Загибель керівників Східно-туркестанської Республіки в Бурятії. Таємниця загибелі керівників східно-туркестанської республіки

Обговорити статтю у дискусійному клубі

Східно-туркестанські республіки

Володимир Дергачов 17.04.2012

Перша Східно-Туркестанська республіка,яку так само називають Тюркською Ісламською республікою Східний Туркестан або Республікою Уйгурстан, була проголошена в Кашгарі 12 листопада 1933 року і проіснувала кілька місяців. У Китаї йшла Громадянська війна. Приводом для уйгурського повстання в Турфані та Хотані стало скасування китайською владою автономних Комульського та Турфанського князівств.

Місцевий китайський правитель (дубань) Шен-Шіцай за допомогою російського полку з колишніх білогвардійців стримував виступи загонів місцевих мусульман. Внаслідок конфлікту з центральною владою, він звернувся за допомогою до Радянського Союзу, який надіслав загін Червоної Армії, «замаскований» під білогвардійців із погонами. І кілька тисяч червоноармійців боролися разом пліч-о-пліч з білогвардійцями в «Алтайській добровольчій армії». На боці місцевого правителя билися й інтерновані у Радянському Союзі маньчжурські війська та партизани, витіснені японцями з Маньчжурії. У 1934 році Кашгар був узятий загонами хуейцзу (китайцями, що сповідують іслам) за підтримки гомінданівських та радянських військ, остаточно республіка припинила існування до 1937 року, коли було знищено останній уйгурський загін. Після повернення червоноармійців на батьківщину в Сіньцзяні залишилися кавалеристський полк та військові радники, серед яких майбутній маршал бронетанкових військ Павло Рибалко. Було придушене повстання дунган, що утискували уйгурів - найбільшу народність Сіньцзяну.

До 1935 становище китайського правителя і уряду Урумчинського істотно зміцнилося. Відновлюється сільське господарство та місцева торгівля. Ослабли міжнаціональні конфлікти, проте почав посилюватись уйгурський національний рух.

У 1937 році уйгури за підтримки дунган підняли заколот проти уряду в Урумчі, чия армія зазнавала поразки. І знову на допомогу прийшов Радянський Союз. Середньоазіатський військовий округ направив у Сіньцзян під виглядом військових навчань регулярні частини (дві групи) Червоної Армії. На початку 1938 року бунтівні повстанці було розгромлено. Вдячний дубань Шен-Шіцай попрямував до Москви, звідки повернувся членом ВКП(б) та з підписаним договором про військово-технічну допомогу.

Сіньцзян номінально підпорядковувався центральному китайському уряду Чан Кайші, мав власну валюту, стабільність якої забезпечувалася Держбанком СРСР.

Однак під час Другої Світової війни у ​​важкі для Москви роки дубань змінив політичну орієнтацію, став на бік гомінданівської влади Китаю та зайнявся антирадянською пропагандою. Але, незважаючи на це, в 1943 він був зміщений центральним урядом Китаю. Радянські представництва в Урумчі, Кульджі, Хотані та Кашгарі зазнавали нападу з боку населення, яке підбурювало місцева влада. Частина червоноармійських загонів повернулася на батьківщину, але в Урумчі залишився до 1944 року батальйон військ НКВС, переодягнений у білогвардійську форму для охорони авіаційного заводу в місті Хамі, де збиралися винищувачі І-16 та радянських геологічних партій. Радянський Союз почав підтримувати національно-визвольний рух народів Східного Туркестану. У 1944 році Шен Шіцай утік, прихопивши золото і срібло, до Чунцина, звідки після поразки Гоміньдану евакуювався на Тайвань.

Радянський Союз активно діяв у Східному Туркестані, особливо у Кульджі, Урумчі, Турфані, Кашгарі, Яркенді та Хотані. Було відкрито численні радянські представництва та торговельні представництва, що охороняються військовими частинами з російського Туркестану. Замість комунізму радянськими резидентами проповідувався націоналізм, і порушувалося невдоволення місцевого мусульманського населення (дунган) проти китайської влади. Пекін забороняв китаянкам селитися в Застінному Китаї, щоби асимілювати сусідні народи. А народжений від китайця ставав китайцем.

У Сіньцзяні зіткнулися радянсько-британські геополітичні інтереси за вплив стратегічних комунікацій. Головні каравані дороги опинилися фактично під радянським контролем. Радянські купці монополізували торгівлю хутровими товарами. Торгові каравани, що йшли з китайського Туркестану без радянських конвоїв, грабували місцеві банди. Запобігали спроби місцевих купців відновити каравані шляхи на Карачі через британську Північну Індію. Через ослаблення впливу центральної китайської влади північно-західні провінції опинилися у зоні геополітичних інтересів Радянського Союзу, а північно-східних провінціях посилювалося присутність Японії.

У 40-х роках за допомогою Радянського Союзу створюється друга "Східно-Туркестанська республіка", яка була «самоліквідована» на виконання домовленостей на Кримській конференції та з Китаєм. Після закінчення Громадянської війни та проголошення 1949 року комуністичного режиму в Китаї Радянський Союз остаточно відмовився від планів створення «Східно-Туркестанської республіки».

«Геополітика наддержав»

Політичний термін, який певною мірою відповідає географічному, Таримський басейн. Він встановився порівняно дуже недавно, натомість колишніх: більш поширеного Малої Бухарії та менш відомих Алтишара (шестиграддя) та Джеттишара.

X.5. Сіньцзян (Східний Туркестан)- ⇑ X. СХІДНА АЗІЯ X.5.1. Тохарські держави … Правителі Миру

Туркестан- І назва у XIX початку XX ст. території у Середній та Центральній Азії, населеній тюркськими народностями. Східний Туркестан включав провінції Західного Китаю, Західний Туркестан, середньоазіатська територія Росії, північна частина Афганістану. Енциклопедичний словник

Туркестан (регіон)- Цей термін має й інші значення, див. Туркестан. Карта Туркестану Туркестан (перс. ترکستان‎ Torkestān … Вікіпедія

Карта Туркестану Туркестан (узб. Turkiston, перс. ترکستان «Країна тюрків») назва історично-географічного регіону Центральної Азії в XIX столітті та на початку XX століття. До складу цього регіону входили території наступних сучасних держав... Вікіпедія

Туркестан- Туркестан: Туркестан (перс. ترکستان‎ «країна тюрків», узб. Туркістон, каз. Түркістан) історичний регіон Центральної Азії, населений народами тюркського походження. Раніше була поширена також перська назва регіону Туран … Вікіпедія

Туркестан Східний- див. Східний Туркестан … Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза та І.А. Єфрона

Туркестан (історико-географічна область)- Туркестан, історико-географічна область, що включала в 19 - початку 20 ст. територію сучасної Середньої Азії та Казахстану, а також частину Центральної Азії, населену тюркськими народностями. Умовно Т. ділився на Західний, або Російський (південна. Велика Радянська Енциклопедія

Східний фронт Російської армії- Цей термін має й інші значення, див. Східний фронт. Східний фронт Російської армії Роки існування 24 вересня 1918 р. 20 лютого 1920 р. Країна … Вікіпедія

Туркестан історія стародавня- Термін Т. (власності. Туркистан, СР Афганістан, Белуджистан, Кафіристан і т. п.), тобто країна турків, вживався арійським населенням Середньої Азії для позначення степів, населених кочівниками турецького походження, і в літературі вперше ... Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза та І.А. Єфрона

Книги

• Східний Туркестан у давнину та раннє середньовіччя. Етнос, мови, релігії, . У монографії даються всебічний джерелознавчий аналіз та історична інтерпретація писемних пам'яток, залишених різномовними мешканцями Східного Туркестану. Дані… Купити за 1600 руб
• У серці Азії. Памір - Тибет - Східний Туркестан, Гедін Свен Андерс. Новинка в суперпопулярній серії, що давно зарекомендувала себе! Чудове подарункове видання для збирачів домашньої бібліотеки, для тих, хто цікавиться російською історією, великими особистостями і…

Таку назву цієї частини суші можна знайти в енциклопедії Брокгауза та Єфрона. Нині це місце називається СУАР – Сіньцзян-Уйгурський автономний район. "Сіньцзян" у перекладі з китайської мови - "ранкова зірка". Інший переклад - "крайня межа", знак приналежності до Китаю. "Уйгурський" означає, що корінні жителі тут мусульмани-уйгури. СУАР, а також Внутрішня Монголія та Тибет є автономними за сукупністю причин, головна з яких — очевидна несхожість на решту Китаю.

Можна назвати багато чого, через що люди їдуть сюди. Тут розкішна географія — із трьох сторін Східний Туркестан обставлений чудовими горами: Тянь-Шанем, Паміром, Куньлунем. Між цими горами знаходиться Такла-Макан – одна з найбільших у світі піщаних пустель. Історія цих місць не менш цікава. Чеші, Гаочан, Західні провінції в Сунському Китаї, Уйгурський каганат - це лише кілька назв царств і державних устроїв на цій землі - землі, де Великий шовковий шлях був, ймовірно, найпотужнішим. Три його гілки йшли тут зовсім недалеко один від одного.

“Гілки Шовкового шляху” — сформовані у час у зв'язку з різними історичними умовами напрями руху товарів. Виходить, що тільки в Східному Туркестані ці "гілки" були на відносно невеликій відстані один від одного і з таким активним рухом товару в них. І у бік Китаю, й у зворотний бік “гілки” розходилися велику відстань і продовжували ділитися, ставали дрібнішими. Зустрічаються різні версії того, як проходив Шовковий шлях, але через пустелю, гори та близькість до Китаю Туркестан виявлявся чи не найбільш значущою ділянкою.

Два верблюди

Згадка про Шовковий шлях завжди викликала в мене нудьгу. Образ навантаженого верблюда не зачаровував. Мужність навіть дуже великої компанії торговців не вражало. З шовкових предметів будинку була тільки парасолька. Ним ніхто ніколи не користувався.

Мені завжди здавалося, що Великий шовковий шлях — чи не найбільша химера, що хвилює свідомість мандрівників і туристів. Адже жодних сучасних матеріальних ознак існування Шовкового шляху немає. Звісно, ​​залишилися міста, якими він проходив. Але, дотримуючись цієї логіки, не менш захоплюючим має бути маршрут руху армії Олександра Македонського або нальоту Нестора Махна з Гуляй-Поля на якийсь Катеринослав.

Поїздка до Східного Туркестану зрештою відбулася тому, що кілька років тому, після першої подорожі до Китаю, ми розглядали з Мариною велику карту цієї країни і виявили місце з шикарною назвою — піски Кумкатти. Піски Кумкатти знаходяться на південному краю пустелі Такла-Макан. Там де старовинне місто-оазис Нія. Легко виявилось мріяти про місце з такою назвою.

А ще пакистанське консульство у Москві відмовило нам у візі. Тієї самої, яка робила СУАР транзитною територією в нашій подорожі. Ось так у нас з'явилися майже два тижні для того, щоб дістатися колись облюбованих пісків. Східним Туркестаном.

Історія

Інші назви цих місць - Шестиград'я, Семиградіє, Мала Бухарія, Уйгурія, південну частину називали Кашгарією, а північну - Джунгарією.

Про ці місця європейським історикам відомо давно. Принаймні ще Птолемей писав про Касійські гори. Є думка, що первісне населення Східного Туркестану складали арійські племена — сакі, тохари, хаса — справжні арійці, а аж ніяк не німецькі фашисти. Від сусідів — уссуней і хунну, котрі були кочівниками — місцеві відрізнялися осілістю — орали, сіяли, розводили худобу. Цікаво, що усуні, що жили на північному заході, були світловолосі і з блакитними очима. А хунну — це, власне, гуни, які згодом стали загальним позначенням агресивних незграбних нахабників.

У 39 році до Різдва китайці зайняли Східний Туркестан, приєднали і назвали Західним краєм. Однак незабаром китайців вигнали, і так повторювалося неодноразово.

На території Східного Туркестану по черзі виникають царства Чеші та Гаочан. Гаочанське царство — час, коли Східному Туркестані поширюється буддизм. Не виключено, що саме звідси виник один із основних географічних напрямів поширення буддизму в усьому Китаї. З буддизмом тут співіснували маніхейство та несторіанство – християнські релігійні концепції. Про Гаочан треба сказати, що згодом будуть й інші царства з такою самою назвою. А про маніхейство, що спочатку ця християнська гілка була розвинена в Персії, але звідти маніхейців погнали.

Кінець 7-го століття. Китайці знову захоплюють Східний Туркестан, який цього разу вони відвойовують тибетці. Китайці досить швидко повертають території, але історія повторюється ще через сто років.

До 9-го століття на зміну тибетцям, войовничість яких до цього часу згасла, приходять кочівники хой-хе — імовірно, це був той народ, який згодом стали називати уйгурами (за іншою теорією уйгури — спадкоємці хунну). Вони поєднуються з місцевими, стають осілими і створюють чергове Гаочанське царство.

До 12 століття Східний Туркестан продовжує без кінця переходити з рук в руки, поки в гру не вступає Чингісхан, якому одні місцеві йдуть здаватися самі, інші ж опираються, але недовго. Після смерті Чингісхана разом з Ілі, Мавераннахром та Південною Джунгарією Східний Туркестан дістається Джагатаю та його спадкоємцям. Монголи володіють цим місцем із деякими перервами на початок 17-го століття. У цей період поширюється мусульманство, яке поступово стає довжелезним.

У 17-му столітті володіння нащадків Чингісхана у цьому районі захоплюються джунгарами – калмиками. Вони руйнують Східний Туркестан аж до середини 18 століття, поки їх не витісняють китайці.

Період з початку 17-го століття до початку 19-го — найважчий для Уйгурії. Китайці, які прийшли на зміну джунгарам, руйнували країну не менше. Практично протягом усього 19 століття Східний Туркестан бунтує проти Китаю — всього налічується шість спроб, деякі досить успішні. Самі уйгури стверджують, що повстання були чи не щороку, але не в кількості справа.

“З того часу міста Таримського басейну (це більшість Східного Туркестану. - М.О.) заспокоїлися, якщо тільки спокоєм можна назвати зосереджене вичікування приходу військ Ак-паші (Білого царя, тобто російського государя) і, як наслідок, безперечної загибелі китайської могутності на всьому Заході великої китайської монархії” - так закінчується частина статті в енциклопедичному словнику Брокгауза Ф.А. та Єфрона І.А., присвячена історії Східного Туркестану та коротко переказана вище.

Перше видання енциклопедії виходило з 1890 по 1907 роки, незакінчене друге - з 1911 по 1916 роки. У біографіях російських дослідників цього району та в географічних описах жодних згадок про протистояння з британцями не знайти. Не згадується так звана "Велика Гра", яку з початку 19 століття вели в Центральній Азії Російська та Британська імперії. Чому? Можливо, це диктувалося цензурою чи тим фактом, що на момент виходу енциклопедії протистояння ще закінчилося. Є лише натяк: “…зосереджене вичікування військ Ак-паші”.

"Велика Гра" - назва, яку зробив широко відомим співак британського імперіалізму та автор "Мауглі" та "Кіма", відмінний письменник Редьярд Кіплінг. Причина цієї тривалої та завзятої боротьби між Великою Британією та Росією добре сформульована в пролозі книги іншого письменника, П.Хопкірка: “…чотири століття поспіль Російська імперія неухильно розширювалася зі швидкістю приблизно 55 квадратних миль на день або близько 20000 квадратних миль на рік. На початку 19 століття Російську та Британську імперії поділяло в Азії понад 2000 миль. До кінця століття ця відстань скоротилася до кількох сотень миль, а в окремих районах Паміру вона не перевищувала двох десятків. Тому нічого дивного, що багато хто боявся, що козаки лише стримують коней…”

Страх британців, пов'язаний із можливим вступом російських військ до Індії, викликав численні географічні, розвідувальні та етнографічні дослідження Центральної Азії та, конкретно, Східного Туркестану. Британські та російські офіцери та вчені були фігурами Великої гри. Цими місцями подорожували Грумм-Гржимайло і Роборовський, Обручов і Реріх, Громбчевський та Пржевальський. Про останнього цікаво дізнатися, що він був генералом.

Тут побувало багато росіян.

Внаслідок придушення одного з повстань казахів наприкінці 19-го століття, російські війська увійшли до Східного Туркестану і дісталися річки Ілі та міста Кульджі (Інін), де пробули кілька років. У Кульджі, Яркенді та Кашгарі після їхнього відходу залишилися російські консульства.

Після 1917 року кількість росіян у Східному Туркестані перевищила 100 тисяч чоловік — сюди бігли білі, переважно козаки отамана Дутова.

За допомогою Радянського Союзу — конкретно наших військових радників — була організована перша в сучасній історії повноцінна уйгурська держава — Східно-Туркестанська республіка. Яка проіснувала з 1944 по 1949, після чого була знищена.

З того часу Східний Туркестан — СУАР — частина Китаю, без жодних начебто застережень. Однак останній локальний виступ уйгурів був 1997 року.

Маршрут

Я та Марина проїхали таким маршрутом: Урумчі, Турфан, Кашгар, Янгігісар, Яркенд, Каргалик, Хотан, Міньфін, місце без назви посередині траси через Такла-Макан, Кучу та Урумчі.

Перший раз ми були в Китаї у 2005 році: Суйфіньхе, Харбін, Далянь, Шанхай, Сучжоу, Сунцзян, Пекін. Тут буде кілька разів згадано цю першу китайську подорож, щоб порівняти дві поїздки хоча б у технічних деталях.

Віза

Ще коли ми вперше збиралися до Китаю у 2005 році, розглядалися два варіанти отримання візи. Перший — нехитрий, купити через турфірму. Другий — творчий, мав на увазі самостійні зусилля. Зусилля були потрібні такі: написати заявку на участь у китайській виставці, наприклад, електроніки від будь-якої фірми, вказавши власні дані, та чекати на запрошення. Із запрошенням вирушати до консульства, заповнювати анкету, сплачувати консульський збір та отримувати візу.

Був, щоправда, ще третій варіант — одержувати візу на кордоні, але від нього відмовилися одразу. Таку візу до Примор'я отримати можна, але лише у складі групи, що має на увазі та повернення з усіма разом.

Марина тоді оформила заявку, і ми отримали запрошення, але віддали перевагу і того разу, і цього купити візи в турфірмі. Чому? Ціна такої візи порівняно з консульським збором не видалася надмірною — 80 доларів через турфірму, 50 доларів самостійно. Друге, що зупинило — побоювання отримати відмову, що могло призвести до безуспішності подальших спроб.

До речі, запрошення на виставки нам надсилають досі.

Валюта

Юань потихеньку дорожчає. Під час першої поїздки курс його до долара був 8,25, на цей раз 7,44. Поміняти можна у будь-якому банку, курс скрізь буде однаковий. Одного разу міняли у готелі у Кашгарі за курсом 7,30. А перші 20 доларів нам поміняв в аеропорту абсолютно випадковий доброзичливий вірмен по 7,50 юанів за долар. Долар теж беруть. Зокрема, ми заплатили ними за килим та оренду машини.

Мова

Ми не вивчили китайську мову з минулого разу. Знання уйгурського – приблизно на рівні знання китайського. Окрім слів “яхші” – “добре”, “бар” – “є” та “йок”, що, як відомо, означає “ні”, я міг ще трохи рахувати, та й то мені довелося навчитися на місці. Отже: бір, еке, уч, турт, беш, олтта, етта, саккиз, токкіз, ун. Так само, як і іншими тюркськими мовами. Що, відповідно, означає "один", "два", "три" і так далі до десяти. "Рахмет" - "дякую", в кінці слова не чисте "е", а дифтонг, щось середнє між "е" і "а". "Салам алейкум" залишається стандартним привітанням, як і в будь-якій іншій мусульманській країні.

У Сіньцзяні ті небагато слів, які ми намагалися вимовляти китайською, китайці розуміли — і це було дивно. У Пекіні чи Даляні навіть наші найпростіші “здоров'я” чи “дякую” ніхто не сприймав. Моє припущення: вся річ у змішаному складі населення. Тобто китайська свідомо огрубується на користь того, щоб її краще розуміли. Одночасно докладається більше зусиль, аби зрозуміти співрозмовника. У першій подорожі я дійшов висновку про встановлення на нерозуміння у китайців. Східний Туркестан у цьому сенсі виявився набагато гостиннішим.

Час

У всьому Китаї директивно прийнято один час. Тому о 10 годині вечора в Пекіні сонце може вже сісти, тоді як у Кашгарі ще світитиме. І офіційно в Кашгарі та Пекіні буде саме 10 вечора. У Сіньцзяні, який набагато на захід від Пекіна, в ході одночасно і місцевий час — на дві години раніше від пекінського. Тому за якихось договорів про спільні з аборигенами дії треба уточнювати, який час використовуватиметься. Ми уточнювали це щоразу самі, чи нам нагадували. Мені взагалі здалося, що це такий місцевий жест пристойності, визначити час.

Прибуття

Найдешевший варіант, який ми виявили, - рейс з Москви авіакомпанії "Сибір", яка тепер називається "S7". Політ транзитний, з пересадкою в Новосибірську. Є кілька рейсів на день до Новосибірська. Того ж чи наступного дня можна полетіти до Урумчі. У Новосибірську ми до цього були лише в аеропорту Толмачово, тому вирішили на добу зупинитися у місті. Вартість двох квитків Москва-Новосибірськ-Урумчі і назад - 1360 доларів.

По дорозі назад ми ледь не залишилися в столиці Сибіру ще на ніч — затримався виліт з Урумчі, і в московський літак ми вбігли за три хвилини до зльоту. До речі, це був єдиний із чотирьох наших рейсів, який не затримали. Запізнення вильоту решти трьох - від години до двох з половиною.

В аеропорту Урумчі необхідно заповнити листок прибуття. Швидкість перевірки паспортів виявилася більшою за уяву. Прикордонник усміхнувся, привітався російською та поставив штамп в'їзду приблизно через двадцять секунд після початку процедури. Треба мати на увазі, що якщо летіти з Новосибірська, то літак швидше за все буде зайнятий організованими туристами, у яких групова віза. Туристів слід обгинати та голосно говорити, що у вас віза індивідуальна. У нашому випадку прикордонники відреагували. Чекати не довелося.

З аеропорту в центр міста можна, ясна річ, дістатися таксі. Доларів за сім. Бюджетним використання автобуса. Ми ним і скористалися. Відходить з аеропорту від місця, поряд з яким великий щит із написом "CAAC"- Ця контора займається іноземцями, там можна отримати безкоштовну карту міста. Коштує поїздка $1,35 з особи. Найкращий варіант — автобус номер 51, хоча до його кінцевої зупинки від аеропорту потрібно йти двадцять хвилин. Але, по-перше, якщо речей багато, то можна взяти таксі за 40 центів і доїхати до зупинки, а по-друге, автобус привозить до того ж центру, але вже за 13 центів з людини — це звичайна ціна поїздки в будь-якій китайській. міський автобус.

Урумчі

Мені зустрілося два переклади слова "урумчі". Один нібито з монгольської - "прекрасне пасовища". Другий, ймовірно, з уйгурського, від "урум" - "відрізок річки, що пересихає, з проточною водою, що йде в галечник або піски". Зрозуміло, що ні той, ні інший переклад до того, як виглядає місто, не має стосунків.

Урумчі

В Урумчі – чисто. Тобто, звісно, ​​на вулицях немає сміття. Є двірники, на мітлах у яких прути довші і рідкіші, ніж у наших. Є урни, що часто зустрічаються, для різного виду сміття. Є опале осіннє листя, але його теж змітають.

Мені подобаються хутуни. Коли в першу поїздку ми жили в хостелі “Лео” у хутуні неподалік площі Тяньаньмінь, а ввечері в темряві виходили на Дачжалань, я відчував, що ми потрапили в казку. Щось про розбійників, літаючу скриню та механічного солов'я китайського імператора. У вузьких і кривих провулках миготіли чиїсь неясні тіні, спалахнуло полум'я на жаровнях, оглушливо пахло бадяном та імбиром. У хутунах ми жили в Пекіні та Шанхаї, гуляли ними в інших китайських містах.

Ми не знайшли хутунів в Урумчі. Це не означає, що тут не можна зустріти глинобитні будинки – їх можна побачити цілими рядами. Проте не районами. І водночас, на кожному кроці можна натрапити на хмарочос. І не так, як у Шанхаї, де хмарочоси мешкають у заповіднику Пудуна, який можна спеціально відвідати. Урумчі це місто хмарочосів повсюдних. Вони яскраво забарвлені та різні за формою. Коли проходиш повз тридцятиповерхову будівлю яскраво-зеленого кольору, чомусь піднімається настрій.

В Урумчі немає пам'яток. Якщо тільки не відносити до останніх два парки: Женьмінь - тобто Народний, і парк Хуншань, де знаходиться Червоний пагорб - мабуть найвідоміше туристичне місце в місті.

На Червоному пагорбі є кілька пагод, прокладені стежки, у тому числі й прямо над урвищем, обгороджені лише ланцюгом. З пагорба чудовий вид на місто, на різні його частини.

Рано-вранці у парку займаються тайцзицюань — тай-чі, — та й просто якимись фізичними вправами. У альтанці на озері чоловік похилого віку грав на флейті. Коли ми виходили з парку, до нього приєднався другий музикант. Звук двох флейт сплітався над водою. А ще були чоловік із жінкою, які по черзі кричали на все горло. Мабуть, у якихось лікувальних цілях.

Коли ми поїхали до Китаю вперше, всі готелі Марина замовила заздалегідь. Через Інтернет. Щоправда, у Пекіні ми були спантеличені зазивалою — дівчиною, яка захопила нас прямо з перону, — і в замовлений хостел не поїхали. Як і слід було очікувати, місце, куди нас привезли, виявилося зовсім неважливим, і наступного ранку ми самостійно знайшли кілька інших.

Перед цією поїздкою я виписав десяток адрес хостелів в Урумчі. Наперед нічого не резервувалося. Загалом ця поїздка почалася під знаком деякої розслабленості. "Як до тітки на дачу".

Шаттл з аеропорту ми попросили зупинити недалеко від парків Хуншань та Женьмінь. Вони знаходяться через дорогу один від одного, а недалеко від них, мабуть, найрозрекламованіший у мережі урумчинський хостел “Сіньцзян майтянь”. Знаходиться на вулиці Юхаолу. Тобто, власне, на вулиці Юхао. Одна й та сама вулиця в залежності від того, що написано після її основної назви, може в китайській традиції називатися Північною та Південною або Західною та Східною. У практичному плані це одна й та сама вулиця, а не дві різні.

Знаючи орієнтири, хостел знайти нескладно. Такими є: велике перехрестя з підземним переходом, у якого кілька входів, будівля пошти з великою вивіскою "Post"і здоровенний торговий центр з дещо дивною, на мою думку, назвою "Парксон". Трохи збиває з пантелику, що на вивісці готелю написано "Корнфілдз хостел", але всередині - той самий "Сіньцзян майтянь". Доїхати до місця можна згаданим автобусом номер 51.

Чому я так детально описую саме цей хостел? Просто тому, що це був перший подібний заклад, де ми жили в Китаї.

Хостел – це, як правило, просто бюджетний готель. Звичайний двомісний номер за ціною від 10 до 20 доларів за ніч - це досить велика кімната з похмурими меблями: два ліжка, столик, пара стільців і обов'язковий блок керування електрикою. ТБ, термос, кондиціонер. Пара склянок. Одноразові капці, зубні щітки, паста, мило та гребінці у багатьох випадках додаються. Може бути набагато бруднішим або навпаки, сяяти і бути новим, але всі номери виглядають типовими, як радянські п'ятиповерхівки.

У “Сіньцзян майтяні” ми опинилися в обстановці піонерського табору. Розписані бадьорими зауваженнями різними мовами стіни. Якісь вимпели, фотографії, смішні малюнки — торжество доброзичливості. Стіни в кімнатах пофарбовані в жваві кольори від червоного до зеленого, ліжка із соснового обапола, жорсткі, вкриті яскраво-жовтими матрациками і такими ж ковдрами — все це чомусь наводить на спогади про вік, коли секс здавався найважливішим заняттям. Тапок і мила немає, але загалом приємно, зручно та чисто. Принаймні одна людина швидко говорить англійською. З вікон чудовий вид на Червоний пагорб та школу. Безліч крихітні китайські діти, деякі в червоних краватках. Двомісний номер – 13 доларів. Місце загалом - $4,70.

Приблизно за двадцять хвилин ходьби від хостелу знаходиться нічний ринок, куди можна поїхати. Називається "Уї еши". Можна голосно вигукувати це звукопоєднання, лякаючи місцевих, а можна просто йти вулицею, на якій пошта, (Янцзицзян-лу; переходить до Чанцзян-лу; на ній у готельному комплексі “Рамада” знаходиться представництво "S7", підтвердження квитків обов'язкове) і, досягнувши перехрестя зі скульптурами, повернути ліворуч до паралельної вулиці, якою і повертатися. На цій паралельній вулиці продають фрукти, смажать м'ясо. Там же до порожньої кишені куртки Марини заліз місцевий кримінальний хлопчик. І він, і ми лишилися незадоволені.

У центрі є суто уйгурські у сенсі їжі місця. Перше, зі скупченням вуличних кафе ми знайшли випадково, і де воно точно знаходиться, пояснити буде складно. Але, на щастя, таких місць у місті повно. Один із них — уйгурський ринок Ердаоцяо, до якого йде автобус номер 7. Якщо в автобусі буде з вами уйгур, а він там буде, то на назву ринку відреагує та підкаже, де вийти.

Уйгурська їжа – смачна їжа. Те, що в нас вважається їжею для особливих нагод, тут повсякденність. Одна з теорій свідчить, що до нашої Середньої Азії всі ці страви перейшли від уйгурів. Плов, шашлик (шиш-кебаб), лагман, самса (самбуса), манти, свіжі коржики (нан, нон) на кожному кроці. Дуже багато, дуже смачно, дуже дешево. Окремий плюс — не треба ламати мову, щоби пояснити, чого саме хочете. Їжа називається саме так, як ви звикли. Один виняток: наш “плав” перетворюється на “полоу”. Різниця як із Вільямом та Вільямом. А чай буде "чай". Його, до речі, подають автоматично та безкоштовно.

Якщо їхати автобусом номер 7 до кінцевої, то через дорогу від неї буде Південний автовокзал, звідки йдуть автобуси, зокрема, на Турфан. І куди приходять автобуси з Кучі. Ми побували там двічі: їдучи з Урумчі і повертаючись до нього.

Турфан та околиці

Турфан наперед представлявся найпохмурішою точкою маршруту. Досить того, що я прочитав десь, що за рік місто та довколишні пам'ятки відвідують 8 мільйонів туристів.

Популярність Турфана цілком зрозуміла. Протягом усієї історії Східного Туркестану це місто було важливим пунктом Шовкового шляху, неодноразово столицею. Якщо подивитися на карту, то відразу зрозуміло, що Турфан — одна з головних дорожніх розв'язок у регіоні.

Дорога автобусом з Урумчі займає приблизно три години. Квиток коштує $5,40. Місце відправлення знайти нескладно, тому що перед кожним із автобусних виїздів є металева стійка з табличкою. Написи, зокрема, англійською.

Привітно посміхаючись, він поспішив нам назустріч, як тільки ми вийшли з автобуса в Турфані і попрямували до вивіски. "CITS"— це ще одна контора, яка допомагає іноземцям у Китаї.

- У мене чудова машина. Я вам все покажу.

— А ще, — з виглядом людини, яка пропонує щось не зовсім дозволене, можна поїхати в пустелю і переночувати там у уйгурській родині.

Нас, звісно, ​​цікавила ціна.

— За один день дуже важко об'їхати усі дев'ять місць. Краще за два. Ви можете стомитися.

— За один день 95 доларів. За два, він зробив паузу, 75 доларів на день.

- Добре, - сказав я, - ми подумаємо, але спочатку нам треба знайти готель. Наприклад, "Гаочан".

- Поганий готель. Є інша – нова. Дуже хороша. Я покажу.

І він показав. Готель називається "Турпан дунфан", і знайти його можна, якщо пройти наскрізь через автовокзал і відразу повернути праворуч. Буквально за вісім-десять метрів будуть скляні двері, за ними — звичайне оздоблення готельного холу. Це до того, що вивіски зрозумілою мовою немає. Стандартний для китайських готелів стенд повідомляв, що кімната коштує 32 долари.

- Для вас - 20 доларів, - діловито повідомив він, коротко переговоривши з дівчатами біля стійки чергового, - я домовився.

Він піднявся разом із нами оглянути номер.

— Ми таки сходимо ще кудись…

На цій же вулиці, буквально двері в двері знаходяться "Цзяотун", але там не було місць.

Коли вийшли на вулицю, нам було запропоновано дві речі: оглянути автомобіль і дати як завдаток хоча б 15 доларів. Ми відмовилися як від одного, так і іншого. Не встигли відійти від автостанції і триста метрів, як він знову з'явився перед нами вже на автомобілі.

- Гарний автомобіль, - сказав він. — Я чекатиму вас завтра о дев'ятій.

Місце, де знаходиться Гаочан, нам не сподобалося, так само як і ціна в 24 долари. Ми повернулися до першого готелю та домовилися за 13 доларів. А потім вирушили до "CITS", де з'ясувалося, що всі потрібні місця можна об'їхати за один день на мікроавтобусі в компанії ще кількох людей. Ціна – вісім доларів за людину.

Він з'явився тоді, коли я розписувався в квитанції.

Його претензії були направлені на дівчат з "CITS". Нам він сказав лише одну фразу:

— Полювання вам з норвежцями та японцями цілий день їздити…

Ми запропонували йому 34 долари за день роботи, але він не погодився.

Жодних скандинавів чи японців зранку не виявилося — компанію нам склали китайські студенти. Ще з першої поїздки ми винесли, що у Китаї основні туристи – це китайці. І ми поїхали.

Мінарет Іміна. Знаходиться в місті, як пишуть — кілометрів за три від центру, але їхали ми чомусь досить довго. Дорогою до мінарету можна бачити глиняні двоповерхові споруди, верхня частина яких ажурна - цегла чергується з порожнечами. Це сушарки для винограду. Турфан - місце, де роблять найкращий у Китаї, а можливо, і в усьому світі родзинки. Палац Іміна, поруч із яким знаходиться мінарет, оточений високою глиняною стіною. Щоправда, мінарет видно чудово. Він також глиняний, такого ж кольору, як сушарки. Вхід – чотири долари. Ми не пішли всередину.

Вогняні гори. Кажуть, що в певну годину колір гір дійсно нагадує полум'я. Мови полум'я нагадує і саму будову гір. Якщо напружити фантазію та попередньо подивитися фотографії, то потрібну картину можна уявити.

Травневе 2005 року видання “Лоунлі пленет” нічого не повідомляє про плату за вхід. Тепер із цим все гаразд. Якщо не можете уявити, як можна брати гроші за те, щоб побачити гори, то вам сюди.

Могильник Астана. Місце відоме тим, що через надзвичайно сухий клімат трупи та начиння у знайдених тут похованнях перебувають у відмінному стані. Подивитися на це коштує $2,70 з людини, але дивитися, чесно кажучи, нема на що. Є три відкриті для огляду могили, в одній з яких дві мумії. У двох інших залишки фресок за товстим склом. Серед куп гравію, які, ймовірно, є ще невідкритими могилами, прокладені доріжки, сходити з них заборонено. При першій же спробі з криками прибіг служитель і наполегливо пояснив, що так робити не можна. Китайців можна зрозуміти — якщо кожен із згаданих 8 мільйонів туристів почне блукати абияк, то такий рідкісний атракціон може перестати існувати.

Взагалі, в Китаї, за моїми спостереженнями, потрібно бути готовим до того, що за пишними назвами практично нічого не може бути. А може й навпаки, бо нічого дивовижнішого, ніж Велика китайська стіна, я у своєму житті не бачив.

Залишки кафедри, з якою говорив Сюань-Цзан

Гаочан. Столиця царств. Ймовірно, найважливіший пункт на Великому шовковому шляху. Місце — як пишуть, — у якому ще за дуже далеких часів процвітала релігійна толерантність.

Місто припинило існування в 13 столітті, і було б дуже цікаво дізнатися, як це сталося технічно. Я бачив у Таджикистані кинуті — люди йшли через епідемії. Можу собі уявити ситуацію, коли місто руйнують, а населення знищується… Гаочан — цілком збережене місто, особливо якщо врахувати, що минуло близько семисот років відколи його покинули.

Вхід на всі об'єкти, які ми відвідали за цей день, здійснюється через турнікет, до віконця, на якому потрібно прикладати квиток. Турнікет відгукується фразою китайською жіночим голосом. Квитки — це одночасно поштові листівки з художніми фото тих місць, які ви відвідуєте.

Якщо надішлете друзям або родичам листівку з виглядом руїн Гаочана, то вони моментально подумають, що ви були не в нудному місці. І це буде правдою.

Місцеві панночки-турфанлички історично вважаються дуже красивими і доступними. Історія Турфана – це вино та дівчата в тому числі. Ми бачили двох біля руїн палацу. Вони були в уйгурському вбранні і пропонували японцям сфотографуватися з ними за 70 центів. Японці не хотіли фотографуватися, але панночки не сумували. На них було приємно дивитись.

У Гаочані цікаво дивитися на криті візки, приваблені осликами. На цих возах у клубах пилу возять туристів, яким не хочеться ходити. Ми махали їм, а вони організовано махали нам, сидячи рядками на візках.

Я постояв на рештках кафедри, з якої проповідував монах-мандрівник Сюань-Цзан, який в епоху Тан зробив подорож у 5 тисяч кілометрів до Індії та назад.

Фрагменти фортечної стіни Гаочана досягають заввишки 10-12 метрів. $5,40.

Безеклікські печери тисячі Будд. Шлях різко йде вгору в гори. Гори дуже гарні. Декорований вхід, за ним кам'яна стежка до печер. Біля входу, як і у багатьох туристичних місцях, продають шкіряні ковбойські капелюхи. Чого раптом? Один із наших студентів купив.

Печери, яких близько тридцяти, переважно закриті, зайти можна у вісім із них. Звідки я взяв, що всередині мають бути статуї Будди? Усередині — фрески, що погано збереглися за склом. Печери виходять на уступ у скелі, під яким провал — ущелина. Внизу дерева та річка. Якимось незрозумілим чином місце вибрано так, що одразу відчуваєш захищеність, красу та спокій. Печери – колишній буддистський монастир. Почуття, що виникає, набагато цікавіше фресок. $2,70.

Виноградна долина. Таких воріт у будинках, як у Виноградній долині, я раніше не бачив. Мусульманський дизайн надає особливого значення зовнішнім дверям, воротам. Адже традиційний матеріал для виготовлення житла – це глина, матеріал непоказний. Напрошується порівняння воріт, дверей у мусульманській традиції з очима чи обличчям у людини.

Очі будинків у Виноградній долині виявилися яскраво розфарбованими. Блакитний фон, зелений, жовтий, червоний кольори. Дивно було бачити зображення як рослин, а й птахів на стулках.

У Виноградній долині вирощують виноград. Який переважно сушать і перетворюють на родзинки. Родзинки різного кольору, форми та розміру. Від крихітних темних родзинок кілька міліметрів до вузького зеленого з сріблястим відливом, довжиною близько двох сантиметрів.

Урумчі — у світі найвіддаленіше від морів та океанів місто. Турфан – найнижче місце суші на планеті – мінус 154 метри. У цих місцях сухо та спекотно. Родзинки виходять дуже тверді і дуже солодкі. Нормальна ціна - $2,70 за кілограм.

Дивитись виноградники ми не пішли. Ми поїли та випили дві пляшки червоного турфанського вина по $3,40 за пляшку. За вхід на виноградники треба було заплатити по $2,70 з особи.

Музей керизів. Кяріз (кериз, кариз) - підземний тунель, система рукотворних каналів, якими подається вода в деяких мусульманських країнах. Наш глядач міг бачити цю зловісну мережу - так належало за сценарієм - у фільмі "Тегеран-43". Використовуючи саме кяризи, німецький агент у виконанні актора Джигарханяна мав підкрастися до Рузвельта, Черчілля та Сталіна, убити їх, потім по тих же яризах втекти. Кярізи не допомогли фашисту домогтися задуманого, зате допомогли турфанликам розвести виноград та інші овочі та фрукти. Вода тече від відрогів гір, і, як вважається, довжина кярізів — понад 2 тисячі кілометрів.

Музей за описом є макетом і нами був проігнорований, що заощадило кожному по $2,70.

Примарні сутінки в Цзяохе

Цзяохе. Назва міста перекладається як "злиття рік". Росіяни, швидше за все, назвали б це місто "островом". Бо островом місто і є. Річка розпадається тут на два рукави та створює острів, який при погляді зверху нагадує авіаносець. Починаючи з епохи Хань, на острові був гарнізон. А крім казарм — палаци, буддистська ступа, храми, вулиці та багато будинків. Цзяохе – це острів-місто. Місто, яке його будівельники буквально викопали у землі острова. Я маю на увазі – не збудували. Подібний принцип використаний в йорданській Петрі, тільки з тією різницею, що Петра – місто вертикальне, а Цзяохе – горизонтальне. Якщо Петрі використані стіни ущелини, у яких вирізані палаци і хати, то Цзяохе — поверхню всього острова, у якому заглибилися будівельники.

Так само як і Гаочан, місто померло у 13-му столітті. Як припущення назву ймовірною причиною прихід монголів.

Цзяохе був останнім пунктом нашої програми. Студенти залишили нас у компанії ще однієї пари, і коли вчотирьох ми під'їхали до острова, вже спускалися сутінки.

У Цзяохе – вузькі вулиці. Тобто на початку та в деяких інших місцях вулиці широкі, але варто згорнути, як опиняєшся у щільному оточенні глиняних будинків. Їх багато. І саме вони, їх кількість і безпеку, справляють найбільше враження. Ми йшли далі і далі, людські голоси розпалися і зникли, долинали тільки розмиті звуки з кишлаку через майже висохле русло правого рукава річки.

У Цзяохе – лабіринт вулиць. У деяких місцях є таблички, які вказують на приблизний напрямок. І не більше. Вулиця поділяється на дві, потім знову на дві, потім знову… Зрештою, ми залишилися зовсім одні. До того моменту, коли ворота до міста будуть зачинені на ніч, залишалося двадцять хвилин. Двадцять хвилин до восьмої.

Ось у цей момент вони з'явилися. Я не запевнятиму, що ми їх бачили. Аж надто б це ненауково прозвучало. Скоріше вони просто позначили свою присутність. Легкою зміною бузкового світла, самим відчуттям, що за рогом найближчого будинку хтось є. Невагомий. Якимось навіть не вітерцем, а прохолодою, що виникала і пропадала миттєво. Впевненістю, що місто-острів населене безліччю вечірніх привидів. Чомусь про це було приємно думати і хотілося гуляти далі. Але треба було йти назад, до виходу.

Я був певен, що ми не заблукаємо, але чомусь трохи хвилювався. Ми поверталися швидким кроком, весь час згортаючи і приблизно розуміючи, в якому напрямку потрібно йти. Вихід знаходився приблизно за півтора кілометри. Час минав, у бузковому повітрі спалахували самотні іскри, і вже майже стемніло, коли нарешті ми вийшли до вказівника, звідки до воріт було приблизно метрів сто. Можна було перестати нервувати, але Марина все ж таки вирішила перевірити час і дістала мобільник.

На годиннику, як і раніше, було без двадцяти вісім.

Ще трохи про Турфана і околиці.

На головній вулиці міста, яка називається Гаочан-лу, увечері б'ють фонтани, і на водяну стінку, яку вони створюють, проектується відеозображення. Ми подивилися, щось на кшталт вечірніх новин та кліп.

На вулиці Лаочен-лу, буквально навпроти автовокзалу та готелів, з темрявою з'являється нічний ринок. Можна походити по ньому і поїсти, можливо навіть у кількох місцях. Смачно. У Турфані китайської їжі ми практично не бачили, а в кафе, яке ми знайшли, подали страву, в якій одночасно були картопля і локшина — нетрадиційне поєднання для китайської кухні.

На південь від Турфана є озеро Айдинкель, яке є, швидше, болотом. Воно знаходиться нижче за рівень моря. Нижче за нього тільки море Мертве. Туди ми не з'їздили, про що я шкодую. Розповідають про те, що в болоті за переказами живе джин, і після темряви можна почути дивні звуки — його голос.

Турфан-Кашгар

Ми зраділи, коли довідалися, що нам не потрібно повертатися до Урумчі для того, щоб виїхати до Хотану. Я не обмовився. План подорожі передбачав такий маршрут: Турфан, Хотан, Яркенд, Кашгар, Урумчі. Вийшло так, що проїхали ми у зворотному напрямку.

Про те, що на початку шляху ми перебували в дещо розслабленому стані, я вже згадував. Спрацювало це чи те, що квитки до Хотану ми купували поспіхом, але факт залишається — ми не уточнили, яким шляхом піде автобус.

Нас, природно, цікавив шлях на Корлу, далі Луньтай, а звідти через пустелю на Міньфін, щоб вийти в Хотані. Нам дуже хотілося перетнути пустелю. Міньфин, або, по-іншому, Нія, — місто, що стоїть на пісках Кумкатти, — ще одне місце, яке ми обов'язково хотіли досягти. Те, що ні в який Міньфін ми не потрапляємо, я твердо зрозумів о третій ночі, коли автобус зупинився в місті Куча. Ми їхали північним кордоном пустелі Такла-Макан…

Квиток з Турфана в Хотан коштує 31 долар і включає страховку "PICC"— мабуть, ця назва страхової компанії — на суму 1350 доларів. У яких випадках – незрозуміло, сума – це єдине, що можна розібрати. Автобус іде 25 годин та є спальним.

Я одного разу їздив до Європи спальним автобусом. У ньому були звичайні крісла, які на ніч розкладалися і перетворювалися на два ряди двоярусних ліжок. Китайські спальні автобуси виглядають інакше. В автобусі 36 місць, які є ліжком. Три двоярусні ряди по шість місць у кожному. Відстань між рядами – близько 40 сантиметрів. Така сама відстань від очей до стелі на верхній полиці, коли лежиш. На нижній здалося трохи більше. Ширина полиці близько півметра, довжина – метр сімдесят. У всіх ліжках піднято, виходить ящик, куди поміщаються ноги людини, що лежить ззаду. Всі перші місця спереду ящика не мають, є просто спинка. У ногах першої полиці із середнього ряду внизу та вгорі — телевізор. Ще пара у середині автобуса. З боків полиць є ручки невеликого розміру. Ручки виконують роль бортика. В одному автобусі я також бачив у середині полиці застібку, яка мала на увазі наявність ременя, яким можна пристебнутися. Сам ремінь виявлено не було. Важливо відмітити, що туалет відсутній!

Можна рекомендувати середнє та бічне праве місця зверху у другому ряду. На нижніх полицях має неприємно пахнути - при вході в автобус усі знімають черевики і розташовуються в шкарпетках, залишаючи взуття під нижньою полицею. Третій ряд поганий тим, що він впритул до телевізора. Як і перший. Останні ряди незручні за визначенням, тому що звідти ви з автобуса вибиратиметеся останнім, а відсутність туалету робить мобільність важливою перевагою. Можна зайняти, звичайно, перше та друге місце нагорі праворуч, що ми й робили обидва рази. При моєму зрості в метр вісімдесят на першій полиці мені було явно зручніше, ніж на полицях із ящиками. Але! Потрібно пам'ятати про телевізор. Вперше він не вмикався жодного разу, і це нас врятувало. Вдруге гучні пісні на уйгурському ледь нас не занапастили.

Ми з Мариною дуже багато їздили на автобусах у своєму житті і тому розуміли, що автобус може спізнюватися або робити якісь позапланові зупинки. Але такого джазу ми не очікували. То ми тяглися і зупинялися кожні півгодини з десятихвилинними перекурами, то раптом починали нестися, а зупинки були рідкісні і тривала буквально мить. То водій нападав на пасажирів із криками типу “швидко, швидко!”, щоб тут же зникнути на довгий час. То якийсь пасажир, стоячи зовні, починав прикурювати в той момент, коли решта вже лежала на своїх місцях, а водій заводив з ним добродушну розмову і теж закурював. До речі, ще про одну незручність першого ряду — поряд сміятимуться, розмовлятимуть гучними мужніми голосами та куритимуть без перерви кілька водіїв та їхні друзі.

Отже, автобус зробив зупинку у Кучі. Представляючи карту по пам'яті, я вирішив, що ми повинні проїхати через Кашгар, перш ніж потрапити в Хотан.

- Каші, - сказав я водієві (це китайський варіант назви міста).

— Хотане, — відповів він.

Так ми досить довго сперечалися, доки, нарешті, він не махнув рукою. Я вважав, що ми домовилися.

- Каші, - сказав він і показав пальцями "вісім". Тобто о восьмій ранку ми приїдемо. Це було б непогано.

Приблизно о пів на десяту автобус зупинився. Це була якась роздоріжжя дороги, гори вдалині, кам'яниста пустеля навколо. Нам жестами показали, що треба виходити. Розмова проходила за попередньою схемою, лише водій був уже інший. З його жестів я зрозумів дві начебто взаємовиключні речі: перше — автобус до Кашгару не йде, друге — якщо ми хочемо до Кашгару, то нам треба заплатити додаткові гроші. З автобуса з рюкзаками вийшли ще двоє іноземців - літній японець і хлопець-кореєць, який з гріхом навпіл переказав нам про гроші. Я, природно, наполягав на тому, що гроші заплачено, а нам треба в Кашгар. Неподалік нашого пригальмував інший автобус, зі звичайними кріслами всередині.

Різнокольорові гори вздовж північної околиці пустелі Такла-Макан

- Каші! — показав на інший автобус наш водій, потім потер пальцями, зображуючи гроші, і зробив негативний жест без грошей. За три години ми в'їхали в Кашгар.

Вже потім розглядаючи карту, я виявив ще одну дорогу, що йде з півночі пустелі на південь, на Хотан, не доходячи до Кашгара. Через Маркіт.

Кашгар (Каші)

В одному з джерел я прочитав, що Кашгар п'ять тисяч років. Його населення зараз – приблизно триста тисяч людей. Чому за такий довгий термін життя місто не розрослося?

Чому Кашгар існує так довго і, ризикну припустити, існуватиме ще не менше? Тому що Кашгар — суто транзитне, прохідне місто.

Ось принцип, який сформулювала Марина: Кашгар - це та географічна точка, яку неможливо обминути, рухаючись з Китаю або в Китай через північно-західний край. Тут стуляються дороги, що огинають Такла-Макан з півдня та півночі; звідси йдуть дороги на перевали Торугарт, Іркештам, Хунджераб. Гори та пустеля роблять попадання до Кашгару неминучим.

Автобуси з далеких місць приходять до Кашгару на автостанцію, що знаходиться в самому центрі, на вулиці Женьмінь-дунлу — на Східну Народну. Після виходу на цю вулицю треба йти ліворуч до перехрестя із Цзефан-бейлу, на яку й повертати. Цього разу праворуч. Таким чином, хвилин через двадцять-тридцять ви опинитеся на Семань-лу. А саме ця вулиця вам і потрібна.

Справа в тому, що на цій вулиці знаходяться два готелі, які можуть залучити вас, якщо цікавить історія Кашгара. Йдеться про "Семань" (Семань-лу 170), одна з будівель якої - колишнє російське консульство. Друге консульство, англійське, - ресторан у комплексі "Чіні баг" (Семань-лу 93).

Торгівля уйгурськими ковпаками на Недільному базарі у Кашгарі

Британці досягли свого у Великій Ігри: за допомогою Ваханського коридору Пакистан — тоді ще Індія — був відокремлений від Російського Туркестану. Британці виграли і щодо нашого вибору ночівлі. Найекономічніший варіант у "Семань" - 18 доларів за двомісний номер. У Чині базі нам дали кімнату за 11 доларів. Можна було б оселитися в Сахарі, вона знаходиться через перехрестя від Семані і, до речі, раніше носила назву Семан турист, але місць там не виявилося. Є кілька готелів біля входу до Старого міста, але в першому ж нам сказали, що іноземців вони не селять.

На щастя, ми не знали, що за вхід до Старого міста треба платити. Точніше, платити за вхід у певну його частину, як написано в “Лоунлі пленет”. Ми просто увійшли і досить довго бродили його глиняними вулицями. Ми дісталися аж до околиці, до того місця, де місто колись закінчувалося, — у цьому місці збереглася частина фортечної стіни.

Сонце стрімко закотилося, коли ми опинилися на вулиці, яка веде до мечеті Ід Ках — найбільшої мечеті в Китаї, вона може одночасно вмістити до 30 тисяч тих, хто молиться.

Вулиця була заповнена людьми, на ній продавали їжу – це був нічний ринок Кашгару. Викладені рядами, копито до копита, варені баранячі ноги, тандири, з яких б'є полум'я, — їх розтоплюють, щоб готувати самсу, — в інших місцях на величезних металевих стравах готову самсу вже викладено; смажені цілком баранячі туші, прилавки, на яких ріжуть скибками дині та кавуни, і шашлик, шашлик, шашлик.

Через натовп їдуть на моторолерах, мопедах, на візках, у які запряжені ослики. Все це разом шумить, спалахує плямами вогню, переносних лампочок, фар, шипить, булькає і пахне найкращим, що може бути, свіжою смаженою бараниною. Цікаво, але ввечері ви не знайдете плову – це ранкова, денна їжа.

На розі з Цзефан-бейлу — два ресторани. Один — яскраво освітлений, з білими скатертинами та прикрашеними офіціантками. Другий, на самому розі, — простіше, з тьмяним світлом та клейонками на столах. В одному та іншому — безліч людей та дуже смачна їжа. Ми ходили по черзі в одну та іншу є манти. Одна штука – 13 центів. Одна самса – сім центів стандартно, рідко 13 центів. Лагман - $ 0,40-$ 1,10. Плов - $ 0,95-$ 1,35. Шиш-кебаб - 13-40 центів. Диня – за кілограм 40 центів.

Хоча безпосередньо це до їжі не стосується, треба повідомити, що кафе “Караван”, згадане у “Лоунлі пленет”, більше не працює та закрито.

Ми прожили в Кашгарі два дні і, як завжди, переважно ходили вулицями. Крім цього ми з'їздили на Недільний базар, на ринок, де продають тварин, сходили до парку, поряд з яким стоїть одна з найбільших у Китаї статуй Мао.

Усередині мечеті Ід Ках ростуть дерева, цілий гай, тому коли говорять про місткість мечеті, то мають на увазі весь її простір, включаючи місце під деревами. У мечеть можна увійти і жінці за умови, що вона іноземка і буде одягнена відповідно. Місцеві дівчата до мечеті не допускаються. Вхід для всіх іноземців неможливий під час молитви. За вхід у мечеть треба чимало заплатити — чотири долари з особи.

Звичайно, Кашгар – це мусульманське місто. У ньому менше китайських осіб, ніж у інших уйгурських містах. Традиційні уйгурські високі чорні ковпаки з хутряною галявиною зустрічаються тут на кожному кроці. У Турфані їх практично не побачиш. Більше жінок — з покритою характерною коричневою хусткою головою. Хустку пов'язують так само, як це зробили б і в нас, хусткою прикривають нижню частину обличчя, хустку вільно накидають на голову — виходить щось на зразок афганської чадарі, обличчя закрите повністю.

При цьому містом роз'їжджає на моторолерах безліч зовсім непокритих жінок і дівчат. А стільки жінок-водіїв таксі я не бачив взагалі в жодному місті світу.

Її звали Хайрінгуль. Хайрінгуль - директор туристичної контори під назвою "Кашгар семань тревел". Ми з нею познайомилися після того, як не домовилися з іншим директором тієї ж контори Абдулвахідом. У нас виникла ідея найняти автомобіль із водієм, а навів на ідею Абдулвахід, якого ми розпитували про можливість поїздки на Кайлас із Кашгару.

Ми хотіли отримати машину з водієм на чотири дні, Абдулвахід готовий був нам її надати. Ми не зійшлися в ціні. Спочатку він послався на досвід подібної оренди:

— Ця британська жінка проїхала, звичайно, трохи більше, ніж ви збираєтесь, але я взяв із неї 900 доларів.

- Зрозуміло.

— Зараз не сезон, тож 600 доларів. І спеціальна знижка для вас, всього 500.

— Триста, — сказав я, — це остання ціна, ми більше не маємо грошей, на жаль.

- Ні, - сказав Абдулвахід. - Це неможливо.

На цьому ми й розлучилися, бо досвід ще першої поїздки казав нам, що в Китаї стрімко обмірковують ціну. І або швидко погоджуються, або зовсім не погоджуються.

Хайрінгуль наздогнала нас, коли ми вже вийшли з готелю. І ми домовились. Співробітниця Хайрінгуль, яка виписувала нам квитанцію, сказала, що начальники посварилися і ми наймаємо машину за вартість витрат. У це, звичайно, можна вірити, але при цьому треба пам'ятати, що навіть за найвигіднішою ціною в Китаї може ховатися безліч можливостей поторгуватися.

Так ми на чотири дні виявилися власниками автомобіля-таксі із зеленим дахом та шофера-уйгура на ім'я Еркін, який знав англійською мовою слово “стоп”.

Янгігісар

Якщо говорити про зовнішній вигляд уйгурів, то перше, на що звертаєш увагу, це відсутність будь-якого особливого чоловічого одягу як в Афганістані чи в арабських країнах. Зрідка можна зустріти чоловіка, одягненого в халат із чорної вовни, але це скоріше виняток. Сорочка, піджак, штани - нічого особливого, за винятком взуття та головних уборів.

Ножувальна фабрика

На базарах продають чоботи і уйгури їх носять. Такі чоботи "пляшкою" - російський фасон. Для таких чобіт характерна однакова ширина халяви знизу та доверху. Ще носять галоші поверх шкіряних шкарпеток. Такі шкарпетки різного кольору роблять із тонкої м'якої шкіри. Збоку вони застібаються на блискавку та кнопки. Зовні це нагадує одночасно “чешки” та звичайні черевики. У них самих, щоправда, не вийти на вулицю, зате можна ходити вдома.

Я вже писав про чорні високі ковпаки з хутряною облямівкою. Крім того, на головах уйгурських чоловіків можна побачити тюбетейку зеленою вишивкою сріблястим полем з червоними вкрапленнями. Виглядають ці тюбетейки абсолютно однаковими - ніякої різноманітності. Досить часто зустрічаються кепки, що вийшов у нас із вжитку, але колись модного вигляду - "п'ятиклінки" з обшитим матеріалом ґудзиком нагорі. У районі Каргалика можна зустріти чоловіків у чорних папахах, притаманних жителям Полу.

А ще уйгурські чоловіки носять на поясі ножі. Ось ці ножі традиційно роблять у місті Янгігісарі.

Еркін привіз нас на фабрику, де ножі роблять. Жодних цехів, верстатів, труб, що димили, які я інстинктивно очікував побачити. Фабрика — зовсім невелике напівтемне приміщення, в якому одночасно працювали від сили чоловік шість-сім. Замість верстатів — кілька маленьких горнів, у яких палили вугілля, ковадла, за якими працювали сидячи, єдина данина сучасності — коло для заточування клинків працювало від електричного приводу.

Такі ножі продають у Кашгарі на Недільному ринку, в Урумчі — на Ердаоцяо, та й, звичайно, в Янгігісарі. Більшість магазинів ножівок розташовані на в'їзді та виїзді з міста.

Скільки коштує добрий ніж? Потрібно мати на увазі, що продається багато китайського виробництва фабричних ножів, що зовні імітують янгігісарські. Їх легко відрізнити — по невправді, що кидається в очі. Або треба просто спитати продавця.

За перший ніж просили 38 доларів, і я в якомусь оторопі купив його за 13 доларів. Наступний уже за чотири долари. Це я говорю про ножі стандартні та невеликі. Без ручок, оброблених сріблом або з якогось особливого рогу.

І ще. Купуючи ножі, важливо вчасно зупинитися. Адже їх доведеться ще вивезти з країни.

Яркенд (Шаче)

На цвинтарі в старій частині Яркенда було запорошено, нагромаджувалися глиняні мавзолеї, обідали кілька жебраків. За нами уплуталися діти, але чомусь швидко відстали. Крізь жовте тверде листя світило тепле сонце.

Кладовище у Яркенді

На невеликому просторі в Яркенд знаходиться кілька місць, куди можна сходити. Орієнтиром може бути Золота (Алтин) мечеть. Якщо ви встанете до проїжджої частини спиною так, що мечеть опиниться по ліву руку, то прямо перед вами буде площа з фонтаном, за спиною музей музичних інструментів, а за площею будинок, за яким знаходиться вхід у Старе місто.

Будівлю потрібно обігнути праворуч і одразу звернути у провулок. Можна заглиблюватися у вулиці між будинками, але якщо просто йти прямо, то опинитеся на цвинтарі.

На цвинтарі, крім звичайних могил, знаходиться мазар. Коротко кажучи, мазар це могила святого. Над мавзолеєм поверх могили збудовано будинок. І мавзолей, і будівлю — власне мазар — викладені синіми кахлями. У поєднанні з жовтим листям і приглушеним кольором глини виглядає це досить життєрадісно і не помпезно. Поруч із мазаром є два павільйони, викладені такими ж кахлями і зовсім порожні всередині. Цілком порожніх. Усередині не виявилося ні клаптика паперу, не кажучи вже про недопалки або інше виразне сміття.

Каргалик (Єчен)

Еркін привіз нас до П'ятничної мечеті, бо це було єдине місце в Каргалику, про яке ми знали. Зовнішня стіна мечеті там, де вхід, виявилася явно вищою, ніж вхід в Ід Ках, кашгарську мечеть. Щонеділі на площі біля мечеті влаштовується базар, але в понеділок працювали лише кілька лавок. В одній з них ми купили за $2,70 коричневу хустку, яку я вже описував вище, — ту саму, якою місцеві жінки прикривають волосся та обличчя.

У Китаї дуже смачне пиво. За часів поділу Китаю на підмандатні території в німецькій його частині було налагоджено пивоваріння, яке, як і раніше, чудово працює. На мій погляд, найсмачніше китайське пиво — сорт Циндао, однойменне з містом, в якому вариться. Є багато інших. Наприклад, "Інін", "Хапі" або "Усу", рекламу якого ми бачили всюди. Пляшку в 640-650 мл в першу поїздку ми купували в середньому за 25 центів, цього разу за 40 центів. У Східному Туркестані продають напій, якого я не бачив у іншому Китаї. Називається він ананасовим пивом, має міцність три градуси, а до смаку є звичайним лимонадом.

Ми обійшли кілька магазинів у центрі Каргалика, щоб знайти хоч якесь пиво. Пива ніде не було. А коли, зрештою, я звернувся до чоловіка за прилавком і запитав, де можна пиво роздобути, він досить суворо відповів, що ми в мусульманському місці і ніякого пива тут не може бути. У найближчому китайському магазині ми купили дві пляшки і рушили далі.

Неподалік Каргалика відходить дорога, що веде на Алі, до Тибету.

Хотан (Хетянь)

Місто складається з двох частин: старої уйгурської та нової китайської. Ми почали знайомство з містом із китайської частини. У "Хетяні" (Танаї-бейлу 4) місць не виявилося. Це було дивовижно. І вулиці, і сам готель виглядали порожніми. Тільки урочисто горіли ліхтарі вздовж широкої траси. Еркін подумав і повіз нас до іншого місця. Воно називалося "Хетянь хунжуй" (Урумчі-лу 16). Номери в них знайшлися, але тут виникла проблема. Ми хотіли подивитися номер, перш ніж зняти його за 22 долари, проте панночка за стійкою на мої жести не реагувала. Не зреагував на них і Еркін. Коли я запропонував йому знайти готель дешевше. Він просто усміхався.

Мількават – руїни монастиря

Під час першої подорожі ми платили за кімнати 23-25 ​​доларів за ніч, тобто стільки, скільки з нас просили цього разу, але сезон закінчився, і ми могли б розраховувати на нижчу ціну. Але нічого не сталося.

Це був найчистіший і найновіший номер, який я бачив у якомусь китайському готелі. З величезними вікнами, великим телевізором, дуже чистою білизною та цілою купою рушників. Погано працював унітаз, але все інше справляло враження першокласного. Навпроти готелю і поруч із ним виявилося кілька китайських ресторанів, де ми поїли.

Якщо вийти з готелю і повернути ліворуч, то в двох десятках метрів знаходиться "Бенків Чайна", де ми наступного ранку поміняли гроші.

- Суоман, - сказав я Еркіна, коли ми сіли в машину вранці. Суоман - це, за описом, дуже гостра уйгурська їжа, яку ми ще не куштували: смажена локшина з м'ясом, томатами, перцем та часником. Можливо, не найдієтичніша річ для сніданку, але чому ні?

Ми повільно їхали вулицею в уйгурській частині міста, коли машина зупинилася, а одночасно відкинувся полог, що закривав вхід до ресторану, і на порозі з'явилася людина, яка мала віддалену подібність з актором Кікалейшвілі. Кучеряве волосся, великий ніс, опуклі очі та величезний живіт — саме так виглядав Санчо Панса. На думку грузинських кінематографістів. Саме так виглядав незнайомець.

— Здрастуйте, — сказав він російською мовою з невеликим акцентом. — Заходьте, поїжте. Все смачне.

Під час подорожі нам неодноразово пропонували допомогти. На вулиці до нас підходили люди і зверталися англійською чи навіть російською — в Урумчі студенти вивчають російську мову. Господар ресторану теж опинився з Урумчі, а мову вивчив, спілкуючись із нашими "човниками".

Суомана не знайшлося – його готували до вечері. Тож ми обійшлися без гострого — поснідали пловом і коржом, нафаршированим бараниною та обсмаженою в олії.

Хотан відомий кількома речами — по-перше, тут видобувають та обробляють найкращий у Китаї нефрит. По-друге, традиційно тчуть килими з вовни. Ну і, нарешті, сплітають із коконів шовковичних черв'яків той самий шовк, ім'ям якого названо дорогу з Китаю до Азії та Європи.

Ми побували у майстерні, де обробляють нефрит. Поруч великий магазин, де нефрит продають. В іншому місці, на головній вулиці Хотана, Бейцзін-лу, є ціла низка маленьких магазинів, у яких торгують нефритом. Є одна особливість, яка стала очевидною саме в цій поїздці. Ціни там, де роблять щось відоме за місцевими уявленнями, явно завищені. Маються на увазі ціни на ці місцеві знамениті речі. Тобто ножі краще купувати не в Янгігісар, а нефрит не в Хотані. В Урумчі на Ердаоцяо торгувалися і знижували ціни на нефрит набагато охочіше.

На килимовій фабриці мені сподобалося. Жінки швидко і якось заспокійливо в'язали вузлики, виходив волохатий килим із товстим ворсом. Цікаво було дивитися, як людина в чоботях і зі шлангом миє здоровенний моток вовни. Алеї на фабриці були политі. Повітря було свіже. Бракувало стенду із соцзобов'язаннями.

Під Хотан є кілька місць, куди можна поїхати. Це руїни Йоткана, Мількават, пагода Равак та рештки міста Нія. Ми поїхали дивитись на руїни Мількавату. Мількават, який анонсується як руїни кількох монастирів, є величезною територією. Територія ця абсолютно пустельна, за винятком глиняних груп, що досить далеко перебувають один від одного, вгадати в яких залишки будь-чого, зробленого людиною, неможливо. Край цієї території — берег, обгороджений колючим дротом. За нею майже повністю пересохле русло річки Нефритового дракона. Дном річки блукають старателі.

Дивне відчуття виникає у цьому місці. Особливе, відсторонене, як, мабуть, у японському саду каміння, з тією різницею, що в цьому саду каміння більше, ніж ти сам. Було жарко. Ми були надані самі собі, за єдиним винятком — на старому мотоциклі приїхав уйгур, узяв із нас по $1,35 і сказав, що фотографувати заборонено. Серед розвалу Мількавата ми назбирали черепків стародавнього посуду та близько кілограма нефриту. Нефриту із Хотану.

Міньфін (Нія)

Переїзд до Міньфина запам'ятався кількома картинками. Одна – ринок старателів біля мосту через річку Нефритового дракона на виїзді з Хотану. Старатели показували, продавали, міняли, хвалилися один перед одним знайденим камінням. Цікаво, що в нефритових лавках окремо продається гладка галька з білого нефриту - нічого особливого, як на мене. Коштують це невелике каміння іноді в кілька разів дорожче, ніж ажурно вирізані фігурки.

Ще дорогою до Міньфина ми двічі опинялися в пробках, які утворювали візки з осликами. Особливо великою — мабуть, до сотні возів — була пробка на тому місці, де щойно завершився ринок торгівлі тваринами. А потім стало зовсім темно, і ми вперше відчули те, що можна назвати диханням пустелі.

Говорячи простими словами, ні праворуч, ні зліва не залишилося нічого, крім темряви. Темрява була попереду та ззаду у майже повній відсутності інших автомобілів. І найголовніше, мабуть, було те, що в цій темряві нічого не відчувалося — ні деревця, ні купини, ні житла. Зрідка попереду показувалася цятка світла, і ми починали гадати — чи не Міньфін це. Чи не Міньфін.

Так повторювалося кілька разів, а потім вогники зникли зовсім надовго. Не було більше машин. Ми їхали безлюдною планетою. І тільки години через півтори ми побачили розсип вогнів, що завис у темряві. Ми під'їжджали до міста Нія, ми під'їжджали до пісків Кумкатти.

У Міньфін немає проблеми вибору ночівлі. Тобто, можливо, там є інші готелі, в яких зможуть переночувати китайці; подорожуючим іноземцям – шлях один.

Якщо вийти з заднього боку автовокзалу, повернути праворуч і дійти до першого перехрестя, то залишиться лише перейти вулицю — на ній, до речі, багато місць, де можна поїсти, — перед вами буде готель.

На вибір нам запропонували один варіант — двокімнатний люкс за 34 долари.

Незадовго до від'їзду я прочитав статтю, дослідження, зміст якого полягав у тому, що люди можуть розуміти один одного на основі інтонацій, зовсім не знаючи мови. Нібито відокремлено близько 150 різних інтонацій. Можна поспілкуватися.

— Ні, ні, — казав я російською маленькою китаянкою за стійкою, — ви самі подумайте, аж 34 долари! Ви самі поселилися б у такому номері?

Вона відповідала мені китайською в тому сенсі, що номер хороший і єдиний.

— А як пошукати? - питав я. - Що-небудь таке симпатичне та подешевше? Ми ж не американці таки. Подивіться будь ласка…

Наш шофер висловив на уйгурському щось на кшталт побажання піти нам назустріч.

- Гаразд, - сказала китаянка, і показала нам номер без зручностей. - Чотирнадцять доларів.

— Тринадцять, — чітко промовив я невідомою мовою.

— Чорт із вами, — почув я згоду тією ж мовою.

Тут можна було б поставити крапку в історії номера люкс у пісках Кумкатти, але, керовані раптовим настроєм, ми таки зняли його і запропонували Еркіну зайняти одну з кімнат.

У Міньфін відчувається пустеля. Виникає таке відчуття, що за найближчим рядом будинків починається порожнеча — піщана прірва Такла-Макана.

На головній площі міста стоїть стеля, з чотирьох боків вкрита текстом. Мабуть, цей вислів Мао Цзедуна — його профіль у кепці вінчає стелу на кожній із чотирьох сторін. З одного боку текст на уйгурському виконаний кирилицею. Це дуже несподівано. Стела – останнє, що запам'яталося у цьому місті.

Місце без назви, середина траси через пустелю

Ще в Кашгарі, обговорюючи можливість переночувати в пустелі, ми почули, що є лише одне місце. На карті, не доїжджаючи до річки Тарим, позначено селище Хададун. Йшлося не про нього. Більше того, ми цього селища ніби й не побачили, бо на карті він у зоні пісків, а перше зустрінуте селище було вже в смузі суцільної зелені. "Ночуватимете у місцевих", - пояснили нам.

Дівчина та пустеля

"У місцевих" - притулок далекобійників приблизно посередині пустелі. Глинобитний барак із шістьма кімнатами. Їдальня. Магазин з солодощами, пивом та цигарками. Аптека. Ще одне кафе. Заправна станція. Автомайстерня. Небагато сміття навколо всього цього. Всі. Далі лише пісок.

У кімнаті номер п'ять, куди ми вселилися, було два тапчани, тумбочка та крісло. Плюс телевізор, який показував лише одну програму. Туалету не було. Не було ніде.

- Еркін, - спитав я, - сосо? — намагаючись з'ясувати, де туалет.

- Сосо? — Еркін весело глянув на мене. Потім гостинно розвів руки і голосно й радісно промовив:

- Такла-Макан!

Пройдений пустелею шлях легко відраховувати по колодязях. Пофарбовані в синій колір будиночки з червоним дахом. З номером та написом "well"на боці. Загалом на 500-кілометровій транстакламанській трасі трохи більше 110 колодязів. В середньому один на чотири з половиною кілометри. Перший номер у Луньтаї. У Міньфін останній.

Полотно шосе — у прекрасному стані, з обох боків з кожного боку три ряди кущів, іноді більше. Під кущами на піску лежать тонкі чорні гумові трубки, з них час від часу сочиться вода, яку викачують насоси в синіх будиночках з червоним дахом. Якби не було цих кущів, мабуть, не було б і дороги — її б давно занесло.

Поруч із місцем нашого ночівлі кущі повинні були почуватися особливо непогано, адже крім води в них було чимало добрив.

Хоч як дивно це звучало, в пустелі можна побачити дерева. Зовсім небагато. Абсолютно висохлі та мертві – сильне видовище.

"Кум" - перекладається з тюркської як "пісок". Звідси "Каракум" - "чорні піски". Або "Кумкатти" - "великі піски". Тобто піски Кумкатти, якщо розібратися, — така сама тавтологія, як риба-фіш. Або пустеля Гобі. Адже “гобі” у перекладі є “пустеля”. "Такла-Макан" перекладається як "місце, куди можна увійти, але звідки не можна повернутися". Ми взяли три пляшки пива і пішли в пустелю.

Бархан — для мене якесь дуже домашнє, навіть російське слово, тим більше, що бархани, які я бачив уперше в Каракумах, були невеликими і акуратними як стадо овець. Для позначення барханів у Такла-Макані використовуються вирази "спини китів" або "Кумтау" - "піщані гори". Як описати видовище цих пісків? Ось той випадок, коли, мабуть, нікуди не подітися від пафосних виразів.

Те, що ми побачили, було нескінченним та досконалим. Кожен наступний піщаний пагорб був, як здавалося, цікавішим, величнішим, витонченішим за попередній. Мені навіть спало на думку, що чи не цим естетичним почуттям були спонукані караванні верблюди — якщо, звичайно, припустити наявність у верблюдів почуття прекрасного. Потім ми зупинилися на черговій вершині, гріли ноги в піску, пили пиво та бовтали. А коли повечеряли, то знову повернулися дивитися, як заходить сонце, вітер носить рідке пухнасте насіння якихось рослин, нечутно рухається пісок. Коли ж сонце зникло і піски освітлили місяць, Марина, щоб зігрітися, стала танцювати, і цей танець на вершині 15-метрової купи піску, вигнутої ятаганом від підніжжя і до верхівки, я навряд чи скоро забуду.

Ніч була дуже холодною, як і належить, у пустелі, а ранок я почав з того, що виніс відро. Це відро, як символ нашої делікатності, було вручено нам для потреби в нічний час і стояло там, куди виходили двері всіх кімнат. Відро було такого розміру, що в ньому можна було викупати одинадцятирічного піонера. На мій подив, вранці воно виявилося до половини повним. Стало зрозуміло, що межі визначення "зніжений" можна було б розсунути дещо ширше, ніж бачилося крикливій китайській старій, головній у цьому пансіоні.

За кімнату з нас взяли вісім доларів. За сніданок — рідку рисову кашу та пампушки — $1,30.

Куча (Куче)

У давнину – важливий буддистський центр. Пояснення цього — у місті народився і, так би мовити, працював якийсь царевич, який уперше переклав індійські сутри із санскриту на китайську. "Лоунлі пленет" радить оглядати в місті дві мечеті, ринок, якщо ви опинитеся в місті в п'ятницю, і деякі руїни, які знаходяться на відстані "20-хвилинної прогулянки на північний захід від головного перехрестя, де Тяньшань-лу ділиться надвоє".

Чотири рази, поки їхали через пустелю, ми бачили в кюветі машини: три вантажні фури та трактор із причепом, навантажений величезною кількістю бавовни. Під час під'їзду до Кучі ми побачили п'яту машину.

Друга дорога, на якій ми опинилися, була перегороджена, стояв натовп людей і десятка три автомобілі. А в придорожньому рові, що врізалася в дерево, зім'ята, лежала біла легкова машина з мертвим водієм-китайцем усередині. Тут же були поліцейські, роззяви неквапливо обмінювалися думками. І нічого не відбувалося. Потім двоє добровольців із лопатами спустилися вниз. Навіщо? Загалом ми застрягли.

Вибиралися путівцями, і коли дісталися міста, часу щось оглядати було вже небагато. До того ж, з'ясувалося, що квитків на поїзд до Урумчі немає. Ситуація зайшла в глухий кут, коли і на автовокзалі тітка за склом просигналила, що сьогодні автобусів не буде. Я вже приготувався підкуповувати Еркіна, щоб він відвіз нас до столиці, як до нас підійшов хлопець і запропонував довезти до Урумчі за 17 доларів.

Чи то був приватний автобус, який не мав стосунку до автостанції, чи то ми із заскляною тіткою зовсім не зрозуміли один одного, але факт залишається фактом — за годину ми виїжджали з Кучі на спальному автобусі, встигнувши навіть оглянути зовні Велику мечеть.

Ми попрощалися з Еркіном. Віддали йому залишок від 300 доларів та 15 доларів від нас. Еркін - добрий водій. Якщо опинитеся в Кашгарі і зможете порозумітися, то його особистий стільниковий номер: 13657557140.

Від'їзд

В Урумчі ми приїхали близько дев'ятої ранку. Уздовж дороги лежав сніг, який спочатку ми звично прийняли за сіль — часто можна побачити сіль у кам'янистій частині пустелі.

За кілька годин потеплішало, а в суботу — день відльоту — зовсім тепло.

В аеропорту співвітчизники азартно пакували сумки із товарами. Потім у “дьюті-фрі” щільні чоловіки та енергійні жінки грубо кричали дівчині-продавщиці “куня, куня” нібито китайською, за що було соромно і хотілося покарати співвітчизників. Літак запізнювався. Але, звісно, ​​зрештою ми відлетіли.

Про Схід

Перечитуючи книгу Вілки Коллінза “Місячний камінь”, я замислився, чому в англійських романах так часто зустрічається подорож на Схід, яку робить герой. Найпростіше пояснення можна знайти, ймовірно, у тому, що багато східних країн були британськими колоніями, де жили, становили стан, робили кар'єру честолюбні джентльмени. Отже, вирушаючи Схід, герой оглядав комори імперії.

Однак інше припущення здається мені не меншим, а може бути й більш доречним. Схід для Британії був не тільки, фігурально висловлюючись, джерелом золота і прянощів, а й місцем таємничих і мудрих знань, місцем, завітавши до якого людина гідним чином розширювала свій кругозір. Осягав немислимі в Йоркширі поняття пустелі, спраги, бачив людей, які живуть за іншими законами.

Опинившись у Східному Туркестані, я забув про Шовковий шлях. Можливо, тому, що образ його остаточно розвіявся, а можливо, тому, що зник пишний прикметник, а шлях — залишився. Ми просто їхали, вітер ніс пісок, і кожна піщинка говорила “зараз я тут, і зникну зовсім, назавжди”. І залишиться лише нескінченна дорога.

Пісок

Посилання

З енциклопедії Брокгауза та Єфрона.

Книга П.Хопкірка "Велика Гра проти Росії: Азіатський синдром".

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/kashgar.html - карта Кашгара.

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/yarkand.html - карта Яркенда.

http://www.maps-of-china.net/city/Urumqim.htm - карта Урумчі

Власні імена

Керівництво ВТР, Кульджа, 1945 рік

Авіакатастрофа сталася наприкінці серпня 1949 року на шляху до Пекіна, куди делегація ВТР прямувала через Алма-Ату, Красноярськ, Читу. У складі делегації були глава уряду Ахмеджан Касімі (уйгур), міністр оборони І.Монуєв (Мунуров, киргиз), його заступник - генерал Далельхан Сугурбаєв (казах, уродженець Баян-Ульгінського аймака Монголії), віце-прем'єр Абдукерим Аббасов (уйгур) .

Ахметжан Касімі

генерал-лейтенант Ісакбек Монуєв.

Абдукерим Аббасов

Далельхан Сугурбаєв

До сьогодні у численних джерелах вказують різні обставини та місця катастрофи, що породжує всілякі чутки та домисли навколо загибелі керівників ВТР. "Катастрофа сталася під Алма-Атою", "літак розбився в Гобі", "це була диверсія спецслужб", "інсценування авіакатастрофи" і т.д.

Важливим джерелом є спогади Сайфудіна Азізі, соратника загиблих, який очолив уряд ВТР після авіакатастрофи. На початку вересня 1949 року він вилетів тим самим маршрутом до Пекіна, на чолі нової делегації ВТР.

В Іркутську йому повідомили про обставини аварії:

«...Літак з делегацією протягом трьох днів знаходився в Іркутську; Третього дня, коли погода покращилася, він вилетів, але над озером Байкал не зміг набрати необхідну висоту через сильний ураган і отримав наказ повернутися на аеродром. Літак почав розворот, розгорнувся на 60 градусів, і зв'язок із ним несподівано припинився. На місце передбачуваної катастрофи вилетіли пошукові літаки і в одній з глибоких ущелин виявили ділянку з деревами, що обгоріли. За наказом з Москви в цей район був направлений пошуковий загін альпіністів, який протягом тижня намагався дістатися місця загибелі літака, але безуспішно. трупи", що лежать "у значному віддаленні від уламків літака"».

«Літак Іл-12 (борт. номер СРСР-Л1844). Екіпаж 29-го авіазагону Міжнародних Повітряних Сполучень 24 серпня (1949 р.) вилетів особливим рейсом з Алма-Ати до Чити. На борту було 9 пасажирів. Того ж дня літак о 12:58 мск прибув до Красноярська і ... залишений на ночівлю.
Вранці 25 серпня… Зліт здійснено о 02:25 мск. ...О 04:45 літак пролетів Іркутськ. …О 05:12 з борту викликали а/п Іркутськ без повідомлення про терміновість чи лихо, але оскільки в цей час був зв'язок з іншим літаком, екіпажу було запропоновано почекати зі зв'язком одну хвилину. Надалі, з 05:15, на виклики екіпаж не відповідав та зв'язку з іншими аеропортами не мав.
Літак виявлений 29 серпня о 07:30 з повітря на східному схилі гори Кабанья (1479 м) на висоті 1350-1400 м. Катастрофа сталася через 1-2 хвилини після останнього зв'язку в 31 км на південь від м. Кабанськ .
Комісія встановила, що літак, перебуваючи на висоті 1 200 м у долині річки Кабанья, намагаючись зробити правий розворот з креном 10-15°, зачепив правою консоллю крила гілки ялини за три метри від вершини і одночасно лівою площиною зрубав вершину іншої ялини, за 24 м від першої. …Пролетівши 414 м у гору в перевернутому положенні, він ударився об осип каменів передньою частиною фюзеляжу, правим мотором та правою консоллю. При ударі літак повністю зруйнувався та спалахнув... Усі пасажири та члени екіпажу, за результатами судово-медичної експертизи, загинули в момент катастрофи.

"За висновком комісії, матеріальна частина була справна. Причину зниження літака із заданого ешелону 2 400 м до 1 200 м встановити не вдалося".

Влітку 2013 року разом із журналістами тижневика «Інформ-Поліс» побували на широкій плоскій вершині гори Кабанья, що поросла густим хвойним лісом. Пологий східний схил розкинувся на десяток квадратних кілометрів, тому, не знаючи точніших координат, відшукати уламки невеликого літака, що розбився 64 роки тому, виявилося неможливо за кілька годин...
Співробітники газети "Інформ-Поліс" розшукали мисливця Ю.Морозова, який бачив уламки літака на Кабанії:

“Цей літак знайшов мій учитель, мисливець Ганя Ягодин, який згодом став відомим мисливцем. Він зі своїм братом Тимофієм виявив літак майже відразу після падіння 1949 року. Він мені сказав, що це був якийсь китайський літак”.

За словами мисливця, навколо літака було розкидано речі: дорогі килими, золотий годинник та інше... Потім, за словами Морозова, мисливці повідомили про знахідку владі. Негайно прибула рота солдатів.
- Вони цю стежку вздовж річки Кабанії і проклали, - зазначив мисливець. - Вони туди на конях їздили, трупи тих, хто літаком летів, у шкіряних мішках привезли. Усі речі солдати за наказом склали біля літака і там спалили. - Я сам бачив фюзеляж того літака, він лежить на горі. Там майже рівний майданчик. Від нього залишилися хвіст та частина крила. Напрочуд добре збереглися. Тільки там, де із літака паливо виливалося, трава не росте.
Як сказав Морозов, за всі роки літак бачили одиниці.
- А так місця важкодоступні, болота, трава в людський зріст, звірина знову ж таки». (Інформ-Поліс, липень 2013 р.).
Після публікацій знайшлися люди, які знали про цю авіакатастрофу. Щоправда, колись ніхто не чув, що на борту були керівники Східно-Туркестанської Республіки, знали просто, що це був якийсь китайський літак.
Кабанська газета "Байкальські вогні" опублікувала розповіді свідків. «...Житель Кабанська А.С.Седунов поділився своїми спогадами. У вересні 1949 року йому було 18 років, працював у колгоспі. Як призовника його викликали до військкомату. Разом з іншими призовниками отримав у колгоспі кінь та прибув до штабу пошуково-рятувального загону в Єлані.

"У гори відвозили на конях великі банки, що в них не знали. Дорога щойно протореною стежкою займала цілий день. Через кожен кілометр стояли озброєні солдати. Не доїжджаючи до гори Кабанья, розвантажувалися і приймали «вантаж-200» - трупи, які спускали на ношах. Серед них були і «росіяни», і «китайці». Іноді їх збирали буквально частинами. Внизу їх перевантажували на «студебеккери» і відвозили до Улан-Уде.
Докладно розповів мешканець Єлані О.Н.Гішка:
«Ця фотографія зроблена моїм фотоапаратом у 1984 році на місці катастрофи. Мені давно хотілося побувати там. Керувався насамперед оповіданнями Іллі Юхимовича Залуцького. Він знав ці місця докладно. ...Пощастило з погодою, на протязі світлового дня вийшли до вершини гори Кабанья. Літак врізався в кам'яний розсип - його видно на знімку, повністю зруйнувався і горів. Уламки ми знаходили в радіусі приблизно 300 метрів, метрів за 200 від фюзеляжу валялося крило...»


Одне з фронтовиків, добре знали тайгу, І.Є. Залуцький і вивів пошукову групу до літака. Мені він розповідав, що до літака його не підпустили, туди пройшли лише кілька офіцерів. Однак він зумів побачити цікаву річ: тіло одного з льотчиків лежало метрів за п'ять від літака, кобура була розстебнута, а поруч валявся пістолет.
Військові все, що не змогли винести, зокрема радіостанцію, навігаційну апаратуру, - розбивали вщент, спалювали. Все було чітко організовано. Керував операцією полковник із Москви, явно не простий армійський офіцер. Штаб розміщувався у конторі Єланського колгоспу. Літні люди розповідали, що він добре охоронявся, був прямий зв'язок з Москвою. Постійно прилітав літак, сідав на полі між Нюками та Оланню. Єлань була заповнена військовими. Вони зробили багато – рубали просіки, прокладали мости. Міст через Качуг довго служив людям, він так і називався – «Солдатський міст»...».

Виходить, що тіла було вивезено з місця катастрофи ще у вересні 1949, але видано рідним лише у березні 1950 р., після підписання радянсько-китайського договору про дружбу. Восени 1949 року Східно-Туркестанська Республіка увійшла до складу КНР і незабаром була остаточно ліквідована.

(північна частина). На території Східного Туркестану у XX столітті двічі виникали державні утворення:

• Східно-туркестанська Революційна республіка (1944 - 1949).

Історія питання

У VI столітті виник Тюркський каганат, який у 603 році розпався на західну та східну частини (Східно-тюркський каганат). Ця подія породила історичне ім'я регіону - Східний Туркестан.

В середині VII століття територія Сіньцзяна знову увійшла до складу китайської імперії Тан, і залишалася під її контролем аж до середини VIII століття, коли заколот Ань Лушаня призвів до необхідності відкликання військ з віддалених гарнізонів до центрального Китаю.

У 745 році утворився Уйгурський каганат, центр якого знаходився на території сучасної Монголії. До середини IX століття він почав слабшати. У 840 році каганат зазнав нападу єнісейських киргизів і був розгромлений. Уйгури бігли на південь, південний захід та захід. Саме після цього уйгури стали основним населенням регіону.

Уйгурія, що увійшов до складу Монгольської імперії (Уйгурська держава Ідікутів - добровільно, а Уйгурська держава Караханідів - шляхом військової інтервенції), у XIII столітті, після поділу імперії між спадкоємцями Чингіз-хана, практично повністю потрапила в улус його другого сина - Чагатая. З 1326 офіційною релігією Чагатайського улусу став іслам.

Ісламська релігійна боротьба між прихильниками «білогірців» і «чорногірців» (дві течії ісламу в Східному Туркестані) створили сприятливі умови для захоплення зовнішніми ворогами цього краю джунгарським ханом Галданом, а потім маньжурською імперією (Цинська династія), яка закінчилася. Під натиском маньчжурсько-китайських військ уйгури втратили свою державність. Захоплені землі стали називатися Сіньцзяном (китайською «Нова кордон»).

Весь XIX століття для Східного Туркестану характеризується численними національно-визвольними повстаннями уйгурів за незалежність (1825-1828, 1857, Йеттішар 1862-1872 рр.), що тривали і в XX столітті (1931-1937, з 1943). .

Див. також

Напишіть відгук про статтю "Східний Туркестан"

Посилання

• Грум-Гржимайло Г. Є.// Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона: в 86 т. (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.

Уривок, що характеризує Східний Туркестан

Один з лікарів, у закривавленому фартуху і з закривавленими невеликими руками, в одній з яких він тримав сигару між мізинцем і великим пальцем (щоб не забруднити її), вийшов з намету. Лікар цей підняв голову і почав дивитися на всі боки, але вище поранених. Він, очевидно, хотів трохи відпочити. Повівши кілька часу головою праворуч і ліворуч, він зітхнув і опустив очі.
- Ну, зараз, - сказав він на слова фельдшера, який вказував йому на князя Андрія, і звелів нести його до намету.
У натовпі поранених піднялося ремствування.
– Мабуть, і на тому світі панам одним жити, – промовив один.
Князя Андрія внесли і поклали на стіл, що тільки-но очистився, з якого фельдшер споліскував щось. Князь Андрій не міг розібрати окремо те, що було в наметі. Жалобні стогін з різних боків, болісний біль стегна, живота і спини розважали його. Все, що він бачив навколо себе, злилося для нього в одне загальне враження оголеного, закривавленого людського тіла, яке, здавалося, наповнювало весь низький намет, як кілька тижнів тому цього спекотного, серпневого дня це ж тіло наповнювало брудний став по Смоленській дорозі. . Так, це було те саме тіло, та сама chair a canon [м'ясо для гармат], вигляд якої ще тоді, ніби передбачаючи теперішнє, збудив у ньому жах.