умов обмеження швидкості, розбіжностей та обгонів з'явилася можливість пропускати судна вантажопідйомністю до 5 тис. т. До кінця 80-х на трасі було вилучено 45 млн т ґрунту, але роботи, заплановані для пропуску теплоходів-"п'ятитисячників", так і не були закінчено. До 1990 року пропускна спроможність Волго-Балта вичерпала себе. Обсяг перевезень в обидва напрями становив 15,7 млн ​​т. У цю навігацію вчені кафедри управління транспортом Волзької державної академії водного транспорту за завданням Волзького пароплавства виконали розрахунки та оцінили вплив експлуатації складів, що штовхаються на пропускну здатність Волго-Балтійського водного шляху.

Умови судноплавства на Волго-Балтійському водному шляху відрізняються надзвичайною складністю. Загалом протягом 855 км водних шляхів є 24 ділянки, де встановлені ті чи інші обмеження руху суден. Це означає розбіжність на знижених швидкостях і розбіжність тільки на прямолінійних ділянках. Є ділянки, де розбіжності та обгони заборонені. Загальна їх довжина - 163 км, що становить 19,1% від усієї довжини каналу. Складність судноплавства ускладнюють 9 судноплавних шлюзів з малими (порівняно з Волго-Камським каскадом) габаритами. Підхідні канали шлюзів мають незначну ширину суднового ходу, причальні пали або відсутні, або не облаштовані. Але оскільки вони були включені до типової схеми, то кожне їхнє прослідування за ВБВП здійснювалося за спеціально розробленими правилами та у супроводі лоцмана. Основним аргументом фахівців каналу, які заперечують включення цих складів до типової схеми, стала їх довжина - 170,2 м.

На деяких ділянках каналу обмежена можливість їхнього розходження з іншими судами. І це викликає простої судів і цим знижує пропускну спроможність Волго-Балта. Однак фахівцями кафедри судноводіння Волзької державної академії водного транспорту, які вивчили цю проблему, було зроблено такий висновок: фактичні параметри керованості складів, що штовхаються, не можуть служити перешкодою для їх експлуатації на ВБВП. Останніми роками відзначається випереджальний розвиток ринку пасажирських перевезень проти вантажними. Так, з 1992 по 2003 р. суднопотік пасажирського флоту у створі шлюзу N 1 збільшився на 76%, тоді як вантажного - лише на 4%. З урахуванням обмеженої пропускної спроможності каналу розроблено єдиний графік пропуску пасажирського флоту. У ньому узгоджується рух туристичних і пасажирських судів усіх судноплавних компаній і визначається поімовий графік шлюзування за двома лімітуючими ланками: Нижньо- та Верхньо-Свірським шлюзам і каскаду шлюзів N 1- N 6. Так, для пропуску пасажирського флоту через каскад щоденно передбачено .

Порівняльний аналіз єдиних графіків руху пасажирських суден з ВБВП показує, що завантаження суднопропускних споруд через пасажирський флот у 2004 році порівняно з 2003 р. збільшується на 5-7%. Це створює передумови зростання кількості простоїв вантажного флоту.

Розрахунки показують, що три додаткові великовантажні склади не вплинуть на стан пропускної спроможності цієї ділянки та ступінь зайнятості її суднопропуском при існуючій структурі та кількості суден, - коментує висновки колег науковий керівник, завідувач кафедри управління транспортом ВДАВТ Олександр Георгійович Малишкін.

Проектну пропускну спроможність каналу в 15,5 млн т вантажу в навігацію було досягнуто ще 1978 року. Подальше значне її збільшення при існуючому технічному стані шляху (воно оцінюється як вкрай незадовільне) і експлуатованого в даний час флоту, а також сучасних напрямах вантажопотоків нереально. Використання шлюзів ВБВП за часом у 2002-2003 роках. досягло 68-72%. При перевищенні коефіцієнта значення 75% різко збільшаться терміни очікування обслуговування, зросте практично нескінченна черга з судів.

Тенденція розвитку вітчизняного річкового флоту така, що у структурі вантажного флоту на внутрішніх перевезеннях дедалі більшу частку займає несамохідний тоннаж. Про це свідчить і світовий досвід. На річках США, наприклад, взагалі відсутній вантажний самохідний тоннаж. Перевезення здійснюються виключно на складах, що штовхаються. Теплоходи типу "Волго-Дон" старіють та поступово списуються. На зміну їм приходять склади, що штовхаються. І до цього, вважають вчені, мають бути готові на Волго-Балті. При плануванні реконструкції ВБВП необхідно закладати такі параметри в характеристики шляху, щоб вони забезпечували безаварійну та ефективну експлуатацію складів, що штовхаються. На пропускну здатність шлюзів сприятливо впливає збільшення середньої вантажопідйомності суден (складів), що проходять по ВБВП. Якщо замінити 2-3 малотоннажні самохідні судна загальною вантажопідйомністю 5 тис. т одним штовхається, то пропускна спроможність шлюзу збільшиться на 20%.

Експлуатація на ВБВП додатково трьох складів практично не вплине на судопропуск, оскільки підвищить коефіцієнт використання за часом каскаду лише на десяті частки відсотка. Якщо ж кількість додаткових складів збільшити до п'яти одиниць, переконаний професор Малишкін, то простоїв флоту в очікуванні шлюзування помітно зросте. Щоб цього не сталося, вчені пропонують здійснювати пропуск вантажних суден по одноколійних ділянках за нитками графіка, аналогічними до графіка руху поїздів. Спеціалісти кафедри готові взяти участь у розробці таких графіків. Крім того, вважають вони, в найближчій перспективі є реальним запровадження оплати за проходження судами каналів і шлюзів. Але цьому має передувати розробка науково обґрунтованих та взаємно узгоджених з путейцями та судноплавними компаніями нормативів прямування та шлюзування судів та складів усіх типів. При формуванні групи судів диспетчер враховуватиме максимальне завантаження камери та обов'язково подумає про те, як не допустити перевищення нормативів валового часу проходження суден каналом. Нормативи прямування та шлюзування вчені академії також готові розробити.

річковий флот волзький балтійський канал

Волго-Балтійський канал – це дев'ять високонапірних шлюзів, більшість з яких перебувають у віданні Витегорського району гідроспоруд та судноплавства (ВРГіС). Усі об'єкти водної системи – федеральна власність. Наразі керівництво ВРГіС стурбоване катастрофічним станом більшості споруд. У гирлі Витегри практично не проводяться днопоглиблювальні роботи, а це загрожує суднам, яким стає складно просуватися водним каналом. У нинішню навігацію відзначається велика затримка у шлюзуванні кораблів. Транзитний флот змушений довго простоювати на рейді. Крім того, ремонтні роботи на шлюзах проводяться не тією мірою, яка необхідна. Дається взнаки мізерне фінансування.

Якщо Витегорській ділянці на утримання та експлуатацію необхідно на рік 177 мільйонів рублів. З федерального бюджету 2004 р. виділено лише 57 мільйонів. За держкапвкладеннями ВРГіС профінансовано лише на 7,5 відсотків. За словами Андрія Семеніхіна, директора ВРГіС ГУП Волго-Балт, "Уряд РФ на рівні Міністерства транспорту має повернутися обличчям до гідротехнічних споруд. Не тільки Волго-Балтійського водного шляху. У принципі всіх водних каналів РФ. Оскільки подібна ситуація сьогодні вже стала характерною і для інших водних транспортних артерій.

Волго-Балтійський канал - єдина глибоководна система, що з'єднала п'ять морів, числиться в числі найбільших транспортних споруд світу. По протяжності (361 км.) перевершує Панамський чотири з половиною рази, а Суецький канал вдвічі.

1. В. Г. Єрмолаєв, О. В. Сиваков Морське право. Навчальний посібник М., 2004

2. Варелопуло Г.А. Організація руху та перевезень на міському пасажирському транспорті. - М: Транспорт, 1990.

3. Жудро А.К. Морське право М., 1974

6. Кузнєцов Є.П., Дибов А.М., Сутирін Н.М. Техніка та технології галузей міського господарства: Навчальний посібник. - СПб – Іжевськ. Вид-во інституту економіки та управління УДГУ, 2001.

7. Лобанова О.М. Транспортне планування міст. - М: Транспорт, 1990.

8. Парахіна В.М. Управління розвитком пасажирського транспорту як соціально-економічної підсистеми міста. - СПб.: СПбДІЕА, 1999.

9. Пасажирські автомобільні перевозки./Под ред. канд. техн. наук Н.Б. Островського - М: Транспорт, 1986.

10. Самойлов Д.С. Міський транспорт. - М.: Будвидав, 1983.

11. Сокиркін В.А. Міжнародне морське право. Частина I-III М., 2006

12. Спірін І.В. Міські автобусні перевезення: Довідник. - М: Транспорт, 1991.

13. Сутирін Н.М. Планове регулювання розвитку транспортного комплексу міста. У навч. посібник: Муніципальне планування. / Под ред. В.Є. Рохчина та В.С. Чекаліна. - СПб.: СПбДІЕА, 1996.

14. Сутирін Н.М., Чекалін В.С. Організація та планування міського пасажирського транспорту: Навч. допомога. - Л.: Ліеї, 1984.

15. Фішельсон М.С. Транспортне планування міст. - М: Вища школа, 1985.

Продовжимо нашу віртуальну подорож водними шляхами, річками, каналами та озерами. Про Каму я вже розповів, Дон та Волго-Донський канал показував, шлях із Москви в Астрахань Волгою приводив. Тепер підемо на північ, Шексном, Волго-Балтійським каналом до Онезького озера.

1. Незважаючи на свою площу Рибинське водосховище досить дрібне. Для руху суден прокладено суднові ходи (№63,64,65), що перетинають акваторію водосховища з півдня на північ. Про шлях до Рибінська я вже писав, зараз "пливемо" на Череповець ( правда на фото вид у зворотний бік, від нього на Рибінськ).

2. Індустріальний вигляд Череповця з водосховища. У місті багато заводів, але чільну роль відіграє "Сєвєрсталь", труби якої видно години за дві до підходу до міста.

3. По лівому борту залишається завод "Аммофос", куди з річки Шексни (хоча тут іде підпір водосховища) йде підхідний судноплавний канал. Докладніше про це можна дізнатися.

4. Труба ТЕЦ ЕВС-2 на території "Сєвєрсталі" висотою близько 240 метрів.

5. Пристань у Череповці. Прогулянковий "северсталівський" "Метеор". Швидкісне пасажирське сполучення припинилося в середині 90-х років. Раніше рейси були і до Рибінська і до Витегри (Онезьке озеро), по всьому Волго-Балтійському каналу.

6. Жовтневий міст автомобільний вантовий міст через Шексну. Відкритий у 1979 році і був першим вантовим мостом, збудованим на території Росії. Довжина мосту – 781 м, висота – 83 м.

7. Шексна - річка у Вологодській області Росії, ліва притока Волги. Довжина 139 км. Бере початок із Білого озера, впадає у Рибинське водосховище. В даний час як річка збереглася тільки на невеликому відрізку від селища Шексна до міста Череповця, оскільки верхня течія річки затоплена Шекснінським водосховищем, а нижнє Рибинським водосховищем.

8. Світанок на Шексні. Ще трохи світанкових фотографій.

9. Залізничний міст через Шексну, у напрямку Вологда-Череповець.

10. Двониткові шлюзи Волго-Балтійського каналу (№7-8) у місті Шексна на однойменній річці, що піднімають судна на 13 метрів над рівнем Рибинського водосховища. Друга нитка шлюзів (№8) введена в дію 1990 року.

12. Шекснінська ГЕС на річці Шексне у Вологодській області, біля селища Шексна. Входить до складу Волго-Балтійського каналу. Будівництво ГЕС почалося в 1958, закінчилося в 1966 (будівництво другої черги відбувалося в 1973-1975). ГЕС побудовано за русловою схемою.

13. Шексна - селище міського типу. Населення близько 20 тисяч жителів. Отримала свою нинішню назву у 1954 році, коли у зв'язку з розвитком промислового будівництва село Микільське було перейменовано на робоче селище. Великий лісопорт.

14. Пристань Ірма на Шексні, одна із "зелених" стоянок у круїзах на Північний Захід.

15. Автодорожній міст біля селища Іванів Бор. Будівництво почалося ще у 90-х роках, потім припинилося та відновилося з 2000 року. Довжина мосту: підхідні шляхи з лівого та правого берега по 90 метрів та основний проліт над річкою 147 метрів.

16. Нова стоянка на Шексні - Кузіно, розташована трохи нижче за мост. Необхідність у будівництві виникла через перевантаженість судами стоянки у Горицях. Звідси туристів також возитимуть до Кирило-Білозерського монастиря.

17. Береги Шексни.

18. Баржа під навантаженням на Шексні.

19. Горицький Воскресенський монастир – жіночий православний монастир у селі Гориці Вологодської області, що на березі річки Шексни. З пристані туристів, що знаходиться тут, везуть у два місця: Кирило-Білозерський монастир і в Ферапонтов монастир.

20. Зупинка транспорту.

21. Кирило-Білозерський монастир - чоловічий православний монастир на березі Сіверського озера, в межах сучасного міста Кирилів Вологодської області. Заснований у 1397 році.

22. Ферапонтов монастиря - пам'ятка історії та культури федерального значення у Вологодській області. Знаменить розташовуються фресками Діонісія (1502). ЮНЕСКО внесла монастир до списку Світової спадщини.

23. Знову повертаємось на річку. Основний вантаж везучі звідси до європейських країн - деревина.

24. Поромна переправа через Шексну біля Білого озера в Крохіно.

25. Церква Різдва Христового в Крохіно, на початку Шексни в Білому озері, споруди 1780 року. Затоплена під час створення Волго-Балтійського водного шляху. Чи не відновлюється. За останні десять років сильно зруйнувалася, ще трохи і впаде у воду повністю.

24. Біле озеро, чайки та бруд на об'єктиві. Біле озеро розташоване на заході Вологодської області, має округлу форму. На південно-західному березі розташоване місто Білозерськ.

25. Біле озеро та початок річки Ковжі, якою далі проходить траса водного шляху.

26. Вид із Ковжі на Біле озеро.

27. Ковжа випливає з Ковзького озера в північно-західній частині Вологодської області. Тече у природному руслі лише перші 10 кілометрів.

28. У районі села Олександрівське Ковжа з'єднується з Волго-Балтійським каналом, ділянка Волго-Балтійського водного шляху між Олександрівським та озером Білим проходить по зарегульованому та штучно поглибленому руслу Ковжі.

29. Нічна розбіжність пасажирських суден.

31. Початок Волго-Балтійського каналу. Вид на шлюз №6 з Ковжі.

32. Найглибший шлюз Волго-Балта - №6 (Пахомівський гідровузол).

33. Новинкінський гідровузол – каскад шлюзів №5, 4, 3.

36. Білоусівське водосховище між шлюзами №3 та 2.

37. Шлюз №2 (Білоусівський гідровузол).

38. Підходимо до Витегри. Вид на Стрітенську церкву з Витегорського водосховища.

39. Причал. Праворуч, на березі водосховища розташований музей "Підводний човен Б-440".

40. Шлюз №1 Волго-Балтійського каналу у Витегрі.

41. Витегра – місто (з 1773) у Вологодській області. Населення близько 11 тисяч жителів. Лісопорт у місті Витегра на однойменній річці.

42. Витегра - річка у Вологодській області, частина Волго-Балтійського водного шляху. Випливає з Маткозера, впадає в Онезьке озеро. Довжина річки – 64 км.

43. Ось так ми дісталися й Онезького озера. Онезьке озеро розташоване на північному заході Європейської частини Російської Федерації, на території Карелії, Ленінградської та Вологодської областей. Друге за величиною озеро у Європі. Довжина з півдня на північ – 245 км, найбільша ширина – 91,6 км. Середня глибина - 30 м, а максимальна - 127 м. На берегах Онезького озера розташовані міста Петрозаводськ, Кондопога та Медвежьегорск.

44. В Онезьке озеро впадають близько 50 річок, а витікає лише одна - Свір. Подорожі нею, Ладозьким озером і Невою до Санкт-Петербурга буде наступна розповідь.

Будівництво нового Волго-Балтійського водного шляху було розпочато в 1940 році, але в 1941 через початок Великої Вітчизняної війни будівництво довелося законсервувати. Відновлено її було після завершення ударної післявоєнної гідробудови – Волго-Дону. Після ВДСК велику кількість будівельної техніки було перекинуто на Волго-Балт, був створений трест Волгобалтбуд, але в 1953 році після смерті І. В. Сталіна будівництво було законсервовано, хоча до цього часу вже було викопано котловани і навіть почалося укладання бетону в конструкції шлюзів № 1 та № 2.

У 1955 році Уряд СРСР знову вирішив продовжити будівництво, але замовником вже стало не МВС, а Міністерство річкового флоту, причому було висунуто умову про скорочення кошторису будівництва. Проектувальник - Ленгідропроект, з 1956 року головний інженер проекту Г. А. Крилов. Начальником Волгобалтбуду був Хмельницький О. М., а головним інженером – Батунер П. Д.

Проект було переглянуто – було скорочено кількість шлюзів (замість 9 шлюзів стало 7), змінено схему зведення водороздільного каналу – канал було прийнято без кріплення берегів, т.з. «самотрансформується» профілю, широко впроваджена гідромеханізація і т.д.

З 1959 Волго-Балтійський водний шлях був оголошений першочерговим будівництвом семирічки. Останнім п'ятиріччям будівництва по-новому було вирішено деякі гідротехнічні проблеми.

За первісним проектом передбачалося створити на Волго-Балтійському вододілі потужний гідровузол з насосною станцією для подачі води на потреби шлюзування. Ленінградські інженери запропонували натомість знизити рівень каналу на водороздільній ділянці та створити єдиний водороздільний б'єф завдовжки 270 км із включенням до нього Білого озера. Воно перетворювалося, таким чином, на резервуар, що живить всю цю ділянку самопливною водою. Щоправда, обсяг земляних робіт при цьому збільшувався, зате унеможливлювалося спорудження двох шлюзів і двох гребель, а скорочення кількості шлюзів не тільки здешевлювало вартість будівництва, а й збільшувало пропускну спроможність водного шляху. Зводилася до мінімуму необхідність затоплення території з усіма супутніми труднощами: переселенням жителів, переведенням промислових об'єктів на нові місця, втратою лісових масивів та земельних угідь. Завдяки такому рішенню у всій зоні Волго-Балта завдовжки 360 км потрібно було перевести на нові місця лише 218 населених пунктів і вирубати ліси на площі 9 тисяч га. Вдавалося уникнути шкідливого для природних умов Північного Заходу підвищення вологості атмосфери від випаровування додаткової водної поверхні.

На будівництві Волго-Балта поставлено своєрідний рекорд із застосування гідромеханізації, найдешевшого способу ведення земляних робіт. Все це разом узяте – раціональний проект та економічна технологія – дозволило значно скоротити вартість будівництва.

Схема водного шляху відповідно до технічного проекту 1955 року

Схема здійсненого проекту з «єдиним б'єфом»

Волго-Балтійський канал

Профіль Волго-Балтійського каналу

Ще одна важлива особливість Волго-Балта полягає в тому, що тут усі шлюзи Балтійського схилу (за винятком Пахомовського) мають однакову висоту – 13,5 м і повністю стандартизовані за конструкцією, що дозволило при їх спорудженні широко користуватися вигодами застосування стандартизованих деталей.

У червні 1964 року Волго-Балтійський водний шлях був зданий в експлуатацію. Першим із пасажирських суден Волго-Балтом пройшов теплохід «Червоногвардієць». 27 жовтня того ж року урядова комісія прийняла водну колію у постійну експлуатацію. Дещо пізніше йому було присвоєно ім'я В.І. Леніна. На каналі було збудовано 7 шлюзів, 3 ГЕС, 5 водоскидів, 25 земляних гребель і дамб, 74 км штучних каналів, 35 км асфальтованих доріг, 384 км ЛЕП та 10 підстанцій та ін.

З будівництвом Волго-Балтійського каналу замкнувся Волго-Балтійський водний шлях. Цей шлях – ланка єдиної глибоководної транспортної системи Європейської частини Росії, що забезпечило з'єднання водних шляхів, що виходять до Балтійського, Білого, Каспійського, Чорного та Азовського морів.

Загальна протяжність шляху між Онезьким озером та містом Череповцем – 368 км. Шлях проходить місцями трасою колишньої Маріїнської системи, місцями дещо відхиляючись від неї. На Волго-Балтійському водному шляху 5 потужних гідровузлів із 7 однокамерними однонитковими шлюзами. На північному схилі 4 гідровузли – Витегорський, Білоусовський, Новинковський та Пахомовський – розташовані на підйомі від Онезького озера до вододілу (80 м). П'ятий гідровузол (Череповецький) – на південному схилі на Шексні, за 50 км вище за Череповець. На північному схилі траса колії збігається з руслом річки Витегра і проходить водосховищами, утвореними гідровузлами. Вододільний б'єф тягнеться від Пахомівського гідровузла на Витегрі до Череповецького гідровузла на Шексні.

Судноплавна траса тут проходить водороздільний канал довжиною 40 км (від Пахомівського гідровузла до селища Анненський Міст), далі річкою Ковже, Білим озером і Шексне. Траса південного схилу проходить Шексне, що знаходиться в підпорі Рибінського водосховища. Надлишки водних ресурсів вододілу утилізуються ГЕС у складі Шекснінського гідровузла сучасною потужністю 84 МВт. Падіння каналу на Північному схилі – 80 м (шість шлюзів) та на Південному – 13 м – один щабель на річці Шексні (з 1989 року тут діє друга нитка шлюзу – старий № 7 та новий № 8 з розмірами 310×21,5×5 5 м).

Усі шлюзи залізобетонні, т.з. «обтисненого» профілю з розмірами камер 270×18 м. Глибина на порогах шлюзів і на транзиті спочатку була встановлена ​​3,65 м. і згодом збільшена до 4,0 м.

На північному схилі каналу побудовано дві малі ГЕС потужністю 1 і 0,5 МВт для утилізації місцевого притоку в міжшлюзові б'єфи.

Волго-Балтійський канал входить до складу та замикає Волго-Балтійський водний шлях (раніше – Маріїнська водна система) – систему каналів, річок та озер на Північному Заході Російської Федерації, що з'єднує Волгу з Балтійським морем. Шлях проходить через Рибинське водосховище до міста Череповець, річку Шексна, Білозерський канал, річку Ковжа, Маріїнський канал, річку Витегра, Онезький канал, Онезьке озеро, річку Свір, Ладозьке озеро та річку Нева.

Довжина колії становить приблизно 1100 км, глибина судноплавного фарватеру – не менше 4 м, що забезпечує прохід суден водотоннажністю до 5000 тонн.

Взагалі сьогодні Волго-Балт - це складний комплекс інженерних об'єктів, що включає 4900 кілометрів експлуатованих водних шляхів, у тому числі 3270 кілометрів з гарантованими габаритами, 11 шлюзів з напором від 11 до 18 метрів, три гідроелектростанції, 25 земля поромних переправ, 9 мостових переходів, 8 маяків у Ладозькому озері, понад 5000 знаків судноплавної обстановки.

Вантажі Волго-Балтом перевозяться без перевалки. Судна йдуть прямо озерами (замість руху обхідними каналами). Переважають перевезення у самохідних вантажних судах; ведеться наскрізне буксирування плотів. Різко зросла швидкість перевезень (час від Череповця до Санкт-Петербурга становить 2,5 – 3 діб проти 10 – 15 до реконструкції). Значно зріс вантажообіг Волго-Балтійського водного шляху проти старої Маріїнської системою.

Розрахункову пропускну спроможність каналу – 15,4 млн. тонн було перекрито наприкінці 1980-х років і зараз знову постає питання про будівництво других ниток шлюзів №№ 1 – 6 на Північному схилі каналу, а також і на річці Свірі. Незважаючи на тісний фарватер і скупчення суден біля шлюзів, вантажопотік Волго-Балтійським шляхом постійно збільшується.