Двотомну працю опис землі камчатської видав. "Опис землі Камчатки, написаний Степаном Крашенінніковим, Академії Наук професором" С.П

Камчатські експедиції Міллер Герхард Фрідріх

С. П. Крашенінніков. Опис землі Камчатки. (Вибрані глави)

Про властивість Камчатської земельки, її недоліки та достаток

Камчатський мис з трьох боків оточений морем і там гористіших і мокріших місць, ніж сухих і рівних. Камчатка-річка як завбільшки перевершує всі інші річки, так і в достатку і родючості біля лежачих місць має перевагу. Там велика кількість у коренях і ягодах, якими нестача в хлібі нагороджується, і росте досить лісу, не тільки на хоромне будову, а й на корабельне придатного.

Біля вершин оголошеної річки, особливо біля Верхнього Камчатського острогу і вгору по річці Козиревській, на думку Стеллера, можуть народитися ярі хліба і озимина так само добре, як і в інших місцях, що лежать під такою широтою; для того, що земля там дуже широка, сніги падають хоч глибокі, проте сходять заздалегідь; крім того, весняна погода в тих місцях набагато сушіша проти приморських і не буває там виходження парів великих.

Що стосується ярих хлібів, то як у Верхньому, так і в старому Нижньому Камчатському острозі багатьма дослідами з'ясовано, що ячмінь і овес народяться там такі неабиякі, що кращих бажати не можна.

Служки Якутського Спаського монастиря, які живуть на Камчатці з давніх-давен, сіють пудів по 7 і по 8 ячменю і стільки від того мають користі, що не тільки крупою і борошном самі задовольняються, але й інших постачають у разі потреби; а землю людьми піднімають. Але чи з таким успіхом озимина народитися буде, той час покаже.

Що стосується городніх овочів, то народяться вони з такою відмінністю: всі соковиті злаки, як наприклад капуста, горох і салат, йдуть тільки в лист і стовбур. Капуста і салат ніколи не в'ються в кочні, а горох росте і цвіте до осені, а не приносить ні лопаточки; навпаки, всі злаки, які багато вологості вимагають, дуже бувають рідні, як наприклад ріпа, редька і буряк.

Що належить до соковитих злаків, що вони майже не народяться, воно не про всю Камчатку розуміти повинно, але тільки про Велику річку і Авачу, де вищеоголошеним майором Павлуцьким, мною і поручиком Красильниковим чинені тому досліди, а за самої Камчатки-ріки, скільки мені відомо, ні капусти, ні гороху, ні салату не бувало сіяно, а тому нічого про те точно стверджувати не можна.

Якщо Стеллерова думка справедливо буде в тому, що у верхніх місцях Камчатки може народитися ярий хліб і озимина не гірша за інші країни, що під такою ж висотою лежать, то, здається, не буде причини сумніватися і в тому, що можуть там народитися і всякі городні городні проти тих самих країн.

Овочі, що вимагають великої вологості, хоч і скрізь народяться, однак на Камчатці краще: бо я на Великій річці не бачив ріпи більше трьох дюймів у діаметрі, а на Камчатці буває вчетверо більше, ніж уп'ятеро.

Трави по всій Камчатці без вилучення настільки високі та соковиті, що подібних їм важко знайти у всій Російській імперії. При річках, озерах і в перелісках бувають вони набагато вищі за людину і так швидко ростуть, що на одному місці можна сіно ставити принаймні тричі на літо. Чого заради найздатніших місць до утримання худоби бажати не можна.

Причину цього справедливо приписує Стеллер вологій землі та мокрій весняній погоді. І хоча стебла у злаків бувають настільки високі і товсті, що з першого погляду доброго сіна не можна сподіватися, проте надзвичайна величина і повне тіло худоби, а також достаток молока, яке і влітку і взимку доїться, показують неприємне: стебла через багато вологості до глибокої осені бувають соковиті; від холоду разом із соком сохнуть і не бувають тверді, як дерево, але в середині зими служать до множення поживних соків.

Що стосується величини трав та густоти їх: на малому місці багато сіна поставити можна. Понад те, худобу всю зиму має на полях досить корму, бо трав'яні місця ніколи настільки щільно не заносить снігом, як купчасті й болотяні: чого заради таких місць дуже важко ходити і їздити і в такий час, коли в інших наст стає.

В інших місцях біля Східного моря, як на північ від Камчатки, так і на південь, немає зручної землі до ріллі; для того, що приморські місця або піщані, або кам'янисті, або болотяні; а пади, якими річки течуть, не такі великі, щоб по берегах можна було хліб сіяти, хоча б й інших перешкод тому не було.

Але хоча Камчатська земля і не скрізь зручна до родючості, однак і одних місць по річці Камчатці, а також біля вершин Бистрої, з надмірністю буде на задоволення хлібом не тільки тамтешніх жителів, а й охотських.

Тільки при цьому треба буде берегтися, щоб випалюванням лісів не відігнати соболів геть, які диму і куріння терпіти не можуть, як трапилося біля Олени: бо замість того, що раніше ловили їх по лісах біля оголошеної річки, нині змушене ними ходити в самі вершини. річок, що течуть у Олену; а це сталося найбільше від погоріння лісів, якому недбальство про недопущення вдалину вогню причиною було.

Що стосується лісів, то в Курильській земліці або в південному кінці Камчатського мису велике в ньому збіднення. Далі на північ, де береги рівні та місця болотяні, той самий недолік спостерігається.

По самих річках верст на 20 і на 30 від моря не росте ніякого лісу, крім верболозу та вільховника, від чого через умови тутешньої сторони відбуваються великі труднощі у приготуванні потрібного до утримання: бо влітку як росіяни, так і камчадали з усім будинком приїжджають до моря для варення солі, жиру і риболовлі, а за дровами змушені посилати верст за 20 або за 30, з великими витратами часу і труднощами, тому що люди ходять за дровами дня по два і по три, а приплавляють їх дуже мало.

Плотами ганяти їх не можна через жахливу швидкість річок і мілин, чого заради стільки їх з собою привозять, скільки можна прив'язати з обох боків бота або рибальського човна без відібрання в правіж сили, бо в іншому випадку наносить їх на шивери, на мотлох і на поторчини, де не тільки човни та дрова, а й люди гинуть тяжко.

Іноді недолік у дровах нагороджується лісом, що викидається з моря, який жителі по берегах збирають, але моклі ці дрова, як би висушені не були, не горять, але тільки тануть і димом своїм завдають очам великої шкоди.

Далі 30 або 40 верст від моря по високих місцях росте тільки вільховник і березняк, а тополя, з якої скрізь, крім самої Камчатки, і хороми будуються і робляться човни, росте біля вершин річок, звідки з невимовною працею так само плавлять його, як і дрова, прив'язавши до човна.

Це є причиною того, що найбідніший будинок стає там у сто карбованців і більше, а рибальський човен, який би він малий не був, нижче п'яти карбованців не продається. Втім, де гори до моря підійшли ближче, там з меншою трудом ліс виходить, якщо річки до сплаву здатні.

По Швидкій річці, яка впала у Велику річку під Большерецьким острогом, найкращий ліс у тамтешніх місцях, особливо березняк настільки товстий, що пан капітан Шпанберг побудував з нього чимало морського судна, яке називалося «Березівкою» або «Більшерецьким», яке неодноразово було з ним у далекому морському поході.

Тут непристойно оголосити ті обставини, які при спусканні його на воду та при навантаженні помічені.

Спущена на воду «Березівка» так глибоко у воді стояла, наче зовсім навантажена; причиною тому, можливо, була мокрота, від якої вона за властивістю березового лісу, більше смольних дерев води, що пожирає, набухла; заради чого всі думали, що це судно зовсім негідне буде і потоне від малого вантажу, проте було протилежне: бо «Березівка» за становищем справжнього вантажу майже нічого не осіла, а в ходу була вона легша за всі судна, крім бригантини «Михайла», яка вважалася за найкраще судно.

Підбиратися під вітер ледве могла і бригантина настільки круто, як «Березівка», а інші не мали в тому й порівняння, що нам неодноразово траплялося бачити.

Східний берег Камчатки лісом рясніший. Там ростуть і біля моря по горах, і по рівних місцях вільховник і березняк неабияк. За Жупановою річкою біля вершин річок починається листяка і продовжується до камчатських покатів і звідти вниз Камчаткою-річкою до гирла Ялівки, і вгору по Ялівці майже до вершин її.

Зростають у тих місцях і ялинки, тільки настільки великі і товсті, щоб могли використані бути яку будівлю. Біля вузького перешийка, яким Камчатський мис з'єднується з матерою землею, весь ліс паки пропадає, крім сланцю та йорника вільхового, березового та талового. Навіщо тамтешні місця найбільш здатні оленевим корякам для утримання оленів.

Зміни повітря та погоди бувають майже звичайно наступним чином: зима та осінь складають там більшу половину року, так що справжньої весни та літа не більше чотирьох місяців покласти можна: бо дерева починають там розпускатися наприкінці червня, а іній падати – на початку серпня місяця, як вище показано.

Зима буває помірна і постійна, тож ні сильних морозів, які якутські, ні великих відлиг не трапляється. Ртуть по деліліанському термометру змінюється між 160 і 180 градусами, від надзвичайної холоднечі, яка по два роки поспіль у генварі місяці лише одного разу помічена, до 205 градусів ртуть опускалася.

Генвар завжди буває холоднішим за інші місяці, бо тоді висота ртуті між 175 і 200 градусами зазвичай змінюється; проте камчадали кажуть, що раніше не бувало такої стужі, як за мого перебування, і думають, що я як студент згаданої стужі причина: бо вони студента називають своєю мовою шакаїнач, тобто «студен», і за смішним своїм розумом так міркують, що при студених не можна бути теплою погодою; але щоб зими раніше були теплішими, тому важко повірити: тому що в чотири роки моєї перебування в кожну зиму вищезазначена холоднеча була постійна.

Одним тільки неспокійно зимовий час - що часто бувають жахливі завірюхи, якими двори, а особливо в Нижньому острозі, зовсім заносить.

Весняний час приємніший за літній: бо хоч і трапляється іноді мокра погода, проте і ясні дні бувають часто. Сніг лежить по травень місяць, який за станом наших місць останнім весняним місяцем вшановується.

Літо вельми неспокійне, мокре і холодне, а причиною тому велике сходження пар і навколо покриті гори, що лежать, не таючим снігом. Часто трапляється, що по тижню, по два і по три сонця не буває видно: навпаки, не траплялося того під час мого перебування, щоб тиждень поспіль простояло відро.

Немає такого ясного за тамтешнім місцем дня, в який би з ранку не видно було туману, який, як сильний дрібний дощ, доти триває, поки сонце близько до полудня наближається, а від того негоди, також і від згаданих гір, буває в Приморських місцях такий холод, що без теплої сукні пробути зовсім не можливо.

Сильних дощів і сильного грому та блискавки там не помічено, але дощі падають дрібні, грім ніби під землею буває чутний, а блискавка дуже слабко блищить.

У Большерецькому острозі, де проти узмор'я дещо тепліше, висота ртуті в термометрі змінюється між 130 і 146 градусами, а від надзвичайної спеки, яка в липні на два роки одного разу траплялася, піднімалася до 118 градусів.

Оголошена літня турбота не тільки буває причиною неродючості землі, а й у приготуванні риби на зиму таке робить божевілля, що від невимовного достатку риби не можна нею запастися із задоволенням, так що рідкісний рік минає, в який би навесні не сталося голоду: бо мешканці тисяч з десяти риб, для сушіння повішених, іноді жодної не знімають, щоб від постійної вологи нападає на цю черв'як і поїдає.

Таким чином, риба, яку влітку собаки та ведмеді самі промишляють, продається навесні дуже дорого.

У місцях, віддалених від моря, а особливо біля Верхнього Камчатського острогу, літня погода буває дуже особлива: бо з квітня до половини липня триває ясна погода, після довготривалості продовжуються дощі до кінця серпня. Взимку випадають глибокі сніги. Жорстоких вітрів мало трапляється, і вщухають незабаром. І хоча там не більше снігу йде, як і на Великій річці, проте він буває глибше, для того що набагато рихліше.

В осінь буває зазвичай приємна і ведра погода, вимикаючи останню половину вересня місяця, в який час нерідко й негода трапляється. Річки стають здебільшого на початку листопада місяця, бо вони заради швидкої течії від малих морозів не замерзають.

Весною вітри на Пенжинському морі бувають найбільш з південної сторони, з південно-східної та з південно-західної; влітку із заходу, восени із північного сходу та з півночі, а взимку до рівнодення непостійні; і для цього погода часто змінюється. Після рівнодення до кінця місяця березня дихають здебільшого північно-східні та східні вітри.

І по цьому вітру станом навесні і влітку до довгоденства буває мокра погода, густе і похмуре повітря, а відра мало. У вересні та жовтні, а також у лютому та березні місяцях, погода буває приємнішою та купецтву для далеких поїздок здатніше. У листопаді, грудні, генварі мало тихих, ясних і добрих днів, але великий сніг із сильними та жорстокими вітрами, які по-сибірськи пургами називаються.

Східні та південно-східні вітри всіх жорстокіші та триваліші; бо іноді по дві і по три доби поспіль так сильно дмуть, що на ногах встояти не можна. Цими вітрами, яких у згаданих трьох місяцях особливе прагнення, біля Лопатки та Авачинської губи приносить до берегів льоду безліч з морськими бобрами, і тоді буває найбагатший їхній промисел.

Північні вітри як влітку, так і взимку виробляють приємні дні та ясну погоду. Під час південних та південно-західних вітрів улітку йде дощ, а взимку великий сніг. І хоча, втім, повітря стає легшим, проте взимку завжди буває густий і похмурий, а влітку туманний.

Те саме трапляється і на морі, як експедицією в американській подорожі на схід і на північ, а капітаном Шпанбергом в японському помічено: чого заради плавання по тутешніх морях у такий час так само небезпечно і нездатне, як і життя на землі важко.

Сонце в Камчатській землі навесні справляє таку сильну дію на сніг, що люди в той час так засмагають, як індіанці, а багато й очі псують або зовсім втрачають. У найздоровіші очі такий жар вступає, що світла знести не можуть; Для чого мешканці носять наглазники з берести, прорізавши на ній вузенькі свердловини, або сітки, з чорного кінського волосся плетені, для зменшення сонячних променів та їх поділу.

Справжня причина того, що сніг сильними вітрами так міцно вбивається, що поверхня його, як лід, тверда і лиснить, і для того сонячні промені в свердловини його проникати не можуть, але з великим заломленням в очі відвертаються, і з білизною снігу тим нестерпніше, що світлі промені неправильно в оці переломлюються, а від того очні перетинки розтягуються і кров приступає до їх жил.

І коли вона в тугих судинах застоюється, то й причиною буває перешкоди в належному перебігу.

Град трапляється часто як влітку, так і восени від вельми холодного повітря, проте ніколи не буває більше чечевиці або горошини. Блискавка рідко спостерігається, і то біля довгоденства. Камчадали міркують, що тоді на небі дихають сильні вітри і що гамули, або парфуми, потопивши свої юрти, викидають з юрти головні, що залишилися, за камчатським звичаєм.

Грім рідко ж трапляється і буває чутний як би в дальності, як вище показано. Не бувало ще того ніколи, щоб хтось убитий був громом. Що ж камчадали кажуть, ніби до приходу росіян громи сильнішими були і людей ними бивало, тому не можна вірити. Коли грім гримить, то камчадали між собою кажуть: «Кутху бати тускерет, тобто Кутху, або Білючої, човни з річки на річку перетягує», бо, на їхню думку, стукіт той від того походить.

Притому вони міркують, що коли і вони свої човни витягують на берег, то такий самий грім і Білючою чується, і він не менший за земних жителів грому їх побоюється і дітей своїх на той час містить у юрті. Але коли вони почують порожній і міцний громовий удар, то думають, що Білюча дуже сердиться і, бубон свій часто кидаючи на землю, робить стукіт і дзвін.

Дощ шанують вони сечею Білючеєвою та гамулів-духів його; а веселку - новою його росомашою кухлянкою з підзором і з фарбами, яку він, вимочуючись, одягає зазвичай. У наслідування натури і вирощування цих квітів прикрашають вони свої кухлянки такими ж різнокольоровими фарбами, яких зразок від камчатської фізики і веселки має свій початок.

Коли їх запитаєш, чому вітер народжується, відповідають: істину від Балакітга, якого Кутху в людському образі на хмарах створив і надав йому дружину, Завіна-Кугатг ім'ям. Сей Балакітт, на їхню думку, має кучеряве передовге волосся, яким він виробляє вітри за сваволею.

Коли він забажає турбувати вітром якесь місце, то хитає над ним головою так довго і настільки сильно, наскільки великий вітер йому сподобається, а коли він втомиться, то вщухне і вітер, і хороша погода піде. Дружина цього камчатського Еола без чоловіка свого завжди рум'яниться, щоб при поверненні здатися йому найкрасивішою.

Коли чоловік її додому приїжджає, тоді вона радіє; а коли йому заночувати трапиться, то вона засмучується і плаче про те, що даремно рум'янилася: і тому бувають похмурі дні аж до самого Балакігова повернення. Таким чином пояснюють вони ранкову зорю і вечірню і погоду, яка з тим з'єднується, філософствуючи за смішним своїм розумом і цікавістю і нічого без пояснення не залишаючи.

Що стосується туманів у Камчатці, то не можна думати, щоб десь у світлі більше їх було й настільки тривалі; також сумнівно, чи падає десь глибший сніг, як на Камчатці між 52 і 55 градусами. Чого заради і вся земля навесні буває потоплена водою, і річки так прибувають, що он з берегів виходять.

Стужі великою зимою не буває ні біля Большерецька, ні на Авачі; а в Нижньому Камчатському острозі набагато тепліше, ніж в інших місцях Сибіру, ​​на одній з нею широті. Найбільше занепокоєння завдають жорстокі і за своєю силою неописані вітри і бурі, причому такі обставини пам'ятні: перед великою бурею, яка зазвичай на сході піднімається, завжди буває густе і похмуре повітря, але чи тепліша тоді морська вода, як я думаю, того через відсутність термометра не відоме.

А ніж східна буря від Лопатки до Камчатки доходить, де знаходяться вогнедишні гори і гарячих ключів безліч, то ймовірно, що не стільки становище тих місць біля моря або вузькість землі причиною жорстокості вітрів, скільки підземні вогні та пари виходу.

Що стосується інших статків або недоліків тієї країни, то можна взагалі сказати, що головне її багатство полягає в м'якому мотлоху [хутром], а достаток - в рибі; навпаки, більший недолік - у залізі та самосадці-солі, з яких перший привозом заліза з далеких місць поповнюється, а інший - варенням солі з морської води, але за труднощами перевезення заліза та варення солі обидві ці речі продаються нестерпною ціною: бо сокири не можна купити нижче двох рублів, а солі пуд по чотири рублі поступається тільки від друзів.

А який там м'який мотлох та інші звірі, також які риби, птахи та мінерали знаходяться, про те в наступних розділах порізно оголошено буде.

Про вогнедишні гори і про небезпеки, що від них відбуваються.

Вогнедишних гір на Камчатці три: Авачинська, Толбачинська та Камчатська. Тамтешні козаки називають їх горілими сопками, більшерецькі камчадали – агитескік, а інші – апагачуч.

Авачинська гора стоїть на північній стороні Авачинської губи, в чималій від неї відстані, але підніжжя її до самої майже губи простягається: бо всі високі гори з підошви до половини висоти своєї або більше складаються з гір, рядами розташованих, з яких ряд ряду вище, а верх їх наметом буває. Гори, розташовані рядами, лісисті, а сам намет - голий і здебільшого снігом покритий камінь.

Згадана гора з давніх-давен куриться безперервно, але вогнем горить тимчасово. Найстрашніше її спалах було в 1737 році - за оголошенням камчадалів, у літню пору, а в якому місяці і числі, того вони сказати не вміли; однак воно тривало не більше доби, а закінчилося виверженням великої хмари попелу, яким біля лежачих місць на вершок покриті були.

Толбачинська гора стоїть у стрілці між Камчаткою-рікою і Толбачиком, куриться з давніх-таки років, і спершу, як кажуть камчадали, дим йшов з верху її, але років за 40 перемежився, а натомість загорілася вона на гребені, яким з іншою горою з'єднується . На початку 1739 року вперше викинуло з того місця ніби кулька вогненна, якою, проте, весь ліс по лежачих горах випалило.

За кулькою викинуло звідти ніби хмарка, яка, час від часу поширюючись, більше на низ опускалася і покрила попелом сніг верст на 50 на всі боки. У той самий час їхав я з Верхнього Камчатського острогу до Нижнього, і за оною сажею, що поверх снігу майже на півдюйма лежала, змушений був у Машури в острозі чекати на новий сніг.

При оголошеному загорянні нічого особливого не помічено, виключаючи легке землі трясіння, яке було і до того, і після. Більше трясіння землі відчували ми о пів грудня місяця 1738-го, їдучи до Верхнього Камчатського острогу з Большерецька. Ми були тоді недалеко від хребта Оглукомінського і стояли на таборі опівдні.

Страшний шум лісу, який спочатку почули, почитали ми за бурю, що повстала, але як котли наші з вогню полетіли і ми, сидячи на санчатах, захиталися, то дізналися справжню причину. Цього трясіння було тільки три вали, а вал за валом слідував майже щохвилини.

Камчатська гора не тільки вище описаних, але і всіх, скільки там не є, гір вище. Вона до двох частин висоти своєї складається з гір, так само розташованих, як вище цього про Авачинську сопку оголошено. Намет, або верхня частина, становить цілу третину висоти її, а коло її на підніжжі більше трьох сотень верст. Намет її дуже крутий і з усіх боків розщелявся вздовж до найхуднішого нутра її.

Найвищий її час від часу стає площею, без сумніву, через те, що під час пожежі жерло по краях обсипається. Про надмірну висоту її по тому самому розсудити можна, що і в ясну погоду видно вона буває з Верхнього Камчатського острогу, який звідти верст понад триста відстаней, а інших гір, які до згаданого острогу набагато ближче, як, наприклад, Толбачинська, не можна бачити.

Перед негодою часто помічаються навколо шатра її хмари в три ряди, але верх її останнього пояса настільки вищий, що відстань можна вшанувати за чверть висоти його. Дим, дуже густий, з верху її йде безперестанку, але вогнем горить вона сім, вісім, десять років [раз]; а коли почала горіти, того не запам'ятають. Попіл вимітається з неї, за оголошенням мешканців, на кожен рік по два і по три рази, і іноді в такій множині, що верст на 300 на всі боки земля їм на вершок покривається.

Окрім вищеописаних гір, чув я ще про дві сопки, з яких дим йде, а саме: про Жупанову та Шивелуч; але є багато вогнедишних гір і далі Камчатки-річки на північ, з яких інші тільки куряться, а інші вогнем горять; та дві на Курильських островах, одна на Поромусирі, а друга на Алаїді.

Причому повідомляє пан Стеллер такі примітки: 1) що горять лише самотні гори, а чи не хребти гір; 2) що всі ці гори мають зовні однаковий вигляд, отже, і всередині однаковий стан, і здається йому, ніби зовнішній їхній вигляд надає деяку силу до внутрішньої істоти та твору палаючих матерій та до дії запалення; 3) що на самих верхах усіх гір, що курилися чи горіли раніше, а потім згасли, виходять моря чи озера; чому міркувати можна, що як гори вигоріли до самої підошви, то водяні проходи відчинилися і зайняли порожнє місце: і це може служити до тлумачення загоряння гір і гарячості теплих вод.

На інших високих горах, з яких сніг ніколи не сходить, живуть особливі парфуми, а головний із них Білючою, або Піллячуч, називається. Для чого камчадали як поблизу вогнедишних гір, так і біля інших високих ходити побоюються. Пиллячуч, за їх казками, їздить на куропатках або на чорних лисицях.

Якщо хтось побачить його сліди, той щасливий буде на промислах на все життя своє; але вони часто вважають за різні фігури на снігу, які від вітру робляться на поверхні.

Загоряння вогнедишних гір не тільки камчадали, а й козаки вважають за ознаку кровопролиття; і то свою забобонну думку доводять багатьма прикладами, що жодного випадку, коли гора не метала полум'я, без того не проходило; а притому стверджують, що чим частіше і сильніше вона горить, тим більше крові проливається.

Гори, які перестали горіти, дві оголошуються: 1) Апальська, з-під якої тече річка Апала; 2) Вілючинська, з-під якої тече річка Вілючик. Біля підніжжя цієї гори є озеро, де в березні, квітні та травні місяці багато оселедців промишляють особливим чином, про що оголошено буде на своєму місці.

Большерецкие камчадали вогнедишну гору називають агитескік, як вже вище оголошено, а курящуся - пігташ. Нижньо-шантальською мовою вогнедишна гора - апахончич, абоапагачуч, а куриться - суеліч.

Про гарячі ключі

Гарячі ключі у шести місцях мною помічені: 1) на річці Озерній, що тече з Курильського озера; 2) на річці Паудже, яка в Озерну впала; 3) на річці Баана, яка за розсошину Великої річки шанується; 4) поблизу Начікін острогу; 5) біля Шемячинського гирла; 6) на її вершинах.

Ключі, що знаходяться по Озерній річці, біжать з південного її берега струмками, з яких інші прямо в згадану річку падають, інші вздовж по березі мають течію і, з'єднавшись між собою, збираються в струмок, що гирлом в Озерну впадає. Ці ключі всіх менші і холодніші: бо в опущеному в них деліліанському термометрі, в якому ртуть на вільному повітрі на 148° стояла, піднялася лише до 65 градусів.

Пауджинські ключі від колишніх в 4? версти відстанню, б'ють із землі на східному березі Пауджі-річки, на чистому, високому і плоскому пагорбі, якого площа завдовжки 350, а завширшки 300 сажнів. Цей горбок видався мисом у оголошену річку і з того боку складає її крутий берег, а інші три сторони того горбка пологим схилом.

Ключі б'ють у багатьох місцях, як фонтани, здебільшого з великим шумом, заввишки один і півтора фута. Деякі стоять, як озера. у великих ямах, а з них течуть маленькі струмки, які, з'єднуючись один з одним, всю згадану площу, як на острови, поділяють, і навмисними річками впадають у зазначену Пауджу.

Особливо примітки гідне озерце, з якого біжить виток, літерою Гозначений [на плані - внизу праворуч]: бо в ньому знаходиться вікно глибиною сажня на дві.

На сухих місцях, або на острівцях, є дуже багато свердловини, інші як шпилькою проткнуті, інші побільше, а інші і близько піваршина в діаметрі. Але вода не б'є з останніх, а з малих чи вода, чи пара йде з таким прагненням, як із Єоліпілі.

Всі місця, де раніше ключі били, можна дізнатися, що навколо їх дрібна глина різних квітів знаходиться, яка з водою зазвичай вимивається зсередини свердловин. Знаходиться там і горюча сірка, а особливо по краях тих свердловин, з яких одна пара йде.

Течуть же ключі і з оголошеного крутого яру, що висотою сажня на дві. Причому це не варте примітки, що тверде кругле каміння, з якого складається згаданий яр, а може бути і весь пагорб, з зовнішнього боку має властиву твердість, а з внутрішньої так м'яко, що в руках, як глина, помається.

Чому можна міркувати, що дрібна глина, що викидається з ключів, не що інше є, як від вологи і жару розмокле каміння, яке ті ж кольори має, які на самій глині ​​примічаються. Ця глина смаком кисла і в'язка, і якщо її або мокле каміння розламаєш, то дуже багато галунів, на зразок білого моху, побачиш.

Що стосується квітів її, то вона розпестрена буває синім, білим, червоним, жовтим і чорним, на зразок мармуру, які жвавіше здаються, коли глина не зовсім засохла.

Проти оголошеного мису є острівець на Паудже-річці, де також гарячі ключі біжать струмками, тільки колишніх менше.

Натуральне всіх оголошених ключів становище ясніше побачити можна з плану, який при цьому додається, де кожен виток і струмок особливим є літерою для наступної таблиці теплоти їх, щоб читачеві можна було знати, що з них тепліше або холодніше або, принаймні, яка їх гаряча гарячість.

Ключі, які знаходяться при річці Бааню, майже нічим від пауджинських не відрізняються. Вони б'ють по обидва боки оголошеної річки.

І ніж на південному її березі висока площа, а на північному кам'яний стрімчак над самою річкою, то гарячі ключі південного берега течуть річками в Бааню, а з скелі з кручі прямо в річку падають, виключаючи один струмок, який сажнях в 80 від тих ключів знаходиться , Де гори від річки віддаляються, бо від гирла до його вершини 45 сажень відстані.

Між ключами, які на південному березі знаходяться, примітки гідне містечко, звідки біжить джерело Ж: бо там безліч свердловин різної ширини в діаметрі, з яких вода б'є вгору аршина на два з великим шумом.

У термометрі, опущеному в ключі, що показував на повітрі 185°, сходила ртуть до 15°.

Большерецкие ключі течуть чималою річкою між кам'яними пологими горами вузькою долиною, біля якої берега болотяні, а дно кам'яне і мохом вкрите. Від гирла, де гаряча річка у Велику річку впадає, 261 сажень відстані.

У опущеному поблизу вершини термометрі піднімалася ртуть до 23 °, звідти, слідуючи до гирла, теплота час від часу применшується, так що на гирлі спустилася ртуть до 115 °, а на повітрі висота ртуті була 175 °.

Гаряча річка, що поблизу річки Шемеча знаходиться і гирлом впала в Східне море, вище оголошеної набагато більше; бо вона на гирлі шириною трьох сажнів, глибиною місцями до піваршина, а до вершини її 3 версти та 88 сажнів має намір. Вона протікає між високими кам'яними горами з великим прагненням.

Дно її - дикий камінь, вкритий зеленим мохом, який у тихих місцях і біля берегів і поверхнею плаває. Теплота її на гирлі подібна до літньої води, а на вершині вищеописаної річки, на берегах її, у березні місяці росли зелені трави, у тому числі деякі й у кольорі були.

Від вершин цієї річки прямуючи в західний бік до останніх гарячих ключів, що на вершинах річки Шемеча слід переїжджати високий хребет. Зі східного боку цього хребта, недалеко від верху, є рівна і круглим сірим каменем місцями покрита площа, на якій ніякого росте не видно.

На цій площі в багатьох місцях гаряча пара виходить з великим прагненням і шум води, що клекоче чується. Заради чого я наказував копати там землю, сподіваючись, що до води доритися можна. Але ніж м'якої землі було там тільки на піваршина, а під нею лежав шар дикого каменю, то не виповнилося наше підприємство.

Втім, сумніватися не можна, щоби там вода не скоро нагору вибилася. Саме початок гарячої річки, яка в океан тече, чайно, від цього місця, для того що й вершини її біжать із розселин гір, і ця площа проти самої вершини знаходиться.

Те ж треба міркувати про останні ключі, які течуть у річку Шемячик з лівого боку за течією: бо вони знаходяться при самому спуску з того ж хребта на західний його бік, у глибокому буєраку, оточеному високими і в багатьох місцях горами, що димляться. Сам буерак від спуску вниз на півтори версти відстанню наповнений безліччю киплячих ключів, які наостанок в одну річку з'єднуються.

Особливо варті примітки два великі жерла, з яких одне 5, а інше 3 сажнів у діаметрі, а глибиною перше на півтори, а інше на одну сажень: бо в них кипить вода білим ключем як у превеликих казанах, з таким шумом, що не тільки розмов між собою, але майже й крику не можна чути.

Пара йде з них настільки густа, що в 7 сажнях людини не видно. Чого заради і кипіння ключів оних тільки припавши до землі, розглянути можна. Між цими прірвами сажні з три відстані, яка все, як химерне болото, коливається, так що побоюватися ходячим має, щоб не провалитися.

Ці ключі в тому від усіх інших відмінні, що по поверхні їх плаває чорна, китайським чорнилом подібна матерія, яка насилу від рук відмивається. Втім, знаходиться там і властива всім гарячим ключам різнокольорова глина, так само вапно, галун і горюча сірка.

У всіх вищеописаних ключах вода густа і протухлими яйцями пахне.

Це варте примітки, що від гирла річки Камчатки на північ і від гирла Озерної річки по всьому західному березі гарячих ключів не знаходиться, хоча колчедана, сірки, залізниці і каміння з галуном і купоросною сіллю досить і біля Олюторська, як справедливо пише пан Стеллер, долучаючи свою міркування, що камчатська земля, як видно по частих землі трясінням, земними печерами і горючими матеріями наповнена, які своїм загорянням і внутрішнім рухом таку ж велику зміну на землі зробити можуть, як видно сліди біля підірваного кам'яного берега Бобрового моря і на багатьох островах, що у протоці між Азією та Америкою.

Причиною займання ставить він підземні проходи з моря, якими солона вода до горючих руд підходить і запалює їх. Трус землі найбільше трапляється при рівнодення, коли морське найжорстокіше буває хвилювання, а особливо навесні, коли максимальний прибуток води спостерігається, і це камчадальським жителям і курильським відомо, які перших чисел березня і останніх вересня дуже побоюються.

При всьому цьому дві речі дуже дивні: 1) що слідів заліза в цих місцях не знаходиться, хоча й помічаються з'єднані із залізом матерії, як наприклад глини та землі, за якими змішанню із сіркою підземний вогонь легко пояснювати можна; 2) що досі немає звістки про ключі солоних, яким у цих місцях все одно бути належало, як про те вузькістю Камчатського мису, підземним сполученням з морем, багатьма кам'яними горами і ключами небезпідставно міркувати можна.

До вищеописаних ключів має додати й ті, від яких річки не мерзнуть. На Камчатці їх така велика кількість, що немає жодної річки, яка б і в найжорстокіші морози полином не мала; б'ють вони і на рівних місцях, особливо біля гір, чого заради влітку ніде сухо пройти або проїхати не можна.

Які ключі збираються в особливу річку, яка впадає в Камчатку Ключівка, ті ніколи не мерзнуть, і для того риба в них майже всю зиму водиться, в чому особливе має перевага оголошена Ключівка: бо свіжою з нею рибою задовольняються камчадали, що не тільки живуть там, але і весь острог Нижньо-Шантальський, а свіжа риба взимку шанується там за рідкість.

Про які ростуть, особливо які утримання тамтешніх народів використовуються

Головний і здатний до вживання великий ліс складається з листяку (Larix dahurica) і тополя (Populus alba), з нього будуються будинки і фортеці, з нього камчатські острожки, а наостанок і судна не тільки камчатські, але і до морського ходу здатні: але листяк росте тільки по річці Камчатці і по деяких поточних сторонніх річках, а в інших місцях задовольняються тополя.

Сосни та осокорі не помічено ніде Камчаткою ні дерева. Ялицею (Pices) мале число зростає в одному тільки місці біля річки Березової, як уже в першій частині оголошено. Березнику (Betula), хоч і досить, проте трохи йде в справу, крім санок і потреб, що належать до них; для того що по мокрих місцях і найближчим до житла кривий і неугодний, а здалеку перевозити великі труднощі.

Шкірка його у більшому вживанні: бо жителі, зшкріблячи біля сирого дерева кірку, рубають її сокирами як локшину дрібно і їдять із сушеною ікрою з таким задоволенням, що в зимовий час не минаєш камчатського острожка, в якому б баби не сиділи біля березового сирого кряжа і не кришили оголошеної локшини кам'яними чи кістяними сокирами своїми.

Квасять же камчадали оною кіркою і березовий сік, і тому буває він кисліше і приємніше. Втім, між європейськими та камчатськими березами це є відмінність, що камчатські берези ширші за європейські і дуже шорсткі й кіловати, і з кіл через їх твердість будь-який столовий посуд може робитися.

Про топольове дерево примітив пан Стеллер, що від солоної води тополя і ніздрювата і легка стає, як суха гілкова кірка, що попел його на вільному повітрі зростається в червонуватий важкий камінь, який чим далі лежить, тим більше отримує тяжкості; і якщо такий, що кілька років лежав на повітрі камінь, розломиш, то примітаються всередині його залізні плями.

Івняк (Salices) та вільховняк (Alni) звичайні дрова на Камчатці, але вербова кора і на їжу, а вільхова на фарбування шкір вживається, як про те в іншому місці оголошено буде просторіше.

Народиться ж на Камчатці черемха (Padus foliis annuis Linn. Lapp.) і глоду (Oxyacantha fructu rubro et nigro) два роди, один із червоними, а інший із чорними ягодами, яких жителі досить запасають у зиму. Є ж у тих місцях і горобини (Sorbus aucuparia B. Hist.) чимало, яке вшановується за неостанній конфект.

Найкращий запас тамтешніх жителів - горіхи зі сланцю, якого як по горах, так і тундрах велике достаток. Це дерево від кедра нічим не відрізняється, крім того, що незрівнянно менше, і не прямо росте, але по землі розстеляється, чому і називається сланцем.

Шишки його та горіхи підлогу проти кедрових. Камчадали їдять їх зі шкаралупами, від чого, так само як і від черемхи та глоду, трапляються у них запори, особливо коли вживають їх із надмірністю.

Доброта, що провіщає в сланці, що ним користуються від цинготної хвороби з бажаним успіхом, у чому вся морська експедиція свідок: бо ті, що були за неї, служителі ніяких майже інших ліків для лікування оголошеної хвороби не приймали, крім сланцевого дерева, з якого і кваси робили, і теплим замість чаю пили, і навмисні накази віддані були, щоби великий котел з вареним кедровником не сходив з вогню.

Червоної смородини, малини та князівниці дуже там мало, і то в місцях від житла віддалених, чого заради й ніхто про збирання їх не намагається. Жимолості (Lonicera pedunculis bifloris, floribus infundibiliformibus, bacca solitaria, oblorga, angulosa. Gmel. Sib.) чорні ягоди у великому вживанні: бо вони не дуже приємні, але й зручні до заквашування трав'яної браги, з якої вино сидить.

Корка його до перегону хлібного вина в горілку вельми вдала: бо горілка буває від неї сильнішою і проникливішою.

Ялівцю (Juniperus) у тих місцях скрізь досить, проте ягоди його не вживають. Навпаки морошку (Rubus chamaemorus L.), п'яницю (Vaccinium Linn. Svec. Spec.), брусницю (Vaccinium vitis-idaea L.), журавлину (O. oxycoccus L.) і водяницю (Empetrum) запасають з великою ревнощами; і коли рід їм буває, то не тільки замість закусок їх ставлять, але й вино з них сидять, крім журавлини та водяниці, з яких воно не народиться.

Про шикш, або водяницю пише пан Стеллер, що вона від цинги чималі ліки. Понад те жителі фарбують нею у вишневу фарбу всякі полинялі шовкові матерії; а ошуканці вареною шикшею з галуном і з риб'ячим жиром підкреслюють морських бобрів і поганих соболів дуже добряче і наводять на них такий лиск, що можна незабаром загратися очам, і причиною бути кілька рублів збитку.

Ведуча тамтешніх жителів задоволеність полягає у травах і коріннях, якими нестача в хлібі так само майже, як і рибою, нагороджується.

Перша з них — саранча, яка замість круп служить. За родом своїм належить вона до лілеїв (Lilium flore atro-rubente), але цього виду ніде у світі крім Камчатки та Охотська не помічено; чого радісно долучимо ми короткий зовнішній її вигляд опис. Вона росте висотою до півфута: стебло завтовшки з лебедине перо або і тоне, знизу червонувате, вгорі зелене.

Листя по стеблі у два ряди. Нижній ряд складається з трьох листів, а верхній із чотирьох, хрестом розташованих, які мають еліптичну фігуру. Іноді понад інший ряд буває ще один лист, який до самих квітів досягає. Поверх стебла буває по одному темно-вишневому кольору, а рідко по два, жаркі лілеї подібні, тільки менше, які на шість рівних частин поділяються.

Товкач у центрі квітки тригранний і по кінцях тупий, так як у інших лілеїв, а всередині про три гніздечка, в яких плоске червоне насіння міститься. Навколо маточки шість тичок білих із жовтими головками. Корінь її, який властиво сараною називається, величиною з часнику, складається з багатьох круглуватих дрібних зубчиків, чому і круглою іменується. Цвіте в половині липня, і тоді за великою її безліччю здалеку не видно на полях жодних інших кольорів.

Камчатські баби і козачі дружини коріння цієї трави копають восени, але більше виймають з мишачих нір, і висушуючи на сонці в кашу, в пироги і в товкуші вживають, а за надмірністю продають пуд від чотирьох до шести рублів.

Парена саранча і з морошкою, голубилою або з іншими ягодами разом потовчена може почутися на Камчатці за першу і приємну страву: бо вона і солодка і кисло, і поживно так, що якби можна було вживати щодня, то недолік у хлібі майже був нечутливий .

Пан Стеллер вважає її п'ять пологів:

1) кемчига, яка росте біля Тігіля та Харіузової. На вигляд схожа вона на великий цукровий горох, та й смаком, коли звариться, майже від нього не розрізняє, проте цієї трави в кольорі ні мені, ні Стеллеру не довелося бачити.

2) Кругла саранча, про яку вище згадано.

3) Вівсянка, яка росте по всьому Сибіру, ​​цибулини червоних лілій, у яких квітки як кучері звиваються, а самі цибулини складаються з незліченних дрібних зубчиків.

4) Тітіхпу, яка росте біля Швидкої річки, але цвіту її ні йому, ні мені не доводилося бачити.

5) Маттеїт.

Солодка трава в тамтешній економії за таку ж важливу річ, як і сарана шанується: бо камчадали вживають її не тільки в конфекти, в хліб і в різні толкуші, а й у всіх забобонних своїх церемоніях без неї обійтися не можуть: а російськими людьми майже з самого вступу в ту країну відоме, що з неї і вино народиться: і нині там іншого вина, крім трав'яного, із скарбниці не продається.

Згадана трава нашому борщу у всьому подібна. Корінь у неї товстий, довгий, розділений на багато частин, зовні жовтуватий, усередині білий, а смаком гіркий і пряний як перець. Стовбур худий про три і чотири коліни, висотою майже в людину, кольором зелений і червонуватий з білими короткими волосками, що біля колін подоле.

Корінного листя близько одного стовбура по п'ять, по шість і по десять трапляється, які чимало від борщових не розрізняють, і утримуються на товстих, круглих, худих, зелених, червоними цятками розстроєних і волохатих стеблах. По стовбурі при кожному коліні по одному такому ж аркуші, тільки без стебла.

Квітки маленькі білі, як у борщу, кропу та інших того спорідненості. Кожна квітка про п'ять листків, з яких зовнішня всіх більша, внутрішня менша, а бічні середньої величини між ними. Все по кінцях серцем. Зародок подвійний у середині кожної квітки з двома короткими тоненькими шийками, оточений п'ятьма білими, тонкими, довжиною колір перевершуючими тичками із зеленими головками.

Квіти взагалі вигляд тарілки мають: бо стебла, на яких так звана умбела міститься, по краях частці, а в середині коротше. Бувають і від кожного коліна гілки і на них квіти, як показано вище. Насіння точно як борщове.

Цієї трави по всій Камчатці досить досить. Камчадалки приготують її таким чином: нарізавши стебел, на яких корінне листя міститься (бо стовбур до того негідно, можливо для того, що їх не стільки зібрати можна, як стебел, коли вони молоді, а тоді вже не соковиті, коли стебла в належну висоту зростають), обшкрібають шкіру з них раковиною і вішають на сонці спершу по одному, потім пов'язують їх у маленькі так звані ляльки по десять стебел, а з десяти до 15 ляльок переплетених складається тамтешня пластина.

Коли трава пров'яне, тоді кладуть її в трав'яні мішки, в яких вона за кілька днів цукориться, тобто солодким пилом обсипається, яка виступає, можливо, зсередини її. Цей пил, або трав'яний цукор, смаком солоткуватий і дещо гидкий, а струшується його з пуду сушеної трави не більше чверті фунта.

При заготівлі оголошеної трави жінки надягають рукавички: бо її сік настільки отруйний, що тіло від нього безмірно пухне; навіщо як росіяни, так і камчадали, які навесні їдять солодку траву сиру, кусають її до губ не притискаючи.

Мені самому довелося бачити, яким чином страждав від того якийсь приїжджий, який, дивлячись на інших, їв солодку сиру сиру, не вживаючи жодної обережності, злупивши шкіру з неї зубами, бо в нього не тільки губи, а й борода, і ніс, і щоки, до яких він соковитою травою торкався, одразу набрякли й сприщіли: і хоч міхур прорвався незабаром, але струп і пухлина не зійшла більше тижня.

Вино з нею женеться таким чином: спершу роблять приголовок, кладуть кілька ляльок, або пластин, трави в теплу воду, заквашують у невеликому судні жимолостними ягодами, або голубилою, і закривши і зав'язавши посуд міцно, ставлять у тепле місце і тримають доти, поки приголовок шуміти перестане: бо він у той час, коли кисне, так сильно гримить, що тремтить і судно.

Потім затирають брагу так само, як приголовок; води стільки кладуть, щоб трава могла тільки змочитися, і вливають в цю голову. Брага встигає зазвичай на добу, а знак, що вона кисла, той же, як про заголовок оголошено.