Поморські промисли. Помори

Субетнос російського народу, корінна народність на біломорській Півночі Росії. Питання про етнічної приналежностіпродовжує залишатися спірним.

Етнопохований, можливо, походить від назви західного берега Білого морявід міста Онега до міста Кемь - Поморського берега. Етнікон «помор», мабуть, став вживатися з кінця XVI століття. Наприкінці XIX століття поморами називали зайнятих на рибних та звіробійних промислах промисловців з Архангельського, Мезенського, Онезького, Кемського та Кольського повітів Архангельської губернії, що ходили на Мурман та північ Норвегії.

Як історичних наступників традиційної поморської культури, нині поморами називають населення, що проживає в населених пунктах на берегах Білого моря і в пониззі Північної Двіни, Онєги, Мезені.

Етимологія назви

В історичних документах із ХVI століття засвідчено інший місцевий термін – «поморці». Він означав населення, яке мешкало на Поморському березі Білого моря від нар. Онєги до Кемі, і зайняте риболовлею на Мурмані, північному узбережжі Кольського півострова.

Згодом села, жителі яких займалися виключно морським промислом, з'явилися також на Літньому та Зимовому берегах Білого моря.

З кінця XVII століття на Російській Півночі поморцями стали називати членів громад так званої Поморської злагоди, течії в старообрядстві, що оформився в ході розколу Російської православної церкви. Можливо, у зв'язку з цією обставиною і набув поширення новий термін помори замість старого - поморці, Для позначення однієї і тієї ж групи російського старожитнього населення.

Можливо, виникнення термінів «поморці» та «помори» пов'язані з мурманськими рибними промислами. Письмові джерела місцевого походження другий половини XVIIIі XIX століть свідчать про те, що поморами називали жителів Поморського берега від Онєги до Кемі включно, деяких сіл Карельського берега та частини сіл Літнього та Зимового берегів, які займалися ризикованим на той час океанським промислом риби та звіра.

Рибні промисли архангелогородців

Історично рибні промисли населення Архангельської Півночі включали:

• Океанські промисли тріски, сайди та палтуса на Мурмані – північному узбережжі Кольського півострова;
• Біломорський оселедцевий промисел, що виробляється в Кандалакшській, Онезькій, Унській та Двінській губах, а також лов наваги та камбали по берегах Білого моря;
• Промисел сьомги, що виробляється по річках, що впадають у Біле море і Північний океан, а також по морському узбережжю Білого моря, поблизу гирла річок, що впадають у нього;
• Озерні та річкові промисли сигів, минь, щук та інших порід прісноводних риб.

Видавець журналу «Вісник Півночі» Іван Олексійович Шергін (1866-1930), автор численних книг оповідань та нарисів про північний край, так описав рибний промисел архангелогородців:

Рибний промисел поділяється на прісноводний та морський (трісковий) на Мурмані. Останній становить предмет відхожого промислу поморів Кемського та частиною Онезького повітів, що щорічно перекочовують на Мурман. Крім зазначених промисловців поморів, у Мурманському морському промислі беруть участь і місцеві жителі Олександрівського повіту, але їх невелика. Так, в 1906 р., було 126 суден з 400 ловцями, тоді як всього на промислі перебувало 993 судна з 3,446 ловцями. І ось, тільки відкривається навігація, як відразу ж з Архангельська вирушають пароплави Мурманського Товариства і, забравши поморів Біломорського узбережжя, прямують на Мурман, де вони займаються протягом літа ловом тріски, пікшуя, палтуса. У половині серпня пароплави товариства об'їжджають становища Мурмані і, навантаживши рибні промисли, поспішають до Маргаритинському ярмарку.

І. А. Шергін

Архангельський губернатор (у 1893-1901 роках) та вчений-практик А. П. Енгельгардт залишив наступний опис морських промислів на Мурмані:

З Архангельського, Онезького і Камського повітів зазвичай прибуває Мурман до 3,000 промисловців щорічно; більшість із них вирушає на початку березня пішки через Кандалакшу та Раз-Наволок у Колу, звідки пароплав товариства Архангельсько-Мурманського пароплавства, що зимує до Катерининської гавані, розвозить їх за становищем. …Головний предмет промислу на Мурмані становить тріска. Крім тріски, ловиться, у порівняно меншій кількості, палтус, пікша, сайда, зубатка, камбала, морський окунь і морський минь. ;…

Помори не люблять ловити риби вудкою, а ловлять її ярусом. Ярус буває завдовжки кілька верст і складається з мотузки товщиною в мізинець, до якої прикріплені тонкі мотузки довжиною 1,5 −2 аршина, з відривом однієї сажні друг від друга; до вільного кінця цих мотузок прикріплені гачки, ... Довжина великого ярусу досягає 4000 сажнів; до нього прикріплено зазвичай до 5000 гачків. Ярус опускається на морське дно і лежить у воді близько шести годин, після чого його поступово витягують і знімають з гачків рибу, що попалася.

А. П. Енгельгардт

Вже нашого часу, соціолог Ю. М. Плюснін провів у 1995-2001 роки обстеження сільського населенняузбережжя Біломор'я, легендарні поморські береги. Він виявив та описав наступний факт. У п'яти обстежених ним поморських рибальських колгоспах було 13 середніх рибальських сейнерів. Але в командах працювало не більше 10 колгоспників із майже 400 осіб. загальної кількості. Решта екіпажу набиралася в Естонії та в Україні:

Причини небажання йти в море називаються різні, але за всіма стоїть одна обставина: на тлі збиткового тваринництва і рослинництва морська риболовля вигідна і дозволяє колгоспу утримувати всіх своїх працівників, незалежно від їх реального внеску. Ця невелика зарплата, на яку живуть члени колгоспу, виступає у вигляді допомоги, завдяки якому вони мають ще достатньо часу і на заняття своїм господарством (плюс полювання, риболовля, збір та здавання водоростей, та інші справи, що потребують часу, неклопітні і часто навіть приємні ) та відповідний потребамдозвілля, яке полягає в регулярному та тривалому пияцтві (у той час як на судах запроваджено сухий закон)… Сформувалася психологія рантьє, яка на рівні повсякденної свідомості досить швидко закріпилася, знайшла ідеологічне обґрунтування і в нинішніх умовах як механізм ситуативно-цінний починає успішно витісняти колишні соціально-психологічні механізми життєзабезпечення

Ю. М. Плюснін

Історія вивчення

Нині немає єдиної погляду поняття «помори». Існує ряд основних підходів, що відрізняються один від одного:

• Помори це корінний нечисленний народПівночі, корінна нечисленна народність, що сформувалася з російського, фінноугорського та скандинавського компонентів;
• Помори - це група людей субетнічного характеру, пов'язаних подібним способом життя та родом господарської діяльності;
• Помори - це регіональна, місцева і нейтральна в етнічному сенсі назва російського та карельського населення, що проживає на Архангельській Півночі, в Карелії, Мурманської областіта Ненецькому автономному окрузі;
• Помори – це етнографічна групаросійського старожитнього населення, корінна північна народність, що проживає на берегах Білого моря;
• Помори - це російський субетнос, що мешкає на Біломор'ї;

Мова та культура мови

Розмовна мова поморів – поморський діалект російської мови. Характерними ознакамипоморської говірки є:

• окання і довгота голосних у фонетиці, характерна частини фінно-угорських мов.
• велика кількість слів, успадкованих від давньоруської мови(Його новгородського діалекту).
• наявність численних новоутворень, зокрема пов'язаних із природними умовами та господарською діяльністюпоморів, а також мовних запозичень із давньобалтійських, фінно-угорських та скандинавських мов у лексиці.
• деякі особливості у створенні дієслівних форм, вибіркове застосування аориста

Територіальні групи поморів

• Власне помори. Населення Поморського, Літнього та частини Карельського берегів Білого моря. Вони відрізняють себе від населення Кандалакської губи (називаючи їх «п'яка») та Терського берега (називаючи їх «рокани»)
• Помори Кандалакської губи. Губ'яни «п'яка».
• Помори Терського берега. Терчани, або як їх називають інші помори - «рокани».
• Уст-цілеми і пустезери на Печорі.
• Канінські помори. Невелика відокремлена група півострова Канін – 7 осіб – під час перепису 2002 року назвали себе канінськими поморами.

Релігія

Основна релігія поморів - православ'я як нового. православна церква), і старого (Древлеправославна поморська церква) обрядів.

У 2010 році польова експедиція Інституту етнології та антропології ім. Н. Н. Міклухо-Маклая РАН досліджувала релігійність сучасних поморів.

Село Шуєрецьке – старовинне поморське село. Воно засноване понад п'ять століть тому. Першими оселилися вихідці з Новгорода, поступово береги Шуї-ріки обживали мисливці, рибалки. Життя поселян було з Білим морем. Рибні та морські промисли, соління та копчення риби, суднобудування та торгівля – основні заняття поморів. Існувала помилкова думка про те, що помори, крім риболовлі та звіробійного промислу нічим більше не займалися. Спробуємо розібратися чи це так.

Північні землі були серед тих небагатьох районів, де добувалась сіль. Ті, що дійшли письмові джереласвідчать, що солеварение поставлено добре. Так Соловецький монастир мав близько 50 варниць. Сіль отримували випарюванням на вогні в соляній варниці – зброї з колод без вікон. У центрі варниці викопували чотирикутну яму – піч. Стіни її викладали каменем, дно посипали піском. Над піччю підвішували залізний ящик, що заповнювався розсолом. «Варка» тривала понад добу. І в нас у селі теж були варниці.

Широкий розмах у Помор'ї набув такого незвичайного промиселу, як лов перлів. Перлинні мушлі видобували в гирлі річки Шуї. Перли добували у невеликих кількостях, тому доставляли жителям незначний дохід. Ловля перлів мала хижацький характер, що призвело до майже повного зникнення перлинних раковин у річці. Перлами прикрашали напійники.

Столярне виробництво існувало у краї майже всюди. Майстри столярної справи займалися промислом у вільний від сільськогосподарських робіт час та виготовляли кухонні та кімнатні меблі для селянського побуту (столи, табурети, стільці, шафи, комоди, інструменти столяра: стамеска, долото, коловорот, рубанок, ножівка, напилок).

Бондар – професія рідкісна. За старих часів секрети передавалися від батька до сина. Бондарне виробництво переважно обслуговувало домашній ужитокнаселення. Майстри бондарної справи виготовляли широкий асортимент дерев'яних судин, необхідних у кожному селянському господарстві: чани, діжки, вушати, балії, дійниці. Для виготовлення бондарного посуду використовувалися різні породи деревини: сосна, ялина, осика, вільха, береза, кожна порода йшла виробництво посуду певного призначення. З сосни робили ємності для засолювання м'яса та риби, з ялини – для зберігання ягід та грибів, з осики та вільхи – для зберігання молока та молочних продуктів. Обручі виготовляли з ялини, верби чи черемхи, з бука. Виготовляли обручі зі сталі. Фарбувати олійною фарбою барило не слід, вона закупорює пори, сприяє гниття. А обручі фарбують, щоб вони не іржавіли. Робота проводилася майже у винятково зимовий час у житлових будинках. Збут виробів здійснювався найчастіше у своєму селі, рідше їх вивозили на ярмарки. Існував особливий різновид бондарного промислу, пов'язаний з особливостями рибальства – виробництво «оселедець» (невеликих діжок для засолювання місцевого оселедця). Цим ремеслом займалися.

За своїм призначенням - виготовлення виробів для селянського побуту примикав корзино-коробковий промисел. У кожному будинку та кожному господареві кошик потрібний. Кошики виготовляли з скіпки, драни, берести, рідше з прутів. Для вироблення дранки зазвичай використовували сосну. З інструментів сокира та ніж. Отримані заготовки поміщали у протоплену піч для розм'якшення: і вже за добу вони чудово розщеплювалися ножем на скіпку. У середньому чагарник з хлопчиком-помічником міг виготовити за день до чотирьох кошиків з дранки. Кошики, виготовлені з берести, відрізнялися великою міцністю та довговічністю.

Майстри-берестянники зазвичай виготовляли цілий рядпобутових виробів із плетеної та цільної (знятої з обрубків сучків) берести – гаманці, короби, туеса, сільнички, постоли. Туеса – берестяні судини для зберігання рідких харчових продуктів – мали унікальними властивостями. «Незначне випаровування рідини через пори берести злегка охолоджувало вміст, що у ній смолисте речовина, перешкоджало закисання». Тому туєс був неодмінним супутником селянина. Виріб з берести відомий з давніх-давен. Вироби таких виробів є одним із найдавніших ремесел і є споконвічно російським промислом.

Бересту використовували у будівництві: обшивали човни, робили з неї поплавці та інше рибальське приладдя. Із сухої перегінної берести досі видобувають дьоготь.

Світлана Богданова

Щороку в Архангельську руйнуються дерев'яні будинки, сходять зі паль будинки, а їх мешканці постійно ризикують опинитися під завалами. На думку місцевих дослідників непізнаного, справа зовсім не в худих бюджетах мерії і не в поганому господарському догляді. Це прощальний «подарунок» стародавнього племенічудь, що нібито мешкало на Поморській землі тисячоліття тому.

Архангельськ важко назвати кам'яними джунглями. Більшість будинків побудовано з дерева: зроблені з колод будови, дерев'яні містки, різьблені альтанки викликають розчулення у туристів, втомлених від бетону та скла. великих міст. Але далеко не всі архангелогородці поділяють це розчулення гостей міста. Вони переконалися на власний досвід, Що романтична старовина таїть у собі чимало небезпек.

Звісткою про будинок архангелогородців, що зруйнувався, не здивуєш: щороку в Архангельську зі паль сходять по кілька житлових будинків. Якщо врахувати, що більшість будівель - дерев'яні, то масштаби житлової катастрофи стають загрозливими. У безпеці себе не відчуває ніхто. І майже ніхто не згадує про давню заборону загадкового племені, що колись мешкав у тутешніх лісах. Табу, яке часто порушували місцеві лісоруби, коли зводили столицю Помор'я.

Архангельське тіло від плоті шалено російське місто. Російські міста всі були дерев'яні. Наприкінці 19 століття Архангельськ був найбільшим дерев'яним містом у світі!

, для програми «Міські легенди»

При правильному будівництві та відповідному догляді будинок з дерева простоїть понад сто років, однак у наш час дерев'яний колорит дорого обходиться місту. За словами співробітників служби порятунку Архангельської областіОсобливо небезпечний період для сходу будинків зі паль та обвалів - це зимово-весняне міжсезоння. Саме в цей час варто бути особливо пильним, живучи у дерев'яному будинку.

Сьогодні в Архангельській області 289 тисяч квадратних метрів житла визнано аварійним. Ви тільки вдумайтесь у цю цифру! При тому, що загальний старий фонд, за нашими даними, становить майже два з половиною мільйони квадратів. Зрозуміло, його левову частку займають великі міста: на першому місці обласний центр, потім Сєвєродвінськ та Новодвінськ.

Валентина Прилепіна, в.о. міністра будівництва та ЖКГ Архангельської області, news29.ru

Старожили кажуть, що причина того, що деякі будинки стоять довго, а інші руйнуються, швидше за все в тому, що при будівництві застосовувався ліс зі священних гаїв, які ніколи не дозволялося використовувати для побутових потреб: будинок, збудований з такого дерева, згоряв, човен - тонула, лісоруб помирав у страшних муках. Однак якщо правильно вибрати ділянку для вирубки за межами священного гаю, дерево принесе людині тільки користь.

Юрій Попов, архангельський дослідник аномальних явищ, «Міські легенди»

Довідка

Чудь (чудь білоока, диваки, чуцькі) – персонаж російського фольклору, древній народ, аборигени місцевості. Не варто плутати з історичним найменуваннямсправжніх фінно-угорських народів. Цей міфологічний персонаж близький за значенням до європейських ельфів і гномів, зустрічається у російському фольклорі, а й у комі і саамів. Подібні легенди відомі в Сибіру у сибірських татар і мансі про сибирі, у алтайців - про бурути, у ненців - про сихір. У народної пам'ятізберігалися відомості про дивне минуле залишків земляних фортець, могильників та поселень. Вони мали назви, забезпечені прикметником «чудської», - наприклад, урочище, де колись стояла фортеця, могли називати Чудське містечко.

Вивчаючи міські архіви, дослідник знайшов навіть деякі факти, які вважає підтвердженням своєї версії. Мова йдепро священні місця навколо Архангельська, де росли шикарні ліси. За переказами, тут мешкало загадкове плем'ячудь білоока, про існування та походження якого немає документальних чи археологічних підтверджень. Вони жили в лісах, де обирали ділянки з найпотужнішою енергетикою та вважали їх за священні. Плем'я давно зникло, але закляття залишилося.

Архангельська область - одна з найзеленіших територій Росії, лісові угіддя тут становлять понад 22 млн. га. Не дивно, що край історично розвивався на основі лісозаготівлі та деревообробки, але навіть тут існують сакральні місця, де нікому на думку не спаде валити ліс. Наприклад, в національному парку«Кенозеро» збереглося понад 40 недоторканних гаїв.

Ми втратили культуру сприйняття живої природи. Жителі глибинки досі гостро відчувають зіткнення з природою, відчувають її вплив. Постояти під деревом, перейнятися його духом - особлива властивістьлюдину, яка у місті притуплюється. Не скрізь є попередження, наприклад, хрести - це символ пізнішої культури, символ православ'я, який змінив язичництво. До приходу слов'ян на цих землях жили фіно-угорські племена, а до них мешкала чудо білоока - саме їх вважають корінними жителями Помор'я.

Юрій Барашков, історик-краєзнавець

Ще до революції з вуст у вуста передавалась давня легендапро те, як загинула чудь. Не в силах захистити свої землі від вторгнення новгородців, це загадкове плем'я поховало себе живцем. Згідно з легендою, на світанку весь чудський народ зібрався в священному гаюі почав копати ями. Коли сонце зійшло над лісом, страшний притулок для вигнанців був готовий. По краях ям стояли численні стовпчики, над якими настелили кволу даху з дощок, і зверху засипали ці дошки камінням. А потім народ чудь заліз у ями з усім своїм майном і, підрубавши стовпці, завалив сам себе.

Тепер уже ніхто не знає, навіщо і чому саме у такий спосіб вони прийняли смерть. Про білооке диво сьогодні не відомо майже нічого: що за народ, у що вірив, які магічні здібності мав, підтримкою яких сил природи користувався, а найголовніше, чому вибрав для себе таку страшну, болісну смерть- Поховання живцем.

Місцями їх поховань прийнято вважати ліси з розлогими кронами дерев, під якими можна спостерігати безліч пагорбів. Дехто навіть вважає, що душі померлих знаходять собі притулок у цих величних деревах. Адже саме такі ліси оточують Архангельськ.

Глибоко в кореневій системі жителів півночі чудська кров все ж таки присутня так чи інакше хоча б тому, що всі географічні назвина Російській Півночі – угро-фінського походження. Тому коли слов'яни сюди прийшли, а це в першу чергу новгородці, тут були окремі племена, край був заселений дуже рідко. Почалися різного роду кровозмішення, і від цієї чуді нічого не залишилося.

Юрій Барашков, історик-краєзнавець

Непряме підтвердження теоріям аномальників дає і практика червонодеревників. Архангельські різьбярі по дереву мають свою методику обчислення «чудських дерев». Поморські умільці з давніх-давен вирізали так званого трісного птаха щастя з дерева і сідали його на жердину. Вона вважалася оберегом і завжди поверталася у бік доброї людини. Згідно з повір'ями, вона приносила удачу лише в тому випадку, якщо була зроблена з добрими помислами та з доброго дерева. А будучи зробленою з клятої деревини, вона могла зіграти зловісну роль. Зрозуміти, з якого матеріалу зроблено птаха, під силу лише професіоналу.

Коли робиш зріз деревом, наочно бачиш текстуру волокон. У невідповідного матеріалу вона незграбна, немов кручена. Найчастіше на зрізі виразно проглядаються фантастичні малюнки: тварини, риби та інші невідомі зображення.

Ігор Стойко, різьбяр по дереву

March 24th, 2017

Якщо випало в імперії народитися,
Краще жити в глухій провінції біля моря
(І. А. Бродський)

Названий мною порядок цих трьох сіл відбиває рух назад до Біломорська. Тобто ближче до міста розташоване Сухе (18 кілометрів), потім Вірма (35 км), і вже за 50 кілометрів на схід від міста знаходиться Сумський Посад (в побуті його називають просто Сумпосад). Ми з andrew_rewsr здійснили вздовж Поморського берега велопробіг ґрунтовою дорогою: вранці доїхали з велосипедами електричкою від Біломорська до Сумпосаду, а потім їхали назад у бік міста вже на велосипедах.

Як уже говорилося, у Біломорську знаходиться тристоронній залізничний вузол: на схід від міста йде лінія до станції Обозерська, що сполучає Мурманську магістраль з Архангельською. Саме звідти, і в той же бік ми їхали до Сумпосаду. Щастить нас туди електричка Кем - Маленьга, і їхати до Сумпосаду 50 кілометрів, або трохи більше години. Народу в ранковій електричці небагато, і більшість пасажирів становлять залізничники.

2. Ось і Сумський Посад. Досить велика станція, яка у 1994-2003 роках була кінцевим пунктом електрифікації. Раніше тут ще був дерев'яний вокзал, але він згорів кілька років тому. Виходить досить багато пасажирів, вивантажуємось і ми з велосипедами. Електричка поїхала далі — через дві години вона буде на станції Маленьга біля кордону з Архангельською областю, після чого піде назад до Ким.

А ми сідаємо на велосипеди та їдемо до села, яке трохи осторонь станції. Офіційно тут два населені пункти — село Сумський Посад, та селище залізничної станції Сумпосад. При цьому сама станція називається Сумський Посад, а станційне селище — саме Сумпосад, офіційно. Втім, фактично весь Сумський Посад сприймається одним цілим.

3. Сумпосад — село, за місцевими мірками, досить велике (близько семисот мешканців, а сто років тому було півтори тисячі), центр сільського поселення. До того ж, з багатою історією. Вперше село згадується під назвою З ума 1436 року в контексті заснування Соловецького монастиря. Тут була вотчина новгородської посадниці Марфи Борецької, що віддала 1450 року село у володіння.

4. Звідси всього 4 кілометри до Білого моря, але в літню пору до нього просто так не вийдеш, — береги болотисті. Село мальовничо розтягнуте на берегах річки Суми, що дала йому назву. Добротні поморські хати, багатьом із яких понад сто років, дивляться фасадами на річку. При погляді з мосту Сумпосад нагадав мені карельське.

Річка бере початки з озера Сумозеро, і тут майже відразу за селом впадає в море. А море – це основа місцевого життя. Навколо дрімучі ліси і болота — багаті на дари природи, але при цьому малопридатні для сільського господарства. Основний промисел поморів - це лов морської риби. Ловлять мережами, — зазвичай виходять у море зранку з припливом, а потім увечері, високою водою, повертаються. І так тут мешкають уже століттями. Треба сказати, що пушкінська "Казка про рибалку та рибку" найчастіше спливає в пам'яті саме в цих краях.

5. Втім, про те, що поряд море, можна і не здогадатися, якщо не знати про це. За околицями села видно лише ліс. Але, проте, піддуває з моря холодним вітром.

У 16 столітті Сума вже була одним із найбільших і найзаможніших сіл Поморського берега (так само, як і Сорока — нинішній Біломорськ), будучи також центром солеваріння, — тут діяло кілька варниць. Однак життя часто було неспокійним, край прикордонний, і кілька разів його розоряли шведи. У 1576 році, в Лівонську війну, вони спалили Суму, перед цим встигнувши накурити в "Кемській волості". А в 1583 році тут було зведено дерев'яний Сумський острог, що складався з шести веж — Воротної, Білої, Мохової, Низівської, Рибної та Мостової. У 1613 році шведи його брали в облогу, але взяти вже не змогли. У 1680-і роки острог був збудований заново, а ще через сто років був скасований, став занепадати, і до 20 століття майже розвалився. Мохову вежу, що частково збереглася, в 1931 році перевезли в московський музей "Коломенське", де вона і зараз стоїть у відреставрованому вигляді.

6. Дорогою від станції до села видно сільську школу:

Після скасування острогу населений пункт став селом Сумським. У 1806 року воно було перетворено на посад у складі Кемського повіту Архангельської губернії, отримавши сучасна назва- Сумський Посад.

8. У південній частині села зустрівся магазин промтоварів із ще радянською двомовною вивіскою. Праворуч написано по-фінськи: "Teollisuustavaroita". Хоч і практично все корінне населення тут російське, ми все-таки в Карелії, де за радянських часів вивіски дублювалися саме фінською, а не карельською (так пішло з часів Карело-Фінської РСР).

9. Ось такий він, Сумпосад. Серед хат є 500, але не такого суворого вигляду, які можна бачити в Архангельській області. Тут зазвичай будинки більш витягнуті у довжину.

10. Будинок купця Івана Шуттієва, який володів магазином, що був у ньому:

Ось так цей будинок виглядав сто років тому:

Наразі половину будинку займає церква (видно по хрестах). Після створення кадру нас примітив мешканець будинку — досить благообразний і дуже балакучий дід, який, за його словами, у цій церкві допомагає по господарству. Розповісти він нам встиг багато — то про те, як він у лихі дев'яності працював у Москві і мало не потрапляв у зіткнення з бандитами, то про те, як на старості років живе тут, і чисте повітрятак дає сил, що навіть до лікаря не доводиться ходити:
— Коли вболіваєте, треба сюди приїжджати, і он туди за ліс іти пити воду.
— Із болота?
- З болота! Жити тоді довго будете.

А взагалі треба сказати, що Сумпосад (як і Біломорськ) відрізняється якоюсь інтелігентністю місцевих жителів. Крім того, село з такою багатою історією та традиціями — свого роду культурний центрБіломорського району (як, наприклад, у Бабаївському районі на Вологодчині).

11. Біля будиночка з церквою – меморіал знаменитим землякам:

Особливо тут виділили двох людей. Капітан Володимир Воронін (1890-1952) - корінний помор за походженням, один із радянських підкорювачів Арктики, який брав участь у порятунку челюскінців. Особливо він прославився тим, що у 1932 році на криголамні "Олександр Сибіряков" вперше за одну навігацію пройшов Севморшлях. Тут же увічнили етнографа Івана Дурова (1894-1938), який займався вивченням поморської культури та фольклору, але потрапив під репресії та був розстріляний у 1938 році. В одному своєму нарисі він писав: « Сувора природапівночі приховує у собі чимало таких куточків, про життя яких ще багато треба говорити і писати. До одного з таких куточків належить і наше Помор'я, що розкинулося вузькою смугою на кілька сотень верст вздовж західного узбережжяБілого моря».

12. По сусідству — меморіал сумлянам, що загинули на Великій Вітчизняній війні:

13. А на іншому березі стоїть найстаріша будівля села — дерев'яна Соловецька комора, побудована в 1757 році. Тут же був причал Соловецького монастиря. Пам'ятник унікальний, але, мабуть, коштів на реставрацію немає, і він поступово занепадає.

14. Навколо потемнілих зроблених з колод стін — запах мокрої від ранкового дощу трави, і густі зарості малини.

15. Такий напис зберігся над входом до комори. Соловецький монастир, хоч і на острові розташований, але свого часу був одним із головних центрів Помор'я, і ​​володів багатьма селами Поморського берега аж до катерининської доби.

16. А ще на стіні комори є ось така раритетна табличка аж часів Карело-Фінської РСР (зрозуміло, знову ж таки, з написом на фінською мовою). Жаль тільки, що у разі реставрації комори її напевно знімуть, — таке в наш час поки що не цінують.

17. Поруч стоїть нова церква святого Єлисея Сумського, побудована в 2006-2013 роках. До речі, це єдиний взагалі храм на честь цього святого.

Місце вибрано не випадково. Тут раніше стояв цвинтар-трійник — кам'яна Успенська церква (1693), дерев'яна Микільська (1768) і шатрова дзвіниця. В начинні Микільської церкви було безліч дарів від соловецьких архімандритів. Храми, на жаль, були знесені у 1930-ті роки.

Ось так виглядав храмовий ансамбль:

18. Біля церкви - пам'ятний знакмореплавцям Сумського Посаду:

Як мовилося раніше, море тут — основа життя. У Сумпосаді діяла невелика судноверф, місцеві жителі часом йшли на промисли в Баренцеве море та на Нову Землю. Тут діяла морська школа, що дала країні кілька десятків капітанів, включаючи згаданого Володимира Вороніна.

19. У пейзажі Сумпосаду видно карельську природу. Вище мосту на Сумі - поріг, що шумить бурхливим потоком серед гранітних скель.

20. Карелія!

22. Тут, на одній із скель, під навісом, стоїть карбас — морехідний човен, подарований Сумпосаду 1870 року великим князем Олексієм Олександровичем (син Олександра II), який відвідав село. Років десять тому човен пошкодив обвалення навісу. Її поки що не відреставрували, але навіс все-таки новий збудували.

23. І загалом Сумпосад — добротне північне село із приємною атмосферою старовини.

24. Раптово, вузькоколійний залізничний вагон біля берега. До 1980-х років діяли дві вузькоколійки — при ліспромгоспах у селищах Вірандозеро і Маленга, що стоять на залізниці, ще далі на схід. Очевидно, вагон звідти.

На північному краю села раніше знаходився порт — один із центрів торгівлі в Помор'ї, зокрема й закордонний. Помор'я мали давні торговельні зв'язки з Норвегією — торгували сіллю, хутром, але в основному, звичайно, рибою. У другій половині 19 століття торговельний оборот риби у Сумпосаді обчислювався тисячами пудів. Була тут і пасажирська пристань, — до початку 20 століття існувало регулярне пароплавне сполучення з Архангельськом та Соловками, Онегою та Кем'ю, а також між селами.

26. Деякі будинки в селі виглядають зовсім по-новому:

Тут ми зіткнулися з північною гостинністю. Після створення цього кадру нас помітила жінка років 60-ти та запросила до себе в будинок випити чаю та подивитися на старовину, яку вона вже кілька років у себе збирає. Бачили ми в неї і старі газети та документи, і пару предметів меблів (здається, дзеркало та ліжко), і речі на зразок старого чайника та самовару. В основному господиня все це купує у місцевих жителів (у тому числі й п'яниць), і робить у своєму будинку майже живий музей поморського побуту. Родом вона, до речі, не звідси, а з Західної Білорусії, і, за її словами, наполовину полька та католичка. Тут це було несподівано.

У Сумпосаді ми пробули більше трьохгодин і потім залишили це цікаве місце, поїхавши на велосипедах у бік Біломорська. Насправді, і на схід від Сумпосади є цікаві місця. Наприклад, поморські села Колежма і Нюхча. З Нюхчі починалася Осударева дорога — тяг від Білого моря до Онезького озера, прокладений в 1702 через карельські ліси за указом і за участю Петра I, коли він повертався з Архангельська. На залізниці стоять вже згадані радянські селища (минулого СМТ) Вірандозеро та Маленга. Можливо, якось я побуваю і в тому боці, але зараз ми їдемо у напрямку міста, і наша наступна мета — село Вірма за 15 кілометрів від Сумпосаду.

27. Вся дорога тут ось така — грейдерна ґрунтовка, з лісами та болотами навколо. А десь поруч, за лісом, — море.

28. На всі 15 кілометрів до Вірми — жодного населеного пункту. Прямо майже класична для Карелії ґрунтовка серед лісів. Найбільше мені тут згадалася дорога Суоярві – Суйстамо – Ляскеля, де я їздив автобусом три роки тому.

З погодою нам пощастило. День видався тихим і хмарним — ні спеки, ні дощу. По дорозі кілька разів проїжджаємо містками лісові струмки з торф'яною водою. На одній із зупинок ми почули зверху дивний шурхіт і свист, — виявилося, зграя птахів летить над лісом. Напевно, з висоти пташиного польоту добре видно і дорогу, і море. А з дороги не зрозумієш, як море тут близько.

29. Багато тут і боліт:

Поступово на дорозі ставало більше машин, які їхали назустріч нам. То була п'ятниця, і в другій половині дня люди прямували на дачу. Кілька разів ми роз'їжджалися з грізного виду лісовозами, а ще назустріч проїжджав ПАЗик з табличкою "Біломорськ - Сумпосад - Хвойний". А в якийсь момент ми почули з лівого боку гудок електровоза та гуркіт товарняку.

30. Перед самою Вірмою автодорога підходить зовсім близько до залізниці, що йде паралельно. А вантажний рухза нею дуже жваве, — вантажопотік до Мурманського порту, вивезення руди з Кольського півострова. Майже магістраль серед карельської глушині.

31. Але коли відгримить черговий вантажний, на маленькій станції Вірма знову стає тихо. Пасажирське сполучення тут обмежується електричками Кем – Маленьга та поїздом Вологда – Мурманськ, який проходить тут уночі.

32. Пам'ятається, на станційній будівлі (яка справа) була табличка "Вхід з вогнем заборонено". Мабуть, Прометей засмутився б.

Плани будівництва залізницівздовж Поморського берега існували ще до революції. У 1916 році, після відкриття Мурманської магістралі, існував проект лінії Сорока – Сумпосад – Онега – станція Холмогорська, яка з'єднала б її з Архангельською. У результаті, проте, залізна колія була прокладена тут лише в 1941 році, і трохи іншим маршрутом — повз Онєгу, і до станції Обозерська. У роки війни вона зіграла роль як єдиний сухопутний зв'язок Мурманська з Великою землею (оскільки Мурманська магістраль була перерізана фінами).

34. За кілька кілометрів після станції видно вже й Вірму. Знову довгі хати та комори, а трохи далі — трохи загадковий туман. Там – Біле море!

35. Вірма - село маленьке, стоїть майже біля самого моря і навіть не зачинене від нього лісом. Назву воно отримало від однойменної річки, що впадає в море. У її гирлі, фактично, естуарій, - сюди заходить морська течія, і тому в відплив по річковим берегамвидно в'язкий зелений мул, званий словом "няша".

36. Майже кожен будинок має свою човнову пристань. А за будинками видно дерев'яну церкву Петра та Павла, до якої ми підійдемо ближче.

37. Вид вгору за течією:

38. І тут теж багато добротних старих хат. Вірма теж село старовинне, вперше згадується в 1459 році. А у 16-17 століттях тут, як і у Сумі, діяли соляні варниці.

39. На в'їзді до села — пам'ятник воїнам-землякам:

40. Велично підноситься над Вірмою церква Петра і Павла, побудована в середині 17 століття, - один із шедеврів дерев'яного зодчества Руської Півночі. Перша церква тут відома ще з 1526 року.

41. Композиція церкви у Вірмі — п'ятиголовтя на кубі (як, наприклад, церква в каргопольському Архангело).

42. Хороші місцядля церков вибирати вміли. Храм стоїть в оточенні могутніх ялин та карельських скель.

43. І краєвиди довкола прекрасні. Ландшафти у всій Карелії схожі й легко впізнавані — приблизно такі ж лісисті скелі можна побачити десь біля Виборга.

44. Під ногами мохи...

45. ...і чорниця:

46. ​​А Вірма виглядає приблизно так. Постійних жителів у селі залишилося вже зовсім мало, і здебільшого тут уже дачники, хтось із Біломорська, а хтось навіть із Мурманська.

47. А з-за околиці піддуває морський вітер, і в повітрі висить туманна завись.

48. Там уже море. Вірма розташована в бухті, яку від відкритого моря прикриває Сумостров і ще ряд дрібніших островів.

50. Навколо ті самі сосни на гранітних скелях. І дуже чистий і свіже повітря, яким хочеться дихати на повні груди.

51. Незадовго до Сухого шлях знову виходить близько до берега моря. На болоті валуни, а вдалині видно. морська вода. Огорнутий туманом обрій, від якого дме вітер, виглядає таємниче.

Насамкінець я фотографував вже мало, оскільки увага все рідше відволікалася на оточуючі види. Зрозуміло, поїздка ґрунтовкою на велосипедах на таку відстань за один день далася нам з великими труднощами, і, навіть із зупинками на відпочинок, вже до Сухого ми під'їжджали втомленими. На нашу радість знайшлася вставка асфальтованої дороги аж на триста метрів! Це був міст через річку Кузреку. ялинова річка), біля гирла якої і знаходиться село Сухе.

53. Сухе стоїть просто біля берега моря, а не по берегах річки, як Вірма. Власне, назва села і пов'язана з розташуванням: якщо берег моря тут здебільшого болотистий, то саме тут чи не єдина на багато околиць сухемісце безпосередньо на березі. Початкова назва села — Сухий Наволок чи Сухонаволоцьке. Згадується воно вперше в 1539 році в "Жалованій грамоті великого князя Івана Васильовича" Соловецькому монастирюна вотчину в Спаському цвинтарі Вигозерського повіту". Це теж було монастирське село.

Місцева легенда свідчить, що спочатку село хотіли відбудувати на Кузреці вище за течією, і принесли туди ікону для освячення місця, але ікону кілька разів забирало рікою до морського берега, що потім було сприйнято як божественний знак, і село з'явилося там, де зараз стоїть.

54. З боку моря шумів вітер, а біля одного з будинків на нас заливисто гавкав собака, що сидів за парканом.

55. У центрі села – церква Смоленської ікони Божої Матері. Побудована вона у 1899 році, але у радянські рокиу неї розібрали дзвіницю та головку, і до наших днів вона збереглася в такому вигляді. У білий колір її пофарбували вже недавно, і, як на мене, дарма.

56. Пам'ятник воїнам-землякам:

57. А ось і море. До Сухого ми доїхали вже ввечері, коли почався приплив. Біля берега гуляли бабуся з онуком і спостерігали за морем: "Ось, бачиш, уранці відплив був, вода пішла. А зараз, увечері, знову повернулася".

Що цікаво, за кілька кілометрів звідси є і залізнична станціяСухе. Але із селом вона фактично ніяк не пов'язана, і туди навіть немає під'їзду від автодороги.

58. Останній поглядна Сухе та його морську бухту:

Велопробіг зайняв у нас цілий день, і, як уже сказано, ми встигли, м'яко кажучи, сильно втомитись (досі пам'ятаю приємне відчуття, коли після такого заїзду лягаєш спати). Саме тому після Сухого я вже майже не знімав, більше хотілося або безперервно крутити педалі, щоб швидше доїхати, або посидіти відпочити. Покажу наостанок лише пару кадрів.

59. Ще один виїзд дороги близько до моря:

60. А це річка Велика Кетьмукса перед гирлом. Як і до Вірми, сюди заходить морська течія, тому з припливом мулу вже не видно, і в річці висока вода. А ще — помітний трохи незвичайний фіолетовий відтінок хмарного вечірнього неба. Це властиво саме північним широтамз їх яскравішим сонячним світлом.

На цій ноті завершу розповідь про Поморський берег та його села. Саме Біломорськ з його околицями став для мене кінцевим пунктом тривалої подорожі. північним областямвлітку 2016 року. І розповідь про цю подорож майже добігла кінця. Наступного разу я наостанок трохи скажу про дорогу назад додому.