Енциклопедія городництва. Галина кизима - велика енциклопедія садівника-городник від а до я

Поточна сторінка: 1 (всього у книги 4 сторінок)

Галина Кізіма
Енциклопедія садівника та квітникарів для новачків у зрозумілих малюнках та схемах. Побачив – повтори

© Кізіма Г., текст

© Мельник Л., іл., 2010

© Лауканен Л., іл., 2017

© ТОВ «Видавництво АСТ», 2018

Насіння культури – яблуні та груші

Яблуня– це дуже пластична рослина, невибаглива до умов зростання, тому яблуня зуміла поширитися від субтропіків до найпівнічніших районів і навіть видерлася в гори, де й росте на висоті понад 2,5 тисячі метрів над рівнем моря.

За площею яблуневі сади на третьому місці у світі після виноградників і оливкових гаїв. Навіть апельсинові гаї посідають лише після яблуневих садів. Згідно з Біблією, яблука були створені раніше, ніж ми з вами. Звичайно, зараз це зовсім не ті дикі плоди, які були відомі людству вже 5–6 тисяч років тому. Завдяки роботі величезної армії селекціонерів яблука стали тим, чим ми користуємося. Вони можуть досягати близько 1 кг ваги і величезних розмірів, бути найрізноманітнішого забарвлення (крім блакитного, синього, фіолетового), мати форму від вузькоконічної до круглої і плескатої, володіти різними смаковими якостями та ароматом. Крім того, яблука корисні всім без винятку через високий вміст пектинових речовин, які допомагають нашому організму виводити шлаки, що накопичилися в ньому. Різноманітні макро-і мікроелементи, практично всі вітаміни та необхідні людині органічні кислоти містять плоди цієї прекрасної рослини. Садіть яблуні! Вони й догляду вимагають мінімального, а врожаї дають чималі. Ця непримхлива, вдячна рослина обдарує вас здоров'ям і довголіттям при найменших зусиллях з вашого боку. Недарма існує висловлювання, що з'їдене яблуко продовжує життя на годину.

Грушітакож відомі людству тисячі років. У принципі, це довгожителі, їхній середній вік близько 100 років. Є груші, яким по 500 та навіть 1000 років! Треба сказати, що й у яблуні спостерігається періодичність у плодоношенні (один рік порожньо, другий рік густо), то груша плодоносить регулярно. Крім того, груша - перехреснозапильна рослина. Їй потрібна хоча б ще одна груша, бажано іншого сорту, тоді як яблуня може рости і на самоті, хоча теж віддає перевагу компанії.

Груша – рослина більш вимоглива до освітленості та тепла, ніж яблуня, і набагато менш пластична, тому ареал її поширення набагато менший, ніж у яблуні. Груша - високоросла рослина, вона може досягати 25 м у висоту, а стовбур такої груші можуть обхопити руками лише троє чоловіків. Деревина у дерев дуже міцна і застосовується в токарному виробництві, для виготовлення музичних інструментів, декоративної скульптури, прикрас.

Її плоди можуть сягати 2 кг ваги! Груші хоч смачні та корисні, але суттєво поступаються яблукам. Крім того, вони практично не містять пектинів, зате в плодах груші є арбутин, а тому груші особливо корисні людям із захворюваннями нирок і сечостатевих шляхів. Хоча в плодах груші поліцукорів міститься набагато менше, ніж у плодах яблуні, вони здаються солодшими, тому що в них і органічних кислот міститься менше. У груш і яблунь багато спільного, особливо у виборі місця для посадки, вимог до умов проростання, способів посадки. У них спільні шкідники та хвороби, а тому тут усе розповідатиметься про яблуні, оскільки для груш це теж підійде. Особливі, специфічні тільки для груші нюанси просто додатково підкреслюватимуться.

Що люблять яблуні та груші?Як і більшість рослин, яблуня віддає перевагу грунту з нейтральною, в крайньому випадку зі слабокислою, реакцією, багатою на органіку і калієм. Це калієлюбна рослина, не забувайте про це! Груша теж відноситься до групи калієлюбів, правда, їй потрібно трохи більше фосфору і менше калію, ніж яблуні. Але при цьому яблуня буде рости і навіть плодоносити на глині ​​або торфовищі, на піщаному і кам'янистому грунті, досить мізерному. В принципі, рослина досить вологолюбна, але з невеликими посухами цілком мириться. Вона переносить досить сильні морози, тому й зуміла прижитися в досить суворих північних широтах. Яблуні потрібне гарне місце під сонцем. Вона, звичайно, змириться і з півтінню, але в такому вологому регіоні, як Північно-Західний, де й так світла мало, у півтіні яблуню швидко почне долати лишайник.

Чого не люблять яблуні та груші?Карбонатних чи кислих ґрунтів, солончаків. Занадто посушливі місця їм не підходять, не підходить і дуже спекотний, вологий клімат, тому і не росте яблуня у тропічних лісах. Але, найголовніше, вона не любить близького стояння ґрунтових вод. Потрапляючи в такий перезволожений шар, коріння рослини згниває, і дерево гине.

Вибір та посадка саджанців

Коли садити яблуню (і грушу)?Взагалі, навесні. На Північному Заході найкращий час посадки – травень. Яблуня - сонуля, вона прокидається порівняно пізно, пізно розгортає листя, коренева система приступає до роботи тільки тоді, коли грунт в зоні залягання коріння, що смокче, прогріється до 8 градусів тепла. На Північному Заході грунти бідні на гумус, тому вони холодні. Прогріваються повільно через те, що з нижніх шарів землі йде холод, та й надземна температура невисока, тому верхній шар теж прогрівається повільно. У таких умовах напівсонна яблуня легко переносить перевезення та пересадку у травні.

Посадочне місце

Насамперед треба підібрати на ділянці таке місце, щоб дерева були прикриті від північних вітрів. Краще, якщо на північному кордоні будуть інші рослини, наприклад, ялини, клени (природно, за межами вашої ділянки), ірга, червоні горобини, обліпиха. На півдні, перед будинком, можна посадити парочку плодових дерев, але весь сад висаджувати не слід, тому що через десяток років перед будинком виявиться суцільна тінь, в якій добре ростиме тільки трава. А ділянки ж у нас невеликі, і дорогоцінну площу під сонцем розбазарювати не слід.

Плодові дерева можна розташувати в 1–2 ряди вздовж однієї з меж ділянки (тільки не з півдня!), відступивши від межі сусідської ділянки, як і належить, 3–4 м. Щоб ці дорогоцінні метри не пропадали, висадіть між деревами та кордоном ягідні. чагарники. Наприклад, можна висадити малину (яка дуже дружна з яблунею, до того ж може плодоносити в півтіні) або чорну смородину (яка теж може плодоносити в півтіні), залишивши до межі 1-1,5 м, щоб було зручно працювати з ягідниками, не переходячи межі. Коренева система малини та чорної смородини розташована в поверхневому шарі ґрунту, а коренева система яблуні розташовується нижче, тому між цими ягідними кущами та деревами не буде конкуренції за вологу та харчування.

При регулярному плануванні ділянки (і відповідно посадці) і доріжки мають ряди. Площа використовується дуже раціонально, і можна розмістити чимало рослин на 6 сотках.

Дерева садять на відстані 4 м один від одного, а чагарники – 1-1,5 м.

Якщо ділянка у вас більша, то можна висаджувати дерева групою в одному-двох місцях, за схемою 4×4 м. Тоді необов'язково робити прямі доріжки – зробіть їх звивистими, обтічні групи посадок. Візуально така вільна композиція саду з звивистими доріжками збільшує простір саду, але рослин на тій же площі, що й за регулярного планування, розміщується набагато менше.

Зазвичай, як говорилося вище, плодові дерева садять навесні. Але посадкове місце для дерев слід готувати з осені. Тут все залежить від того, який у вас ґрунт і на якій глибині залягають ґрунтові води. Якщо на ділянці глина чи важкий суглинок, то в ями садити дерева не можна. Глина не пропускає воду, під час осінніх дощів посадкова яма заповниться водою. Взимку вона наскрізь промерзне, що, звичайно, викличе загибель кореневої системи. Не можна садити в ями та на торфовищах, а також там, де ґрунтова вода залягає близько (менше 1 м). У всіх цих випадках слід насипати пагорби, висотою близько 60-80 см і діаметром не менше 1 м. У наступні роки пагорб слід розширювати. Для цього достатньо насипати навколо нього компостну купу, а щоб периметр дерева мав охайний вигляд, підсипати щоразу поверх покидьків та виполонених бур'янів торф чи пісок. Якщо використовуєте торф, то пам'ятайте, що він закисляє грунт під яблунею, а він віддає перевагу грунту з нейтральною реакцією, тому в торф треба обов'язково додавати золу з розрахунку 1 півлітрова банка на кожне відро торфу (або 1 склянка вапна або доломіту).

Якщо у вас звичайний ґрунт (супесь або легкий суглинок, а тим паче, орна земля), то садити можна взагалі на рівну поверхню. Треба лише зняти верхній шар ґрунту. Перевернути дернину та укласти її навколо посадкового місця, створивши обрамлення. Витягнути коріння та кореневища багаторічних бур'янів. Зробити невелике заглиблення (15-20 см), відкинути вийняту землю на обрамлення. Внести в центр поглиблення горбок родючого, зволоженого ґрунту та висадити на цей горбок саджанець. Зверху присипати хорошим ґрунтом нарівні з обрамленням.

А от якщо у вас пісок, то доведеться копати посадкову яму розміром 80×80×80 см. У нижню частину ями внести той самий мотлох, що був рекомендований для нарощування пагорба над землею. Потім слід внести мох-сфагнум, щоб він утримував вологу та поживні речовини. Після цього заповнити яму родючою землею (або все літо складати до неї компост). Наступної весни висадити саджанець.

Посадка саджанців

Практично всі автори книг із сільського господарства рекомендують перед посадкою вмочити коріння саджанця в глиняну бовтанку. Але ж добре відомо, що глина не пропускає вологу, тому коріння не обсихає, але вони й воду взяти з ґрунту не можуть. Навпаки, перед посадкою будь-який саджанець слід обов'язково поставити у воду на 2–3 години, щоби дерево наситилося вологою, і після цього відразу висаджувати на місце.

Не тримайте у воді саджанці перед посадкою понад 2–3 години: вони втратять значну частину калію, і це погано відіб'ється на їх приживанні та подальшому зростанні.

Попри кочуючі з книги в книгу усталені рекомендації, не втоптуйте грунт під деревами після посадки. Ущільнений топтанням вологий ґрунт погано пропускає повітря, і коріння відчуватимуть кисневе голодування. Щоб ґрунт заповнив порожнечі і налипнув на коріння з усіх боків, треба зовсім не топтати, а поступово підсипати на корені ґрунт зверху і відразу поливати водою з лійки, знову підсипати, і знову поливати.

Ось вода і змиє грунт у порожнечі і обліпить вологим грунтом все коріння, до того ж залишить вільний доступ повітря до коріння. Так що перестаньте слідувати неправильним порадам, що вкоренилися в книгах.

Після посадки саджанець слід підв'язати, інакше у пухкому ґрунті вітер розбовтає кореневу систему і саджанець просто впаде. Але як саме прив'язувати? Ви, звичайно, звертали увагу на те, як прив'язують саджанці під час озеленення міста? Ось так і прив'язуйте – до трьох кіл. Це найнадійніший спосіб. А якщо звикли прив'язувати до двох, то вбивайте кілки не з півдня і півночі від саджанця, як рекомендують у книгах (роз'яснення з цього приводу незрозумілі), а вбивайте кілки в напрямку вітрів, що переважають у вашій місцевості. На Північному Заході переважають західні вітри, отже, коли треба вбити із заходу та сходу від саджанця. Тоді обв'язка утримуватиме саджанець від розгойдування вітром. Якщо ви саджаєте однорічну лозину або висаджуєте рослину, вирощену в контейнері, то підв'язувати її не треба.

Є ще один аспект. Рослина правильно розвивається, коли між її кореневою системою та надземною частиною є баланс. При посадці саджанця його коренева система порушена, кореневі смокчучі волоски обірвані, і саджанець погано поставляє вологу нагору. А листя при цьому вологу випаровують як ні в чому не бувало, тому відбувається зневоднення стовбура. Іноді після посадки спостерігається така картина. Посадили деревце або кущ, рослина розпустила листя і раптом ні з того ні з сього засохло, незважаючи на рясний полив. Щоб цього не відбувалося, треба при посадці скоротити надземну частину рослини, тобто вкоротити центральний провідник і всі гілки на чверть (а в сухий час навіть на третину) їхньої довжини. Тоді баланс між ослабленою кореневою системою і занадто великою для неї надземною частиною відновиться, і саджанець добре приживеться. Це, звичайно, не відноситься до саджанців, вирощених у контейнері.

Велика помилка – глибока посадка саджанця

Зазвичай це призводить до затримки термінів вступу дерева до плодоношення. Крім того, глибока посадка сприяє появі кореневої порослі. Дерева взагалі мають стояти на корінні. Товсте, що відходить від стовбура коріння – це провідна каналізаційно-водопровідна система, якщо можна так висловитися. Таке коріння нічого не всмоктує, а тільки проводить живильні соки вгору-вниз. Вони не бояться морозів і мають таку ж морозостійкість, як і сама деревина. А ось підмерзати може ніжна частина кореневої системи, що всмоктує, молоді, тонкі коріння. Вони, зазвичай, розташовуються по периметру крони дерева. Ось про них і треба добре дбати. Годувати, напувати, на зиму прикривати, якщо у вас бувають безсніжні або надто суворі зими. Підмерзати може і штамб дерева, навіть за відносно невеликих морозів, але про це буде сказано нижче. На Північному Заході коріння дерев поширюється досить далеко за периметр крони, оскільки коріння не йде в глиб холодних і безплідних ґрунтів, а воліють розповзатися вшир у невеликому орному шарі ґрунту товщиною всього 40-50 см і тому вразливі при великих раптових морозах після відлиги. Тому рекомендую не згрібати восени листя, а навпаки, накидати їх навколо дерев. Начебто зимуючих на листі шкідників і збудників хвороб не бійтеся, їх не більше і не менше, ніж при весняному та осінньому перекопуванні приствольних кіл. Це теж, до речі, помилка. Чим менше копатимете, тим краще дерево плодоносити.

Підживлення саджанців та дерев

Чи потрібно вносити під час посадки саджанця добрива?Все залежить від того, який у вас ґрунт у місці посадки. Якщо це гарна садова земля, то не треба. Якщо суцільний пісок, то обов'язково треба внести будь-яке комплексне мінеральне добриво, яке повільно розчиняється у воді. Для однорічного саджанця цілком достатньо внести, наприклад, 1 ст. ложку "Акваріна" Буйського хімічного заводу. Або 1 ст. ложку гранульованого, нерозчинного у воді добрива AVA. Його, до речі, вистачить на три роки. На крайній край, можна внести 1 ст. ложку «Азофоски», ще краще – «Екофоски» чи «Кеміри».

Крім того, треба зробити органіку. У піщані або супіщані або підзолисті ґрунти – 2–3 відра компреса, що перепрів, або гною під однорічний саджанець. Під дворічний саджанець дози слід збільшити вдвічі, а під трирічний – утричі.

Якщо ґрунт торф'яний, то краще його розкисляти, а не вносити мінеральні добрива. Органіка на таких ґрунтах у перший рік життя саджанця теж не потрібна. У глину, як уже було сказано вище, дерева не садять, а от пагорб, який доведеться насипати поверх неї, повинен містити як органічні, так і мінеральні добрива.

Коли та чим підгодовувати дерева?Основний принцип будь-якого підживлення – що виносимо, те й вносимо. Тобто скільки і яких саме мінералів несемо з урожаєм, то й маємо повернути назад у ґрунт. Крім того, треба ще передбачити їжу для мікроорганізмів ґрунту, тобто внести під дерево неперепрілий органіку. Найпростіше це зробити, нічого не прибираючи з-під дерева, - опале листя, прополоте або зрізані за рівнем грунту бур'яни, а якщо потрібно, то і складати компост або в траншеї (при посадці в ями), або прямо на грунт (при посадці на пагорб або рівну поверхню) по периметру крони.

Яблуня – калієлюбна рослина. На відміну від городніх рослин, які годувати і напувати слід весь сезон, плодово-ягідні рослини потребують мінеральних підгодівель двічі за сезон. Першу треба робити навесні, у момент розвороту листя. Рослинам потрібні в цей час азот та калій. Але дозу калію слід розділити на весну та кінець літа. Таким чином, при весняному підживленні слід брати по 9 ст. ложок азоту та калію. Усього виявиться 18 ст. ложок на 16 м 2 площі харчування. Таким чином, досить трохи більше 1 ст. ложки на 1 м2. Якщо використати калійну селітру, то достатньо 1 ст. ложку розчинити в 10 л води, яку треба додатково додати 1/2 ст. ложки сечовини та вилити по периметру крони дерева на один погонний метр. А щоб підгодувати дорослу яблуню, потрібно вилити під неї 16 цебер підготовленого таким чином розчину.

Можна використовувати спеціалізовані підживлення для плодово-ягідних рослин Буйського хімічного заводу, можна скористатися лише «Акваріном» або «Ому». Достатньо 3 ст. ложок на 10 л води. Або взяти «Екофоску» чи «Кеміру». На крайній край, використовуйте 1 ст. ложку сечовини та 2 ст. ложки вуглекислого чи сірчанокислого калію (або калімагнезії) на 10 л води. Якщо зовсім немає мінеральних добрив, полийте землю під деревом по периметру крони розчином гною (або фекалій), розведеного водою 1: 10 (якщо використовуєте пташиний послід, то розчин готуєте 1: 20). Виливаєте його по периметру крони яблуні, а через тиждень по вологій поверхні насипаєте золу з розрахунку 1 склянку під однорічний саджанець.

Поживний розчин готують із розрахунку 10 л на кожен квадратний метр поверхні ґрунту. Дорослій яблуні потрібно площа живлення 4 × 4 м 2 , отже, треба дати підживлення не менше ніж 16 відер розчину, але виливати його треба по периметру деревини. Ягідний кущ потребує площі харчування 1,5 × 1,5 = 2,25 м 2 . Тому достатньо вилити під нього (знову-таки по периметру крони, а для чорної смородини навіть за периметром крони) 2 цебра розчину. На Північному Заході перше весняне підживлення слід давати не раніше ніж на початку червня, коли пройдуть весняні заморозки, тому що азот знижує морозостійкість рослин майже на 2 градуси.

Друге мінеральне підживлення потрібне плодово-ягідним культурам наприкінці літа, коли в них починає наростати молода коренева система. У середині-кінці серпня готуйте розчин з подвійного гранульованого суперфосфату (2 ст. ложки) і калію (1 ст. ложка), що не містить хлору, на 10 л води. І виливаєте цей розчин із розрахунку 10 л на кожен квадратний метр (звісно, ​​по периметру крони рослини). Не турбуйтеся, що суперфосфат не розчиняється у холодній воді. Поступово він проникне в зону коріння і навіть залишиться у ґрунті на наступний сезон. Але можна скористатися готовим осіннім добривом для плодово-ягідних рослин. Або один раз на три роки закладатимете в грунт на глибину 7-10 см по периметру крони яблуні 3 ст. ложки гранульованого комплексного добрива AVA. Для цього просто кутом полольника прокресліть борозенку навколо яблуні. Розподіліть рівномірно добриво та присипте його ґрунтом. Це добриво не розчиняється у воді, а тому не вимивається із ґрунту. Рослина витрачає його бюджетно і поступово весь сезон. Розчиняється добриво в органічних ґрунтових кислотах (частково коріння самі виділяють ці кислоти, розчиняючи добриво в міру потреби). Потрібно тільки пам'ятати, що в лужних середовищах добриво не працює, тому не слід вносити одночасно з ним золу, доломіт, вапно та інші розкислювачі.

Якщо будете раз на 2-3 роки складати компост по периметру крони то однієї, то іншої яблуні, то ніякі підживлення дереву не знадобляться, за винятком мікроелементів.

У груші врожайність удвічі нижча, ніж у яблуні, за тієї ж необхідної площі харчування 4 × 4 м = =16 м 2 – всього близько 3 кг з 1 м 2 . А тому й винос із урожаєм мінеральних елементів за сезон суттєво менший: 7 г азоту, 3 г чистого фосфору та 8 г чистого калію з кожного квадратного метра площі харчування. Агронорма – 18, баланс – 41: 15: 44, тобто груша потребує посилених доз фосфору і кілька менших доз калію, ніж яблуня. Звідси і норми підживлення, наведені для яблуні, слід брати для груші вдвічі менше, ніж яблуні. Для приготування розчину дозу фосфору необхідно збільшити на 1/3 ст. ложки, а калію відповідно зменшити на 1/3 ст. ложки. Ось і всі справи.

Полив

Скільки потрібно яблуням води?Багато. А головне – вчасно. Перший полив слід робити навесні після закінчення цвітіння. На Північному Заході в цей час у ґрунтах великий запас води, тому полив можна не робити (за винятком рідкісної спекотної та дуже сухої погоди у квітні–травні).

Другий полив слід зробити, коли зав'язі виростуть завбільшки з волоський горіх. Якщо в цей час у ґрунті буде недостатньо вологи, яблуня почне зав'язки скидати. Третій полив слід зробити після збирання врожаю. Якщо стоятиме довга, суха осінь, то не можна допустити, щоб дерева та чагарники пішли в зиму зневодненими, тому доведеться зробити ще один полив. До Північного Заходу це зазвичай не стосується, тому що наприкінці жовтня починаються суцільні дощі.

Скільки потрібно виливати води при поливах дерев? Зазвичай стільки відер, скільки дереву років. І не забудьте: воду треба лити не під ствол, а на периметрі крони дерева. Часто садівники кидають шланг прямо біля стовбура і качає насос воду невідомо, для кого. Прийдеш до такого садівника, копнеш при ньому наступного дня після поливу землю по периметру крони, а там, на повне його подив, суш, як і не було поливу. Вся робота псові під хвіст. Так що, дорогі мої, при поливі зі шланга доведеться весь час при ньому перебувати і спрямовувати струмінь води по периметру крони дерева, та не лити в одну точку, а постійно переміщатися або переміщувати шланг.

Слід зазначити, що груша більш посухостійка, ніж яблуня.

Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене) Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін

(оцінок: 2 , середнє: 3,50 із 5)

Назва: Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)
Автор: Октябрина Ганічкіна, Олександр Ганічкін
Рік: 2015
Жанр: Посібники, Сад та Город, Хобі, Ремесла, Енциклопедії

Про книгу «Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)» Октябрина Ганічкіна, Олександр Ганичкін

Ця енциклопедія – найповніший і докладний посібник для садівників та городників, які мріють отримувати високий урожай та раціонально використовувати свою заміську ділянку. Вона містить вичерпну інформацію щодо вирощування та захисту овочевих, плодових та декоративних рослин.

Видання доповнене та перероблене.

На нашому сайті про книги сайт ви можете скачати безкоштовно без реєстрації або читати онлайн книгу «Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)» Android та Kindle. Книга подарує вам масу приємних моментів та справжнє задоволення від читання. Придбати повну версію ви можете у нашого партнера. Також, у нас ви знайдете останні новини з літературного світу, дізнаєтесь про біографію улюблених авторів. Для письменників-початківців є окремий розділ з корисними порадами та рекомендаціями, цікавими статтями, завдяки яким ви самі зможете спробувати свої сили в літературній майстерності.

Цитати з книги «Нова енциклопедія садівника та городника (видання доповнене та перероблене)» Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін

На початку літнього періоду, коли слива починає активно викидати пагони, зайві обрізають, щоб на пагонах залишився хороший приріст. Крона має отримувати багато світла. Після зими у квітні – травні обов'язково обрізають пошкоджені пагони. Потрібно також видалити кореневу поросль. Для цього від кореневої шийки відгрібають ґрунт і зрізають поросль, не залишаючи пеньків. Якщо дерево погано росте, роблять обрізання, що омолоджує, тобто вкорочують багаторічні гілки. Обрізання проводять з березня по квітень – травень. Протягом літа можна обрізати гілочки, що відростають, діаметром не більше 2,5 см без замазки.
При обрізанні сливи необхідно враховувати низку біологічних особливостей дерева. Слива відрізняється сильнорослістю, особливо в перші роки росту, схильністю пагонів до розгалуження та скоростиглістю нирок. Гілки дають приріст до 2 м завдовжки і ростуть нерівномірно, часто обганяючи по висоті центральний провідник. В результаті цього утворюється безформна кудлата, вкрай загущена крона з багатьма гілками, що відходять під гострим кутом.
Основними завданнями у період формування крони є:
- Забезпечення лідируючого положення центрального провідника;
- Підтримка рівноцінного зростання;
- Підтримка можливого підпорядкування гілок;
- Забезпечення хорошого обростання основних гілок;
– запобігання ранньому загущенню крони;
– запобігання утворенню гострих розвилок із загрозою облому гілки.

Якщо посадка проводиться навесні, відразу слід укоротити гілки крони. На рослинах осінньої посадки обрізка робиться провесною, до набухання нирок. Після обрізки бічні гілки повинні бути приблизно на одному рівні, а центральний провідник – на 15–20 см вище за інші пагони.
Яблуні досить зимостійкі і добре переносять морози до -25-30 ° C, повне вимерзання яблунь - рідкісне явище.
Для захисту від морозів і гризунів штамб і основу гілок слід обгорнути сіткою, потім толем або просоченим бітумом папером, або старим нетканим матеріалом, стовбурові круги підгорнути пухким грунтом, взятим з міжрядь, шаром 30-35 см. Проти гризунів розкладають препарат вигляді таблеток: беруть 2 таблетки, кладуть на картон, а зверху ставлять вгору дном ящик, щоб ящик на здуло вітром, на нього ставлять 2 цеглини. Гризуни легко заходять під ящик і харчуються таблетками, зате кішки та птахи не проникнуть. Навесні обв'язку знімають, саджанці розгортають.
Догляд за молодими яблунями: у перший рік підживлення роблять азотними добривами – ранньою весною кореневу, а у травні та червні проводять кілька позакореневих. Для кореневого підживлення в 10 л води розводять 3 ст. ложки сечовини, на 1 деревці витрачають 15 л розчину. Позакореневі підживлення роблять рідкими добривами «Ефектон-Я» або «Універсальна Роса» (3 ст. ложки на 10 л води). Можна використовувати ефективніший гумат калію «Суфлер» універсальний (3 ст. ложки на 15 л води).

12
жовт
2010

Велика книга садівника та городника (О. Ганичкіна)

ISBN: 5-329-00746-1
Формат: PDF, Відскановані сторінки
Рік виконання: 2007
Жанр: Довідник (Садівництво та городництво)
Видавництво: Онікс
Мова російська
Кількість сторінок: 860

Опис:
Планування ділянки
Обробка ґрунту
Підготовка насіння
Посадка та захист дерев та чагарників
Основні роботи у саду
Огляд 35 плодових та ягідних культур
Підбір та розміщення овочевих культур
Огляд понад 50 овочевих культур
Збір та зберігання врожаю
Вирощування зелені та лікарських трав у саду, на балконі, в кімнаті
Збирання та зберігання зелені та трав
Огляд понад 60 пряних та лікарських трав
Вирощування квіткових культур
Прийоми декоративного оформлення

31
травня
2010

Велика книга садівника та городника (Ганичкіна Октябрина Олексіївна)

Формат: JPG, Відскановані сторінки
Рік виконання: 2007
Жанр: Енциклопедія
Видавництво: Онікс
Мова російська
Кількість сторінок: 832
Опис: Енциклопедія містить вичерпну інформацію про сад та город. Книга зацікавить як початківців, так і досвідчених садівників та городників. Видання 2-ге, виправлене та доповнене.
Дод. інформація: Зміст Розкрити ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ НЕОБХІДНІ ВІДОМОСТІ Роль ґрунту у вирощуванні рослин Поживні речовини у складі ґрунту
Добрива: види та способи застосування Основні способи обробітку та підготовка ґрунту Вибір культур та місця посадки Розведення...

19
але я
2009

Моя чудова дача. Спецвипуск "Місячний календар садівника та городника 2010"

Формат: PDF
Рік виконання: 2009
Жанр: Щомісячний журнал
Автор: Колектив авторів
Видавництво: «Видавничий дім «Смачний світ»
Мова інтерфейсу: Українська
Кількість сторінок: 16
Опис: Щомісячний журнал "Моя прекрасна дача" містить безліч корисних порад, адже він повністю складається з листів читачів - садівників та городників. Практичний досвід, яким вони діляться, робить журнал незамінним помічником кожного, хто має дача. Спецвипуск "місячний календар садівника та городника 2010"
Дод. інформація: Для перегляду журналу, рекомендується використовувати програму Adobe Acrobat Reader, яка...

16
але я
2011

Велика книга будівництва та ремонту (Симонов Є. В.)

ISBN: 978-5-49807-048-3

Автор: Симонов Є. В.
Рік зробити: 2010
Жанр: Будівництво та ремонт
Видавництво: Пітер
Мова російська
Кількість сторінок: 416
Опис: Якщо ви задумали побудувати свій будинок або просто зробити ремонт в квартирі, ця книга для вас. Тут ви знайдете найпотрібнішу та найкориснішу інформацію: - будівництво будинків з дерева, цегли, залізобетону, піноблоків; - всі види покрівлі та зовнішнє оздоблення, врізання вікон та дверей; - внутрішнє оздоблення приміщень, євроремонт.
Дод. інформація: Більшість перерахованих робіт ви зможете виконати своїми...

01
травня
2011

Велика книга тортів та тістечок (Сучкова О.М)

ISBN: 5-224-02144-8

Автор: Сучкова О.М
Рік виконання: 2001
Жанр: Кулінарія
Видавництво: Олма-Прес
Мова російська
Кількість сторінок: 209
Опис: Торт може бути справжнім витвором мистецтва, не тільки кулінарного. Цукрова глазур замінить фарби, марципан – чим не матеріал для художника? А смак тістечок, випечених своїми руками, раз і назавжди відучить купувати випічку в магазині. У книзі Олени Михайлівни Сучкової, майстра-кондитера, члена Московської асоціації кулінарів, ви знайдете понад 150 оригінальних рецептів приготування та прикрашання тортів.

02
сен
2013

Що? Навіщо? Чому? Велика книга запитань та відповідей (Кіра Мішина, Ганна Зикова)

ISBN: 5-04-008795-0
Формат: DjVu, Відскановані сторінки
Перекладач: Кіра Мішина, Ганна Зикова
Рік виконання: 2004
Жанр: Енциклопедії
Видавництво: Ексмо
Мова російська
Кількість сторінок: 512
Опис: На сторінках цієї книги читач знайде сотні запитань та відповідей, які дозволять розширити свої знання про природу у всіх її формах, про науку та техніку, про історію та культуру, про Землю та Всесвіт. Сотні ясних та цікавих пояснень, здатних задовольнити цікавість; тисячі даних та відомостей; сотні привабливих малюнків та ефектних фотографій... Ти можеш відкрити будь-який розділ цієї книги...

16
сен
2013

Велика кулінарна книга Олена Дюкас. Десерти та кондитерські вироби (Фредерік Робер)

Автор: Фредерік Робер
Рік виконання: 2006
Жанр: Кулінарія
Видавництво: Stewart, Tabori and Chang
Мова російська
Кількість сторінок: 584
Опис: Велика книга кулінарних рецептів від знаменитого французького метра Олена Дюкасса. У 2003 році Журнал Forbes вніс ім'я цього француза до списку ста найвпливовіших людей світу. Він – єдиний француз у цьому списку. Він не відомий політик, не письменник, не бізнесмен, він – шеф-кухар, Ален Дюкас. Його називають зразком сучасної гастрономії. Знаменитий французький кухар Ален Дюкас випускає кулінарну доріжку.

11
травня
2015

Велика книга про фотографію. Повний курс прийомів та секретів для отримання чудових знімків (Том Енг)

ISBN: 978-5-17-079198-9
Формат: PDF, Відскановані сторінки
Автор: Том Енг
Перекладач: Олександр Банкрашков
Рік зробити: 2013
Жанр: Фотографія, цифрова обробка зображень, хобі
Видавництво: АСТ
Мова російська
Кількість сторінок: 408
Опис: П'яте видання книги всесвітньо відомого майстра цифрової фотографії містить весь обсяг необхідної інформації та практичні поради, розповідає про хитрощі та секрети фотографії. Це єдиний посібник, що поєднує повний набір професійних методів з ґрунтовним викладом основ роботи із зображенням. Книжка дозволить вам підвищити свої...

08
але я
2018

Енциклопедія садівника та квітникарів для новачків у зрозумілих малюнках та схемах (Галина Кізима)

ISBN: 978-5-17-094696-9
Серія: Дачна бібліотека у зручних схемах
Формат: PDF, eBook (спочатку комп'ютерне)
Автор: Галина Кізіма
Рік зробити: 2018
Жанр: Енциклопедія. Сад і город
Видавництво: АСТ
Мова російська
Кількість сторінок: 230
Опис: Про те, як без зайвих зусиль виростити врожай ягід та фруктів у своєму саду, а також розбити квітник, розповість у цій книзі Галина Кізіма, один із найвідоміших у нашій країні авторів книг про сад та город. Малюнки та схеми допоможуть новачкам краще зрозуміти та запам'ятати основні моменти догляду за рослинами. Приклади сторінок

08
сен
2013

Велика книга змін (Слапівський Олексій)

Формат: аудіокнига, MP3, 96kbps
Автор: Слаповський Олексій
Рік зробити: 2013
Жанр: Роман
Видавництво: Ніде не купиш
Виконавець: Єрісанова Ірина
Тривалість: 25:10:30
Опис: Олексій Слаповський - прозаїк, драматург, сценарист; мабуть, один із найнепередбачуваніших сучасних письменників. На запитання журналістів: "Де ви справжній", він незмінно відповідає: "Скрізь!" У новому романі "Велика книга змін" є все: і любов (трьох друзів до своєї однокласниці, юної дівчини до багатого розбійника, чоловіка до дружини), і втрати (друзів, здоров'я, близького, самого себе), і успіх (на сцені, у професії...

18
лют
2017

Велика книга супів (Енн Шезбі)

ISBN: 978-5-373-04890-3
Формат: PDF, eBook (спочатку комп'ютерне)
Автор: Енн Шезбі
Рік зробити: 2013
Жанр: Кулінарія
Видавництво: Олма Медіа Груп
Мова російська
Кількість сторінок: 241
Опис: Більше 100 рецептів класичних та сучасних супів з поетапними інструкціями та кольоровими фотографіями. Фантастичне розмаїття вибраних рецептів світової кулінарії - середземноморські, французькі, угорські, мексиканські, російські, тайські, японські та багато інших супів, холодних і гарячих, частина яких підходить і для вегетаріанців. У книзі представлені супи з овочів, бобових, м'яса, птахів,...

11
червень
2015

Велика книга Комп'ютера (Василь Леонов)

ISBN: 978-5-699-75172-3
Формат: PDF, OCR без помилок
Автор: Василь Леонов
Рік зробити: 2015
Жанр: Комп'ютерна література
Видавництво: Ексмо
Серія: Комп'ютер на 100%
Мова російська
Кількість сторінок: 400
Опис: Власників комп'ютерів стає з кожним роком все більше, але тільки одиниці виходять за рамки ігор і соціальних мереж. Щоб не залишатися чайником і далі, а стати повноцінним користувачем, вам знадобиться помічник – енциклопедія, яка просто необхідна будь-якій людині, яка має справу з комп'ютером. Інформація, що міститься в ній, буде корисна як початківцям.

05
січ
2016

Велика книга вузлів (Колін Джермен)

ISBN: 978-5-93395-317-3, 978-1-84573-208-0
Формат: PDF, Відскановані сторінки
Автор: Колін Джермен
Перекладач: Вероніка Венюкова
Рік виконання: 2008
Жанр: Домоводство. Повсякденно-побутові рекомендації
Видавництво: Кладезь-Букс
Мова російська
Кількість сторінок: 128
Опис: Покрокові інструкції, проілюстровані кольоровими фотографіями, знайомлять з технікою в'язання найбільш потрібних і поширених вузлів - морських, альпіністських, туристичних, рибальських і навіть декоративних. Відкриває книгу вступний розділ, в якій ви знайдете інформацію про те, як правильно вибрати мотузку і зберегти її.

06
сер
2013

Велика куховарська книга (Гілярова І.М.)

ISBN: 978-5-699-13213-3
Формат: PDF, Відскановані сторінки
Автор: Гілярова І.М.
Рік виконання: 2008
Жанр: Кулінарія
Видавництво: Ексмо
Мова російська
Кількість сторінок: 256
Опис: Смачна та корисна їжа – не тільки свято в будинку, але ще відмінне здоров'я та відмінний настрій. Готувати таку їжу, користуючись порадами цієї книги, - суцільне задоволення. Тут представлена ​​величезна кількість найрізноманітніших страв: салати, закуски, супи, печеня з м'яса та птиці, з риби, вітамінні напої, вишукані десерти, апетитна випічка. У рецептах докладно розписана послідовність їх приготування.

07
лют
2015

Велика книга чаю (Ольга Івенська (ред.))

ISBN: 978-5-699-71538-1
Формат: PDF, Відскановані сторінки
Автор: Ольга Івенська (ред.)
Перекладач: І. Васильєва
Рік зробити: 2015
Жанр: Кулінарія
Видавництво: Ексмо
Серія: Вина та напої світу
Мова російська
Кількість сторінок: 272
Опис: Чай є найпопулярнішим напоєм у світі. Його п'ють у різних варіантах від Крайньої Півночі до віддалених південних сіл в Аргентині. Він зігріє вас у холод і освіжить у спеку. У кожній країні своя чайна церемонія, свій ритуал, унікальний спосіб приготування. Наша книга – це гід чарівного світу чайних культур різних країн і народів. Ви уз...

15
але я
2009

Велика книга улюблених казок

Формат: PDF, Відскановані сторінки
Рік виконання: 2008
Автор: Ш.Перро,Х.-К.Андерсен,Брати Грімм
Жанр: казка
Видавництво: РОСМЕН
Кількість сторінок: 128
Опис: Найкращі казки знаменитих дитячих письменників-казкарів.
ЗМІСТ: червона шапочка кіт у чоботях бременські музиканти хлопчик-з-пальчик бридке каченя

До книги увійшли відповіді на запитання радіослухачів, читачів та слухачів моїх курсів для садівників-аматорів. Тож це спільна праця багатьох і багатьох людей, і я щиро висловлюю всім свою подяку, бо без запитань не було б і відповідей.

Усі матеріали згруповані за такими розділами: «Садові культури», «Городні культури», «Декоративні рослини», «Корисна кулінарія». На початку кожного розділу даються відповіді питання загального характеру, та був безпосередньо з кожної культурі в алфавітному порядку.

Питання, що у вас виникають, ви можете ставити в спеціальному розділі на моєму сайті: www.kizima.ru або електронною поштою:

1. Чи корисні птахи у саду?

Дивлячись які. Дуже корисні синичка, мухоловка, зарянка, блакитна, горіхвістка, трясогузка, московка, поповзень, дятел, галка. А ось шпаків і сорок я б у сад не пускала, тому що вони завдають великої шкоди ягодам. Синичок легко залучити до саду, прив'язавши до стовбурів дерев несолене сало, розвішавши синичники, підгодовуючи птахів, особливо взимку, насінням (сирими). І головне – не користуйтесь отрутохімікатами. Помічено, що після застосування нітрафену птахів у саду не буває 5-6 років. Після застосування «Інта-віра» птахи одразу залишають сад.

2. Як правильно боротися із садовими шкідниками?

По-перше, це треба робити вчасно, по-друге, наскільки можна не використовувати хімічні отрути.

Обприскуючи сад (кінці гілок, гілки, розвилки, стовбури та ґрунт під рослинами) пізно восени та ранньою весною концентрованим мінеральним добривом (700 г карбаміду, тобто сечовини, на 10 л води), ви позбавите сад від шкідників, що зимують на рослинах і під ними. Це обприскування не можна робити з набрякання нирок до відходу рослин на зимовий спокій. Інакше ви спалите їх!

Цей захід, однак, не рятує садок від шкідників, які прилітають з інших місць, зокрема, від плодожерки. Тут на допомогу приходить гомеопатичний препарат "Здоровий сад" ("Аурум-С"). Обприскуючи сад один раз на місяць у травні (у момент розгортання листя), червні, липні та серпні, ви оберігайте його не тільки від плодожерки, а й від парші на яблунях.

Під час травневого обприскування краще поєднувати "Здоровий сад" з іншим гомеопатичним препаратом - "Екоберіном" ("Око"), розчиняючи по 2 крупинки кожного в літрі води. Зручно додавати в цей розчин 4 краплі «Уніфлора-росту». Таким чином можна поєднати відразу два весняні обприскування саду. До речі, з усіма цими препаратами сумісний Фітоверм, так що його теж можна додавати (10 крапель на літр).

3. Який, на Ваш погляд, найнешкідливіший засіб проти шкідників у плодовому саду?

Найбільш екологічно чистий і нешкідливий засіб – це гомеопатичний препарат «Здоровий сад». Він допоможе вам позбутися практично будь-яких шкідників.

Всі вони віддають перевагу цукру і нападають на ті рослини, в клітинному соку яких переважають вуглеводи. Сильні, здорові рослини швидко синтезують білок, і вуглеводів у їхньому клітинному соку мало. Слабкі, хворі синтезують білок повільно, і вони в клітинному соку вуглеводи переважають. Ось на них і нападають буквально всі шкідники. "Здоровий сад" ("Аурум-С") змінює структуру клітинного соку таким чином, що він несе інформацію про нормальний баланс між вуглеводами та білками. Це дурить шкідників. Щоб постійно підтримувати такий баланс, усі рослини слід регулярно обприскувати цим препаратом. Як показав мій досвід, достатньо обприскати сад у травні, червні, липні та серпні по листю надвечір, щоб препарат всмоктався, а не випарувався з листя. Процес всмоктування триває близько 3–4 годин, тому погода має бути сухою, принаймні на цей час, щоб дощ не змив препарат із листя.

Є дуже цікаві спостереження садівників-аматорів щодо використання цього препарату на овочевих культурах та квітах. Препарат розводять із розрахунку 2 крупинки на літр води, виливають у бочку (відповідно на 200 л води потрібно 400 крупинок) з настоєм бур'янів, ретельно перемішують і просто підгодовують усі рослини цим складом раз на 2–3 тижні, у полив. Рослини стають буквально тропічними, така потужна зелень. Спробуйте.

4. Чи потрібно перекопувати ґрунт під кущами та деревами?

Шкідників можна знищити іншими способами.

Бур'яни слід протягом сезону 3-4 рази зрізати плоскоріз Фокіна або серпом і залишати їх тут же, під рослинами.

Повітрообмін у ґрунті та вологопроникність будуть чудовими якраз у тому випадку, якщо ви не перекопуватимете ґрунт, порушуючи складну систему мікроканальців, які утворюються після перегнивання численних волосяних сосущих корінців щосезону.

Тому перекопувати ґрунт восени, ні навесні не треба. Якщо вона містить близько 4% гумусу, то не ущільнюється і її не потрібно перекопувати, досить розпушувати навесні. Нам з вами треба не перекопувати пристовбурні кола двічі на рік, а поступово робити ґрунт у них родючим і витісняти шкідників зі свого саду.

5. Навіщо застосовують препарат «Экоберин»?

«Екоберин» захищає рослини від різних погодних колотнеч (посухи, заморозків, різкої зміни температур вдень і вночі, тривалого похолодання).

6. Що це за біологічні препарати – «Фітоверм» та «Агравертин» – і чи небезпечні вони для людей?

Ні, не небезпечні, оскільки виготовлені з ґрунтових мікроорганізмів («Агравертин») та ґрунтових мікрогрибів («Фітоспорин»). Тому природа знає, як їх утилізувати без порушення екологічної обстановки. Вони всмоктуються зеленим листом та функціонують у клітинному соку рослини 3 тижні, потім рослина використовує їх для своїх потреб. Протягом цих 3 тижнів у будь-якого листососущого (тля, трипс, кліщ, щитівка) або листогризучого (гусениця, жук) шкідника, що покуштував соку або м'якоті рослини, препарати викликають параліч кишково-шлункового тракту, і вже через 2 години він перестає харчуватися. Загибель настає через дві доби від голоду. Корисним комахам або птахам, які поїдають таких шкідників, препарати не є небезпечними, оскільки не діють опосередковано. До речі, препарат "Агравертін" продається під назвою "Акарін" або "Іскра-біо".

Ранньою весною ці препарати ефективні проти довгоносика на суниці суниці (полуниці), казарки (яблонного квіткоїда) на яблунях, червоногалової попелиці на червоній смородині, що викликає на листі малинові здуття (гали). Обробку рослин цими препаратами можна проводити навіть під час плодоношення (плоди придатні для харчування через 48 годин після обприскування).

7. Чому шкідники, особливо попелиця, буквально всім гуртом нападають на рослини навесні, в тому числі і на здорові, і як позбавити садок від цієї напасті?

Справа в тому, що всі шкідники (і кліщі, і комахи) вважають за краще харчуватися вуглеводами. Навесні коріння будь-яких садових рослин починають працювати і постачати мінерали, необхідні для створення білка, тільки після того, як грунт в зоні залягання коренів прогріється до 8 ° C, а фотосинтез почнеться буквально через 20 секунд після того, як почне розгортатися лист. Оскільки матеріалу для вироблення білка немає, то лист виробляє вуглеводи, оскільки для цього потрібні вуглекислий газ, який рослина вміє брати з повітря, і вода, який запас якої в рослинах є завжди, ось шкідники і летять з усіх боків.

Від автора

Ця книга написана садівником-любителем для таких самих садівників-аматорів, а тому вільна від наукової термінології та латині, зрозумілої лише фахівцям у цій галузі. На жаль, серед них досі існує думка, що садівники-аматори – це якась прикра на заваді розвитку сільського господарства країни, і тому їх запити можна ігнорувати. Адже не секрет, що понад 60 % усієї овочевої та зеленої продукції та 80 % картоплі в нашій країні виробляється саме на садових ділянках та у присадибних господарствах. Ми не вирощуємо злакові культури лише тому, що наші крихітні земельні ділянки не дозволяють нам такої розкоші. Натомість 90% плодових та ягідних культур виростають саме на цих клаптиках землі. По суті, 16 мільйонів присадибних та садових ділянок майже повністю забезпечують власне населення ягодами та плодами. Давно час враховувати запити та задовольняти інтереси однієї десятої частини населення країни.

Виробники мінеральних добрив, насіння та засобів захисту вже почали зважати на наші інтереси (куди ж їм подітися, якщо основними покупцями їхньої продукції в даний час є садівники-аматори!). А ось фахівці в галузі агротехніки поки не дуже поспішають нам на допомогу, і вперто продовжують писати статті та книги виключно для себе. Можливо, в недалекому майбутньому зубри сільського господарства зійдуть і до нас, простих смертних, не надто освічених у їхній галузі, але дуже допитливих, які мають колосальний досвід у цій самій сільськогосподарській науці, і нарешті напишуть для нас популярні книги. А поки що доводиться заповнювати цю прогалину дилетанту, і цілком природно, що в тексті часом стирчать його вуха дилетантів, від яких фахівця корчить. Але що ж робити. Для популярності викладу доводиться поступатися науковою точністю – будь-яка популярна книга має бути, перш за все, цікавою і зрозумілою читачеві. Крім того, вона має містити корисну та достовірну інформацію, придатну для практичного використання.

Зараз видається чимало популярної літератури, написаної саме дилетантами, інформація у якій нерідко суперечлива. Постає питання, кому вірити? А вірити треба досвіду, і тому моя вам порада: довіряючи, перевіряй! Тільки в результаті особистого досвіду ви зможете створити на своїй ділянці власну систему землекористування, яка задовольнятиме вас як з погляду фізичних, розумових та фінансових витрат, так і з точки зору отриманих результатів.

Держава своєрідно дбає про споживачів сільськогосподарської продукції: закуповує дорогі та далеко не безпечні імпортні плоди та фрукти за валюту в іноземних фірм. Дорогі мої читачі, ви, звичайно ж, звернули увагу на те, що красива, нагадує синтетичні іграшки, сільськогосподарська імпортна продукція не має ні смаку, ні запаху, може місяцями лежати і не псуватися. Навіть бактеріям гниття вона не по зубах, настільки напхана отрутохімікатами, обробка якими проводиться до 18-20 разів за сезон! Ця продукція не тільки корисна, вона – шкідлива! Перед вживанням її слід на кілька годин замочувати в препараті «Здоровий сад», щоб вивести з підшкірного шару ягід, овочів та фруктів усі ці запаси хімічних покидьків та надлишки нітратів. Якщо у вас немає цього чудового препарату, то хоча б потримайте продукцію, особливо зелену, у чистій воді, що фільтрується, якщо користуєтеся водопроводом. Особливо це важливо робити в сім'ях, де є маленькі діти, щоби захистити їх від алергії. Почерпнути достовірні відомості про препарати «Здоровий сад» та «Екоберин», які є вашою особистою екологічною парасолькою, можна в Інтернеті.

А ще краще – вирощувати екологічно чисту продукцію для своєї рідної родини на своїх рідних шести сотках.

Удачі вам, дорогі читачі, на цій захоплюючій ниві! Наважуйтеся, сміливо експериментуйте, знаходьте нові підходи та прийоми для полегшення роботи на ділянці і, головне, ділитесь своїм досвідом з іншими. Зі мною ви можете зв'язатися електронною поштою: [email protected]

Галина Олександрівна Кізіма

Огородні культури

Глава перша
НОВІ ІДЕЇ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ НА ШІСТІ СОТКАХ

Насправді нові ідеї – це добре відомі старі істини про природне землекористування, які ми взяли та відкинули з глобальним настанням технічного прогресу, який стався буквально сто років тому. Трактори і глибока оранка землі з переворотом пластів, яку вони забезпечили, звичайно ж, полегшили працю на землі, але при цьому завдали величезної шкоди ґрунтам. Вони практично знищили родючі землі планети. І цілком закономірно, що ніякі наддози мінеральних добрив і навіть органіки що неспроможні істотно підвищити врожайність померлих земель. Кажуть, земля «втомилася», і щоби повернути її до життя, полю дають «відгул», тобто висівають на ньому сидерати і не чіпають пару років. І ось дива! Родючість відновилася! Найкращі врожаї перші 2–3 роки дають саме цілинні, не переорані людиною землі.

Ви ніколи не замислювалися над тим, чому природа не оре, не удобрює, але родючість у неї зростає, а в нас – падає? Та тому, що ми порушили основну заповідь "Не нашкодь!" Ну і чим же ми шкодимо ґрунту? Насамперед перекопуванням землі.

Чи не копати!

Давайте розберемося, чому копати шкідливо.

Є принаймні п'ять причин, і першаїх полягає в наступному.

Ми звикли вважати землю неорганічною матерією, тобто неживою, і поводимося з нею відповідно. А ґрунт – це дуже складний живий організм, із власною ієрархічною структурою, своїми законами гуртожитку, щільно заселений мікроорганізмами та нижчими тваринними організмами, такими як, наприклад, дощові черв'яки. Верхній шар ґрунту, на глибині приблизно 5-20 см, населяють мікрогриби та бактерії – аероби, тобто ті нижчі організми, яким для їхнього існування необхідний кисень. Крім того, цей шар уподобали собі дощові черв'яки. У нижчому шарі, приблизно глибині 20–40 див, розташовуються бактерії-анаероби, котрим кисень шкідливий, їм необхідний вуглекислий газ. При перекопуванні на глибину багнета лопати, перевертаючи пласт, ми міняємо місцями ці шари, і кожен вид мікроорганізмів виявляється в несприятливому для себе середовищі. При цьому більша частина з них гине.

На відновлення порушеної ієрархії йде щонайменше 2–5 років. Грунт, позбавлений мікроорганізмів, стає мертвим, втрачає родючість, оскільки це родючість грунту створюють і підтримують мікроорганізми, що населяють землю, і дощові черв'яки. І жодні внесення добрив тут не допоможуть, допоки не відновиться її населення на кожному поверсі.

Крім того, ґрунт, втрачаючи своїх мешканців, разом із ними втрачає і свою структуру, а тому руйнується. Такий ґрунт змивають дощі та забирають вітри. Про це писали видатні вчені-ґрунтознавці, такі як А. Т. Болотов наприкінці XVIII – на початку XIX століття, І. Є. Овсинський, І. Бочинський у середині XIX століття, нарешті, В. В. Докучаєв наприкінці XIX століття, які виступали проти глибокої оранки землі із перевертанням пласта. Ніхто не побажав взяти до уваги праці П. А. Костичева та досвід Т. С. Мальцева практично вже в наші дні. На жаль, настав час технічного прогресу, що призвів до появи тракторів, і почався процес руйнування ґрунтів. Зупинити його не змогли навіть світлі уми людства, тому нині ми маємо те, що маємо: майже повністю занапащені найродючіші землі на планеті, невблаганне зниження родючості ґрунтів, відповідно падіння врожаю з кожного квадратного метра оброблюваної площі.

Ґрунт не можна сильно ущільнювати, а це відбувається при використанні важкої техніки (згадайте хоча б такого монстра, як трактор «Кіровець»), оскільки надмірне ущільнення ґрунтових шарів також призводить до загибелі ґрунтових мікроорганізмів. У вас, напевно, є власний досвід з цього питання. Пригадайте: коли ви насипаєте велику купу землі, наприклад зняту з того місця, де збираєтеся будувати будинок, а потім хочете його використовувати для грядок, ви раптом виявляєте, що ґрунт чомусь став безплідним, хоча ви й складали в купу, в основному дернину .

У ґрунт не можна безкарно вносити великі дози мінеральних добрив, оскільки це згубно позначається на його мешканцях. Ми з вами не можемо навчити все людство, але самі на своїх ділянках цілком здатні призупинити згубне землеробство і зайнятися відновленням втраченої (точніше, ніколи не існуючої на наших ділянках) родючості грунту.

Для початку перестаньте копати, та ще двічі на рік! Останніми роками на захист цього призову у літературі дедалі частіше з'являються серйозні роботи й не дуже. Треба віддати належне принаймні кільком ученим, які чимало зробили для нашої з вами освіти з цього питання. Я маю на увазі американця Алана Чедвіка та його послідовника Джона Джевонса, засновників біодинамічної школи землеробства, а також наших сучасників – вчених Ю. І. Слащиніна, Н. І. Курдюмова, А. А. Комарова, В. І. Кузнєцова та багатьох інших .

Друга причина,за якою не слід копати і орати з перевертанням пласта землі, полягає в наступному. При перекопуванні грунту ми порушуємо всі мікроканали, якими волога і повітря проникають у орний шар. В результаті волога і повітря не потрапляють у зону смокчучих коренів, порушується нормальне дихання та харчування рослин. Зазвичай такий грунт під час дощів перетворюється на в'язку як пластелін субстанцію, а після висихання перетворюється на «залізобетон». Коріння буквально задихається, рослина слабшає. Який там урожай. Рослинам «не до жиру, бути живим».

Як же утворюються у ґрунті ці мікроканали?

Справа в тому, що коренева система рослин величезна. Вона не тільки може йти вглиб до 2-5 м (у буряків, наприклад, центральний корінь може проникати вглиб до 3-4 м), але й розгалужується на всі боки, і кожен з цих корінців покритий сотнями тисяч волосків, що ссуть, загальна довжина яких може сягати 10 км! У результаті кожна п'ядь землі буквально пронизана цими волосками. Коли надземна частина рослини відмирає, ґрунтові мікроорганізми починають поїдати залишки коріння. В результаті утворюються мікроскопічні канали, якими і проникає волога, а після її всмоктування ґрунтом по каналах спрямовується в ґрунт повітря. Крім того, існують ходи, які роблять у грунті черв'яки. І вони теж служать каналами для води та повітря, тільки більшими. По всіх цих проходах у глиб грунту легко проникає коріння наступного покоління рослин. Нам наполегливо рекомендують робити осіннє перекопування ґрунту, щоб знищити шкідників, що влаштувалися зимувати в поверхневому шарі ґрунту, а також для того, щоб волога проникла між грудками, замерзла та розширила проходи для весняної води та повітря, які по цих щілинах спрямують усередину ґрунтового шару. Так, звичайно, частина шкідників гине, але ми повністю порушуємо систему водного та повітряного обміну, замінивши її декількома великими щілинами. Навесні, при повторному перекопуванні, ми остаточно руйнуємо створені корінням та бактеріями канали. При такому подвійному перекопуванні вся ця складна система знищується, і ґрунт злежується в посушливий час настільки, що його доводиться буквально довбати.

Третя причина,за якою не слід копати і орати, дуже проста. При осінньому перекопуванні все насіння бур'янів з поверхні вносимо всередину грунту, там воно і зберігається до весни. А при повторному перекопуванні навесні ми виносимо назад на поверхню насіння бур'янів, що перезимували, і тут же починають проростати.

Четверта причина,за якою ґрунт не слід перекопувати, полягає в тому, що зазвичай після перекопування ми залишаємо поверхню ґрунту «голою», або, як кажуть, під парою. Це призводить до пересихання і руйнування її верхнього шару, крім того, «святе місце порожнім не буває», і місце під сонцем зараз почнуть займати бур'яни. Не можна залишати ґрунт голим. Її треба не перекопувати, а вкривати зверху будь-яким матеріалом, що мульчує. Найпростіше це робити так, як це робить природа, тобто покриває землю рослинністю та її органічними рештками. Восени – опалим листям та надземною частиною відмерлих однорічників. Навесні – молодий зелений поросток.

Навіщо вона це робить? Восени, щоб повернути ґрунту витрачену рослинами органічну речовину та укрити поверхневу кореневу систему від морозу (там, де є морози). Навесні, щоб прикрити поверхню від прямих сонячних променів, захистити верхній шар від пересихання та руйнування.

П'ята причинаполягає в тому, що при перекопуванні верхня, найбільш родюча частина грунту, що містить гумус, виявляється розсіяною по всій товщі перекопаного шару. Гумус як би розмивається або розмазується, а оскільки в бідних грунтах його і так мало, то практично родючість шару, що живе коріння, падає. Гумус завжди «спливає» у верхній шар. Але коли це ще станеться! Гумус слід берегти та високо цінувати, а не руйнувати перекопуванням.

Отже, земля – це живий організм, і не можна бездумно та безкарно втручатися у її життя.

Родючість ґрунтів створюють корінні жителі землі – мікроорганізми та дощові черв'яки. Їх треба берегти. Перекопування знищує родючість ґрунтів.

Що робити?

Як що! Звичайно ж, ростити, пестити, плекати жителів ґрунту та розпушувати, тільки розпушувати ґрунт, щоб їм не нашкодити!

Замість лопати ви використовуватимете плоскоріз Фокіна. У нього є загострений кінець, ось їм і робитимете борозни спочатку вздовж, потім упоперек, заглиблюючи його в ґрунт приблизно на 5 см. Потім плоскою частиною плоскоріза злегка перекопаєте цей шар, підрізаючи і відразу скидаючи землю з плоскоріза. Якщо буде потрібно, то розбороняєте граблями. До речі, граблі теж можна використовувати для розпушування верхнього шару ґрунту.

Є ще один добрий інструмент – лопата Кузьмича. Це, по суті, вила, кінці зубів яких припаяні до загостреного трикутника. Врізаєтесь цим трикутником у землю на 3-4 см, піднімає грунт лопатою, а він висипається через вила назад на землю. Таким чином ви не перевертаєте ґрунт при перекопуванні. Найкраще для такої поверхневої обробки землі підходить ручний культиватор, у якого крім коліс, що розпушують грунт, є ще підрізаюча пластина.

Цю роботу можна робити заточеною сапкою, полольником «Стриж» та іншими пристроями. Їх зараз чимало з'явилося у продажу. Єдина вимога до таких інструментів – вони мають бути дуже добре уточнені. І не вірте в самозагострення. Інструмент треба заточувати перед кожним використанням, тоді робота буде легко. Ці інструменти не слід заглиблювати нижче 5-7 см у ґрунт, і вони не повинні перемішувати пласти. Можна копати і звичайною лопатою, але тільки поверхнево і не перевертаючи землю під час перекопування. Не турбуйтеся про коріння, вони знайдуть собі дорогу в глибших пластах, проникаючи в мікроканали, що залишилися від кореневої системи попередніх мешканців (якщо ви, звичайно, не зруйнували їх перекопування). Так що коріння не потребує глибокого перекопування.

Отже, не копати, а розпушувати!

Збіднення землі

Це явище, що часто спостерігається. Грунт перестає «працювати», «страйкує», на ньому падають урожаї. І тоді ми починаємо збільшувати дози мінеральних добрив, купуємо чи запасаємо гній. Але через деякий час все «повертається на свої кола». Природа не сіє сидератів, не вносить гній у таких кількостях і тим більше не вносить мінеральні добрива, як це робимо ми, а рік у рік вирощує величезні ліси та луки, і все в неї гаразд. У чому ж справа?

А річ у тому, що рослини за рахунок сонячної енергії нарощують органічну масу набагато більше тієї, яку виносять із ґрунту, руйнуючи гумус, тобто вони не виснажують, а навпаки, нарощують родючість землі. Як же це їм вдається і чому нам не вдається? Ви бачили, щоб природа згрібала і відвозила, та ще й спалювала опале листя і відмерлі рослини? А що ми робимо? Мало того, що виносимо з урожаєм із ґрунту поживні речовини, запасені в плодах, і не повертаємо награбоване. Ми ще опале листя і рослинні залишки прибираємо, заважаючи нормальному процесу відновлення гумусу. Звідки ж йому взятися, якщо немає вихідного матеріалу? Крім того, ми руйнуємо природну структуру ґрунту нескінченними перекопуваннями. А в такому ґрунті практично немає її мешканців. Зверніть увагу: безплідний грунт схожий на сірий, неживий пил.

Для покращення родючості ґрунту зазвичай рекомендують засівати поле сидератами або залишити його «погуляти», тобто нічого на ньому не сіяти. Воно, звичайно, відразу заросте бур'янами, які, як і спеціально посіяні сидерати, рекомендують через рік-другий перекопати. А що то за сидерати такі?

Сидерати- Це рослини, на коренях яких живуть бактерії, які вміють брати азот з повітря і накопичувати його в ґрунті. Зелена надземна маса, перекопана разом із ґрунтом всього на глибину 5-7 см, внесе в неї необхідну для життя мікроорганізмів органіку. Все інше зроблять жителі ґрунту – мікроорганізми та дощові черв'яки. Як сидерати можна висівати горох, люцерну, віку, конюшину, люпин. Рекомендують вносити бактеріальні препарати АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нітрагін. Тобто пропонується заселити поле бактеріями. Те саме відбувається при внесенні препаратів "Байкал ЕМ", "Відродження" або "Сяйво", а також мікробних добрив, таких як "Фітоспорин", "Баміла".

«Поле, що гуляє», аж ніяк не тримають під парою, тобто «голим». Воно заселяється рослинами, і, як не дивно, стомлений, виснажений грунт при цьому чудово відновлюється. Чому ж у нас вона втомлюється та виснажується, а в природи – ні? Та тому, що природа не копає і нічого зі своїх полів не забирає. Все повертається назад у землю, причому з більшими відсотками.

Ось і давайте слідувати природі, менше брати і більше віддавати. Як? Починаючи з самої весни, все літо не забирайте з грядок, з-під кущів і дерев виполоті бур'яни, а залишайте їх лежати в міжряддях посадок на грядках і під посадками. А восени не згрібайте і не виносите опале листя, а навпаки, підгортайте їх з доріжок під посадки по периметру крони кущів, дерев, на грядки, що звільнилися. Засівайте територію, що звільнилася, білою гірчицею. Не зрізайте відмерлу надземну частину багаторічних кольорів, а залишайте її. Коли осінні заморозки надламають стебла, вони самі впадуть на ґрунт, прикривши центр кущіння рослини, і тим самим прикриють його від підмерзання, крім того, затримають сніг не гірше за лапник. Навесні просто зріжте і залиште під рослинами догнити їх власне листя і стебла. Не турбуйтесь, за кілька тижнів цей непрезентабельний вид пропаде. А щоб не накопичувалася всяка зараза, навесні та восени обливайте рослини та ґрунт під ними розчином «Фітоспорину». Ось і всі справи. Рослинні залишки з поверхні ґрунту зникнуть, тому що черв'яки розтягнуть їх своїми ходами в землю. А до цього деякий час вони послужать матеріалом, що мульчує, тобто прикриють відкриті місця на грунті і не дадуть волозі випаровуватися з поверхні, а грунтовій структурі - руйнуватися.

Не прибирайте коріння та надземну частину рослин після збирання врожаю. Залишайте все на грядках. Якщо боїтеся збудників хвороб на цих рослинних рештках, то обробіть грядки прямо по них препаратом «Фітоспорин». Жива бактерія-хижачка, яка є в цьому препараті, протягом осені «з'їсть» збудників будь-яких грибних та бактеріальних захворювань, на відміну від бактерій, про які йшлося вище, вона гине не за одного градуса морозу, а за мінус 20 градусів. Якщо у вашому регіоні теплі зими, то вона благополучно перезимує у ґрунті і далі служитиме санітаром на ваших грядках. А якщо зими у вас суворі, то й снігу зазвичай буває багато, а під цією «шубою» має великий шанс вижити.

Шкідників, які зимують під рослинними залишками, таким способом, звичайно, не знищити, але і на них можна знайти управу, якщо добре подбати про своїх вихованців.

Отже, причина збіднення ґрунту при нерозумному землекористуванні полягає не тільки в перекопуванні землі, а й у систематичному збиранні останків рослин.

Якщо весь час із ґрунту тільки виносити, то нічого в ньому і не залишиться. Треба ж і повертати колись.

Найпростіший спосіб вирощування гумусу – через компост прямо на грядках та під багаторічними посадками.

Чи не полоть!

Як же так? Заросте все! По самі груди!

Чи не полоть - зовсім не означає не боротися з бур'янами. З ними якраз обов'язково треба боротися, інакше ці рідні діти природи просто витіснять із ділянки пасинків природи – наші культурні рослини. Природа нагородила своїх рідних дітей надзвичайною живучістю, тому у боротьбі за місце під сонцем неодмінно переможуть бур'яни.

Що робити?

Систематично зрізати багаторічні бур'яни під корінь. Повторю: систематично! - Ось що головне. І зрізати бур'яни треба в тому віці, коли це робити найпростіше, тобто при їх висоті не більше 5-10 см. Можна використовувати плоскоріз Фокіна, полольник «Стриж» або будь-яке інше пристосування. І збривати бур'яни з лиця землі. Найкращий результат дає невелике заглиблення у ґрунт, на 2–3 см. Ви просто зрізаєте бур'яни та залишаєте їх на ґрунті. Що дає?

По перше,відбувається пригнічення бур'янів. Жодна рослина під час вегетації не може довго обходитися без надземної частини. Коріння, що не отримують своєї частки від роботи хлорофілу в зеленому листі, приречені на загибель. Звичайно, з бруньок відновлення на корінні зараз же підуть нові стебла. А ви їх знову під корінь. Не давайте їм тільки виростати вище 5-10 см, інакше коріння встигне «очухатися», тобто знову набрати запас поживних речовин, що їх постачає надземна частина рослини. Так, зробивши 3-4 зрізки поспіль на початку сезону, ви практично позбавитеся багаторічних бур'янів на все літо, тому що коріння бур'янів, що залишилося без надземної частини, загинуть і, перегниваючи, дадуть додаткове харчування для коренів культурних посадок. Тобто ви додатково збагатите ґрунт гумусом так само, як це відбувається в природі.

Можна, звичайно ж, не зрізати, а просто косити бур'яни, але, знов-таки, головне – це треба робити систематично, не даючи їм виростати занадто високими. Для цієї роботи підходять звичайна коса або серп, але, повірте, набагато менш трудомістко користуватися електрокосою. Є така чудова коса у «Садибі-мото». Для охочих отримати більш докладну інформацію повідомляю адресу сайту: www.usadba-moto.ru До речі, до цієї коси існує насадка, яка перетворює її на культиватор, що розпушує ґрунт! Її не обов'язково купувати одразу разом із косою. Застосування цієї нескладної відносно недорогої і легкої (вага близько 4,5 кг) техніки дозволяє суттєво полегшити роботу на ділянці. І заощадити сили та дорогоцінний час. Запевняю вас, що після обробки електрокосою ділянка набуває досить доглянутого і навіть випещеного вигляду. Або використовуйте триммер. Якщо час укосу ви прогавили і трави встигли заколоситись (а в компост колосся класти не можна), скошуйте тільки верхівки. Їх – у багаття, а все інше скосити та розкласти прямо на грядках серед посадок. А можна знов-таки скосити верхню половину, а потім нижню і залишити укос прямо на місці.

Електродвигун на косі знаходиться у верхній частині і не стикається з ґрунтом, як, наприклад, у тримера, а тому можна косити і по росі. До речі, у фірмі «Садиба-мото» є всіляка техніка для садової ділянки, що працює не лише на електриці, а й на бензині. Її зручніше використати на великих ділянках.

Чому не слід прибирати в компост зрізані бур'яни, а залишати їх на місці? Та тому, що ви ними мульчуєте ґрунт і його верхній шар не пересихає і не руйнується.

Отже, гоління бур'янів позбавляє вас багаторічних бур'янів.

По-друге,ви істотно скоротите полив своїх посадок, тому що замульчований грунт не дає волозі випаровуватися з поверхні грунту і крім того значно більше вбирає в себе росу, що випадає вночі (до речі, те ж саме робить поверхневе розпушування грунту на глибину не більше 3-4 см).

По-третє,цей шар бур'янів, поступово перегниваючи, повертає ґрунту родючість.

По-четверте,ви позбавляєтеся від зайвої роботи з перенесення бур'янів у компост, а восени від рознесення по ділянці компосту, що перепрів за минулі роки.

У п'ятихЯкщо ви не будете щорічно вносити неперепрілі органічні залишки прямо на грядки, то мікроорганізмам грунту нічого буде «їсти», їх чисельність знизиться, а грунт поступово збідніє, тому що рослини руйнують і використовують гумус, що знаходиться у верхньому шарі.

А чому все-таки не слід полоти? Адже якщо систематично полоти, то бур'янів теж не буде.

Різниця в тому, що, зрізаючи точку зростання під землею або скошуючи надземну частину, ви викликаєте повторне зростання того самого стебла. Одного. А як тільки ви викопаєте або вирвете бур'ян, то на всіх уривках кореневої системи, що залишилася в ґрунті, одразу ж прокинуться нирки відновлення, і це спровокує зростання цілої купи бур'янів замість одного. Це дуже просто перевірити. Викопайте навесні і виполіте одну рослину кульбаби, а поряд зріжте ще одну. Через пару тижнів подивіться, і ви побачите, що на місці зрізаної рослини знову з'явилася одна рослина, а на місці видертий – багато. Це ще один спосіб виживання, яким нагородила мати-природа своїх дітей. Вони відновлюються від найменшої частини кореня або кореневища, що залишилося у землі.

Ну добре, з багаторічними кореневищними бур'янами ми навчилися боротися. А як бути з насінням бур'янів на овочевих грядках? Тут уже без прополки не обійтися!

А ось і ні. Виявляється, і на грядках їх можна сильно потіснити. У всякому разі, можна обходитися без стомлюючої багатогодинної прополювання. Для цього всього і треба заздалегідь виростити на грядках бур'яни.

Навесні, коли приїдете на свою ділянку, краще ще до сходу останнього снігу, ви прямо по снігу розкидаєте золу або торф на грядки, щоб трохи зачорнити їх поверхню. Потім накриваєте грядки огризками старої плівки, розкладаєте поверх жердини, щоб плівку не задер або не забрав вітер. Навесні сонце добре припікає і під шаром плівки зачорнений сніг на грядках швидко розтане, поверхневий шар грунту прогріється, і з нього швидко зійдуть бур'яни. Це станеться приблизно за 10–12 днів. Якщо через два тижні ви відвідаєте свою ділянку і побачите, що бур'яни зійшли, зніміть плівку, пропушіть верхній шар ґрунту і залиште на добу грядки відкритими. Молоденькі сходи бур'янів загинуть.

Бур'яни найбільш уразливі у стадії, коли у них всього два сім'ядольні листочки. У цей момент у них є всього лише слабенька волосинка центрального кореня, і якщо саме зараз їх просто пропушити, то вони загинуть. Але як тільки у них з'являться справжні листочки, боротьба з ними стає стомлюючою. По-перше, у них вже утворилися бічні відгалуження кореня, а це означає, що, як тільки ви прополете грядки і видалите бур'яни, з усіх уривків коріння відразу полізуть нові. По-друге, якщо виполоті рослини ви залишите на грядці, то після першого ж дощу протягом найближчих 2-3 днів бур'яни вкореняться і продовжуватимуть рости як ні в чому не бувало. Тому бур'яни на грядках слід знищувати якомога раніше.

Після того як ви пропушили перші сходи бур'янів, через добу знову накриваєте плівкою грядки і спокійно їдете ще на 1-2 тижні. Приїхавши на ділянку вдруге, ви знову побачите сходи бур'янів під плівкою. Це зійшло насіння з глибших шарів ґрунту. Знову повторіть ту саму операцію. Через добу можете посіяти насіння на грядках, звільнених від бур'янів. Але при цьому ви повинні розуміти, що таку грядку перед сівбою не перекопувати! Інакше з нижчих шарів ґрунту ви знову винесете насіння бур'янів у верхній шар, і вони благополучно зійдуть.

Справа в тому, що у всій товщі ґрунту є насіння бур'янів. Вони зберігаються в глибокому шарі, як гроші у банку. Але як тільки це насіння потрапляє у верхній шар, то відразу починає проростати. Весь фокус у тому, що довжина підсім'ядольного коліна (відстань від кореневої шийки до сім'ядольок) у них не перевищує 7 см, тому вони й не сходять із нижчого шару ґрунту, а просто лежать там і чекають роками свого шансу.

Робота з попереднього вирощування бур'янів на грядці невелика і не важка. Просто її потрібно обов'язково зробити вчасно. Хоча б замість того, щоб провесною займатися в саду важким і абсолютно безглуздим поливанням саду окропом. Зате цей простий захід за попереднім вирощуванням бур'янів на грядці позбавить вас трудомісткого прополювання грядок протягом усього сезону.

Якщо ж ви не встигли цього зробити, приїхали на ділянку, а всі овочеві грядки вкриті зеленим килимом бур'янів, то беріть полольник "Стриж" або плоскоріз Фокіна - і вперед! Треба зрізати з поверхні грядок усі бур'яни, заглиблюючись у ґрунт на 4-5 см, і на добу залишити бур'яни валятися на грядці. Після цього ребром дошки зробіть борозни, добре пролийте їх водою (краще з чайника), посоліть посадкові борозенки пиловою фракцією чудового добрива AVA (інформацію про це добрива можете отримати в Інтернеті на сайті [email protected]та на сайті www. avamarket.com) і сійте насіння овочів та зелені. Злегка зарівняйте ґрунт на посівах. Ущільніть дошкою і накрийте грядки старою плівкою, закріпіть її. До появи сходів плівка збереже в грунті вологу та тепло. Природно, щойно сходи з'являться, плівку треба прибрати, а міжряддя пропушити, щоб знищити сходи бур'янів. Бур'яни можна залишати прямо на грядці, якщо стоїть суха погода. Якщо ви посіяли довго східні культури (морква, кріп, петрушку), то сходи бур'янів можуть з'явитися раніше за ваші посіви, і, пропушуючи бур'яни, ви можете випадково заїхати і в рядки з посівами. У таких випадках серед насіння тих культур, що сходять довго, треба посіяти кілька насіння маячної культури, яке сходить швидко, розподіляючи насіння по всій лавці. Швидко сходять редиска, салат, шпинат. Вони і позначать рядки посівів.

Погодьтеся, набагато простіше пройтися 2-3 рази за сезон полольником або маленьким плоскорізом Фокіна серед посівів, ніж прополювати грядки, стоячи годинами на колінах. Просто треба привчити себе до певної дисципліни та робити цю роботу вчасно.