Стовпова дворянка значення. Стовпова дворянка – це хто? Походження та значення терміна

01.11.2014

Слов'янський народний костюм не лише наше Національне надбання, але ще джерело натхнення для сучасного моделювання одягу та для створення сценічних образів у різних жанрахта видах мистецтва, і є яскравим втіленням народної творчості.

Цілих предметів одягу IX-XIII ст. до нашого часу не збереглося, і основним джерелом є знайдені залишки одягу та прикрас. Окрім археологічних даних про одяг східних слов'янцього періоду найповніше уявлення дають кілька образотворчих джерел.

Ми розглянемо основні деталі одягу стародавніх слов'ян, і ряд захисних орнаментів, що прикрашають цей одяг. Звичайно, багато з нижческазаного спірно, і вимагає набагато більше докладного вивчення, але …

Отже, «По одязі зустрічають…».

Поглянувши на людину, можна було точно сказати: якого роду-племені належить, у якій місцевості проживає, яке становище у суспільстві має, чим займається, який у нього вік і навіть у якій країні він живе. А дивлячись на жінку, можна було зрозуміти, одружена вона чи ні.

Така « візитна картка» дозволяла відразу вирішити, як поводитися з незнайомцем і чого від нього чекати.

Сьогодні і в нашому побуті збереглися деталі одягу, що «говорять», і навіть цілі види костюма, які може носити тільки член певної статево-вікової чи громадської групи.

Тепер, коли ми вимовляємо «одяг», — це звучить як просторіччя, майже як жаргон. Тим не менш, вчені пишуть, що в Стародавню Русьсаме «одяг» вживалася набагато частіше і ширше, ніж звичний нам термін, що існував одночасно з ним, «одяг».

З чого складався гардероб древніх русичів?

Насамперед одяг суворо ділився на повсякденний та святковий. Вона відрізнялася і якістю матеріалу та кольоровою гамою.

Крім найпростіших і грубіших тканин, було багато тканин тонкого вироблення, як місцевих, так і привізних. Звичайно, якість одягу залежала від добробуту її власника - дорогі шовкові тканини, що привіз, могли дозволити собі далеко не всі. Натомість шерсть і льон були доступні всім верств населення.

Фарбувалася тканина натуральними барвниками - листям, корінням, квітами рослин. Так кора дуба давала коричневий колір, коріння марени - червоний, кропива при гарячому фарбуванні - сірий, а при холодному - зелений, лушпиння цибулі - жовте.

З часів Стародавньої Русі "червоний" - красивий, веселий, а тому святковий, ошатний. У російському фольклорі ми зустрічаємо висловлювання: «весна красна, красна дівиця, красна краса (про красу дівчини)». Червоний колір був пов'язаний із кольором зорі, вогню, все це пов'язувалося з життям, ростом, сонцем-світом.

Білий. Пов'язаний з ідеєю Світла, чистоти та священності ( Білий світ, Білий Цар- над царями цар тощо); в той же час – колір Смерті, жалоба.

Зелений - Рослинність, Життя.

Чорний – Земля.

Золотий – Сонце.

Синій - небо, води.

Здавна було відоме золоте шиття. Стародавні кияни носили одяг з великою кількістюзолотого шиття. Найстаріша з відомих - російська золота вишивка була знайдена археологами в кургані князя Чорного (біля Чернігова), і датується десятим століттям.

Цікавий факт:

У слов'ян широко відоме повір'я, що перший одяг людини впливає на його подальше життя. Тому новонародженого нерідко приймали в сорочку, що пошила сама старою жінкоюу сім'ї, щоб він успадкував її долю і жив довго; у стару нестирану сорочку батька, "щоб він його любив", а для пелюшок використовували частини одягу дорослих, щоб дитина неодмінно успадкувала їх позитивні якості

Стародавньою назвою одягу було у слов'ян "портище" - відріз (шматок тканини); звідси і слово "кравця" - людина, що шиє одяг. Назва ця протрималася на Русі до п'ятнадцятого століття

Рубаха - найдавніший, найулюбленіший і найпоширеніший у древніх слов'ян вид натільного одягу. Мовники пишуть, що її назва походить від кореня «руб» - «шматок, відріз, уривок тканини» - і споріднене з словом «рубати», що колись мав ще й значення «різати».

Іншою назвою сорочки в російській мові було «сорочка», «сорочиця», «срачиця». Це дуже старе слово, споріднене з давньоісландським «серком» і англосаксонським «серком» через загальне індоєвропейське коріння.

Довгі сорочки носили знатні і люди похилого віку, більш короткі - інші стани, оскільки на відміну від спокійного і неквапливого життя князів і бояр будні трудового народу були наповнені важкою роботою і одяг не повинна була сковувати рухів. Жіночі сорочки доходили до п'ят.

Чоловіки носили сорочку на випуск та обов'язково з поясом. Звідси і вираз "розперезався" - якщо людина не надягла пояс, то говорили, що він розперезався. Святкові сорочки знаті шилися з дорогих тонких полотен чи шовків яскравих кольорівта прикрашалися вишивками. Незважаючи на умовність візерунка орнаменту, багато його елементів мали символічний характер, вони ніби охороняли людину від іншого пристріту та напастей.

Прикраси були "навісними" - знімними: багато розшитими золотом, дорогоцінним каміннямта перлами. Зазвичай на сорочках вишивали орнаменти обережних мотивів: коні, птахи, дерево Життя, рослини та рослинні орнаменти взагалі, ланки (наголос на “і”) – антропоморфні персонажі, зображення Богів… Потрібно відзначити, що іноді вишиті частини перешивались зі старої сорочки на нову.

Воріт слов'янських сорочках у відсутності відкладних комірів. Найчастіше розріз біля ворота робили прямим — посередині грудей, але бував і косою, праворуч чи ліворуч.

Оберегом тут була вишивка, що містила всілякі священні зображення і магічні символи. Язичницький зміст народних вишивок дуже добре простежується з найдавніших зразків до цілком сучасних робіт, недарма вчені вважають вишивку важливим джерелому вивченні стародавньої релігії.

Сарафан у слов'ян шився на вузьких бретелях і нагадував півколо, за рахунок великої кількостіклинів, що сильно розширюють поділ.

Сарафанів нонь не носимо

Нам від них збиток:

Треба вісім метрів ситцю,

Три котушки ниточок.

Слов'яни-сіверяни надавали перевагу традиційному червоному кольору. Центральна частинаРусі здебільшого носили однобарвну синю, паперову, покупну матерію для своїх сарафанів або пестрядь (тканину, схожу на рогожку). Нижня частина переднього шва та поділ прикрашалися нашивками із шовкових стрічок та смуг візерункової тканини.

Перша згадка про сарафан, або сарфанець, відноситься до 1376 в Ніконівський літопис. Це слово спочатку позначало предмет чоловічого костюма. Згадка про чоловічі сарафани зустрічається у старовинних піснях:

Він не в шубі, не в каптані,

У довгому білому сарафані.

До петровських указів про обов'язкове носіння у містах європейського одягу сарафани носили і дворянки, і боярині, і городянки, і селянки.

У прохолодну пору року поверх сарафану вдягали душогрію. Вона так само, як і сарафан, розширювалася донизу і була розшита оберегами по низу та проймі. Душогрея одягалася на сорочку зі спідницею або поверх сарафану. Матеріал для душогреї брали більш щільний, а на святкову шили оксамит, парчу і все це розшивалася бісером, стеклярусом, тасьмою, блискітками, стрічкою.

Рукави сорочках могли досягати такої довжини, що збиралися гарними складками по руці і біля зап'ястя схоплювалися тасьмою. Зауважимо, що у скандинавів, які носили в ті часи сорочки подібного ж фасону, зав'язування цих тасьм вважалося знаком ніжної уваги, чи не поясненням у коханні між жінкою та чоловіком.

У святкових жіночих сорочках тасьомки на рукавах замінювалися стулчастими (застібаються) браслетами — «обручами», «обручами». Рукави подібних сорочках були багато довше руки, у розбещеному вигляді вони досягали землі. Усі пам'ятають чарівні казкипро дівчат-птахів: герой, трапляється, викрадає у них чудові вбрання. А також казку про Царівну-жабу: помахування спущеним рукавом грає в ній не останню роль. Ось справді, казка - брехня, та в ній натяк. У даному випадку- Натяк на ритуальний жіночий одяг язичницьких часів, на одяг для священнодійства і чаклунства.

Пояс у слов'янських вбраннях був присутній як у жінок, так і у чоловіків.

Слов'янські жінки носили ткані та в'язані пояси. Пояс довгий, з вишивкою та бахромою на кінцях зав'язувався під грудьми поверх сарафану.

А ось ремінні пояси з найдавніших часів були одним із найважливіших символів чоловічого престижу — жінки не носили їх ніколи. Не забудемо, що кожен вільний дорослий чоловік потенційно був воїном, саме пояс вважався чи не головним знаком військової гідності.

Пояс ще називали «опояском» чи «попереком».

Особливою славою користувалися пояси зі шкіри дикого туру. Смужку шкіри для такого пояса намагалися здобути прямо на полюванні, коли звір уже отримав смертельну рану, але ще не віддав духу. Мабуть, ці пояси були порядною рідкістю, дуже небезпечні були могутні і безстрашні лісові бики.

Штани слов'яни носили не надто широкі: на зображеннях, що збереглися, вони описують ногу. Кроїли їх із прямих полотнищ. Вчені пишуть, що штани робилися приблизно по щиколотку довжиною і на гомілки заправлялися в онучи - довгі, широкі смуги тканини (палатниковою або вовняною), якими обмотувала нога нижче коліна.

Інша назва одягу для ніг - портки, а також ноговиці.

Порти, звужені біля щиколотки, шилися з полотна, знатні мужі згори одягали ще одні - шовкові чи сукняні. Вони стягувалися на поясі шнурком - чашником (звідси й вираз тримати щось у загашнику). Порти заправлялися в чоботи з кольорової шкіри, часто розшиті візерунками або обгорталися онучами (шматки полотна), і на них одягалися постоли, в вушка яких протягалися зав'язки - обори, ними обвивалися онучі.

Лапті у всі часи нашими предками носилися сплетені не тільки з лику, але і з берести і навіть зі шкіряних ремінців. Були вони товсті й тонкі, темні й світлі, прості й сплетені візерунками, були й ошатні – з підфарбованого різнобарвного лику.

Лапті кріпилися до ноги за допомогою довгих зав'язок - шкіряних «повозів» або мотузкових «оборів». Зав'язки кілька разів перехрещувалися на гомілки, прихоплюючи онучі.

«Як лапоть сплести», - говорили наші предки про щось зовсім простий і нехитрий.

Лапті мали дуже малий термін служби. Збираючись у далеку дорогу, із собою брали не одну пару запасних лаптей. «У дорогу йти - п'ятеро ноги сплести» - говорило прислів'я.

Шкіряне взуття була переважно міською розкішшю. Одним із основних видів взуття слов'ян VI—IX ст. були, безперечно, черевики. У загальнослов'янський період вони називалися черевиками.

Найчастіше взуття одягали все-таки на онучи, які чоловіки поверх штанів, а жінки - просто на голу ногу.

Чоловічий головний убір слов'яни, найімовірніше, називали шапкою. Саме це слово довгий частраплялося вченим виключно в князівських грамотах-заповітах, де йшлося про цей знак гідності. Лише після 1951 року, коли археологи знайшли берестяні грамоти, і наука отримала небувалу можливість зазирнути в повсякденне життя простого народу, стало ясно, що «шапкою» називали не тільки князівську регалію, а й взагалі чоловічий головний убір. А ось княжу шапку називали іноді «клобуком».

Найкраще відомі дослідникам шапки особливого крою — напівсферичні, зроблені з яскравої матерії, з колом з дорогоцінного хутра. У подібні шапки одягнені кам'яні і дерев'яні ідоли, що збереглися з язичницьких часів, такі ми бачимо і на зображеннях, що дійшли до нас. слов'янських князів. Недарма у російській мові існує вираз «шапка Мономаха».

Збереглися також фрески на сходах Софійського соборуу Києві та браслет XII століття: на них зображені музиканти в гостроверхих ковпаках. Археологами було знайдено заготівлі для подібного ковпака: два трикутні шматки шкіри, які майстер так і не зібрався пошити разом.

До трохи більше пізній епосівідносяться виявлені при розкопках валяні шапки, а також легкі літні, сплетені з тонких соснових корінців.

Можна припустити, що давні слов'яни носили найрізноманітніші хутряні, шкіряні, валяні, плетені шапки. І не забували знімати їх не тільки побачивши князя, але й просто при зустрічі зі старшим, шановною людиною— наприклад, із власними батьками.

Жіночий головний убір оберігає жінку від злих сил – вірили слов'яни.

Вважалося, що у волоссі укладена магічна життєва сила; розпущені дівочі коси здатні приворожити майбутнього чоловіка, тоді як жінка з непокритою головою може навести лихо, псування на людей, худобу, урожай. Під час грози її може вбити громом, тому що вона за повір'ям стає легкою здобиччю і вмістилищем. нечистої силина яку націлені громові стріли. Вираз «опростоволосілася» означало зганьбив свій рід.

До заміжжя головний убір (принаймні влітку) не покривав верхівки, залишаючи волосся відкритим. У той же час дівоче волосся носилося назовні, напоказ, - це не тільки не заборонялося, - але навіть віталося оточуючими. Добра коса була чи не головною прикрасою дівчини на Україні, Білорусії, Росії

Маленькі дівчатка носили на лобі прості матер'яні тасьми, або з тонкої металевої стрічки. Робили такі віночки зі срібла, рідше - з бронзи, на кінцях влаштовували гачки або вушка для шнурка, який зав'язувався на потилиці.

Дорослі, разом із поневою вони отримували «красу» — дівочий вінець. Ще його називали "увеслом" - "пов'язкою", від "в'ясті" - "в'язати". Цю пов'язку розшивали якнайкраще, іноді, при достатку, навіть золотом.

Майстри-ковалі прикрашали віночки орнаментом та надавали їм різну форму, У тому числі з розширенням на лобі, як у візантійських діадем. Археологічні знахідки також підтвердили глибоку давнинуслов'янських дівочих віночків. Вінок на дівочій голові - це, перш за все, оберіг від пристріту, нечистої сили. Одночасно коло - це символ шлюбу, недарма при одруженні молодих обводять столи, на вінчання - навколо аналоя. Якщо дівчині снився сон про втрату вінка, вона чекала на себе лиха. Якщо дівчина до весілля втратила невинність, то вона втрачала вінок на весіллі, на знак ганьби їй могли надіти половину.

Вінок зі штучних квітів, ниток нерідко одягали на капелюх і нареченому, оберігаючи його від весільних уроків (урочити, журити - наврочити, зіпсувати). Квіти для весільного вінка використовувалися чітко визначені: розмарин, барвінок, самшит, калина, рута, лавр, виноградна лоза. Крім квітів у нього іноді зашивались або вкладалися предмети-обереги: червоні вовняні нитки, цибуля, часник, перець, хліб, овес, монети, цукор, родзинки, перстень. До речі, обсипання молодих зерном і грошима при зустрічі від вінця, теж носить насамперед обереговий, а вже потім ліричний зміст побажання родючості та багатства.

Головний убір «чоловічої» жінки неодмінно вкривав волосся повністю. Цей звичай був пов'язаний з вірою в магічну силу. Наречений накидав своїй обраниці на голову покривало і робився таким чином її чоловіком і паном. Справді, одні з найдавніших слов'янських найменувань головного убору заміжньої – «повий» та «убрус» – означають, зокрема, «покривало», «рушник», «хустку». "Повий" означає ще "те, що обвиває".

Інший різновид головного убору заміжньої - кіка. Відмітною прикметою кікі були… роги, що стирчали вгору над чолом. Роги - це захист матері та її майбутньої дитини від злих сил. Вони уподібнюють жінку до корови, священної для слов'ян істоти.

У холодну пору року жінки різного віку покривали голову теплою хусткою.

Верхній одяг слов'ян - це оточення, від слова «свити - «одягати», «кутати», а також каптан і шуба. Повита одягалася через голову. Вона була пошита з сукна, з вузькими довгими рукавами, обов'язково закривалися коліна, і підперезувалася широким поясом. Кафтани були самого різного видута призначення: повсякденні, для верхової їзди, святкові - пошиті з дорогих тканин, хитро прикрашені.

Крім сукна, улюбленим та популярним матеріалом для виготовлення теплого одягу у слов'ян були вироблені хутра. Хутр було багато: хутровий звір удосталь водився в лісах. Руські хутра користувалися заслуженою славою і в Західної Європи, і Сході.

Згодом довгостатеві кожухи стали називати «кожухами» або «шубами», а ті, що були завдовжки по коліно чи коротше, — «полушубками».

Все, що зараз є у нас – було отримано від наших пращурів, вони це зародили, а ми це вдосконалили. Ми ніколи не повинні забувати свою історію. Усі міркування про національній ідеїбезглузді, якщо вони не ґрунтуються на розумінні фундаменту даної спільності.

Якщо ви хочете завжди вчасно дізнаватися про нові публікації на сайті, підпишіться на

У минулі часиодяг не тільки гріла і прикрашала, а й говорила про походження людини (бідна або багата). Природно, що царські та боярські убори відрізнялися від селянських. Селяни шили одяг із простих тканин – льону, вовни. А вельможі прикрашали її коштовним камінням, бісером, вишивали золотом та сріблом. Боярський костюм міг важити кілограми.

Російський середньовічний костюм сильно відрізнявся від західноєвропейського. Цікаві свідчення іноземців: «Одяг чоловіків у них дуже схожа з грецькою», «Крій одягу той самий у всіх, але матерії вони вживають різні», «Московити дуже лають короткий італійський, французький, іспанський, німецький одяг, тому що він залишає відкритими ті частини тіла, які слід приховувати найбільше. Самі ж вони, слідуючи звичаю всього Сходу, одягаються для статечності у дві чи три сукні майже до п'ят. Рукави вони носять досить довгі, тож рук навіть і не видно, коли вони щось роблять».

Пряхи Весь одяг селяни робили вдома. Її так і називали – домоткана. Лляні нитки отримували з волокна, що міститься в стеблах цієї рослини. Стебла льону спочатку довго вимочували у воді. Коли зовнішня оболонка згнивала, внутрішню частинустебла сушили, а потім м'яли і тріпали надворі, щоб позбутися непотрібної частини стовбура. Робили це за допомогою спеціальних пристроїв – м'ялки та тріпалки. Після цього льон чесали гребенем з рідкими та довгими зубами. Поступово отримували лляну кудель-волокно для прядіння ниток. Пряли кудель вручну, використовуючи прядку.

На Русі основним одягом для жінок був сарафан та сорочка з вишивкою. Зверху одягали душогрію. Часто сорочки шили з дуже довгими рукавами і носили їх, підтягнувши в дрібну складочку. Якщо рукави опускали, то зробити якусь роботу було неможливо. Звідси вираз - робити абияк. Жіночий одяг

Понева Панева (понева, понева, поня, понька) жіноча вовняна спідниця, яку носили селянки. Понева робилася, зазвичай, з кількох полотнищ домотканої, часто картатий тканини, переважно синього, чорного чи червоного кольору. У деяких областях на поневу нашивали бубонці, за уявленнями селян їхнє брязкіт оберігало від нечистої сили.

Сарафани могли бути різного кольору: червоні, сині, коричневі… На той час для тканини використовували лише натуральні барвники. Наприклад: Жовтий колірдавали – берези, ліщини. Зелений – кропива. Червоний – звіробій. Особливу роль прикрасі сарафанів грали гудзики, вони часом досягали розмірів курячого яйця. Сарафан

У минулі часи вишивка не лише прикрашала одяг, а й слугувала оберегом. Вважалося, що вона відводить всяку біду і приносить здоров'я, удачу та багатство. Вважалося, що орнамент поряд з червоним кольором має охоронну дію, тому і розміщувався він у тих місцях, де закінчувався одяг. Водночас, оточуючи руку символами, людина хотіла збільшити її силу та спритність.

Головний убір здавна вважався невід'ємною частиною російської національного костюма. У деяких джерелах говориться, що традиція обов'язково покриватиме голову, з'явилася на Русі з найдавніших часів. Дворога кіка – головний убір. XII-XIII століть Віночки (XI-XIII століття)

XII ст. Золото, кування, емаль, перли Діадема Ювеліри робили дорогі прикраси: сережки, браслети, підвіски, каблучки, намиста. Вони використовували складну технікувиготовлення – зерня, скань, перегородчаста емаль. Наприкінці XI ст. на Русі було запозичено схему візантійського парадного головного убору. У найбільш пишному князівському церемоніальному варіанті цей убір вінчала золота діадема. Крім діадем були поширені золоті та срібні очелья-вінці, до яких на спеціальних нитках-ряснах кріпилися підвіски-колти. Головний убір доповнювався витонченими бусиними сережками та скроневими кільцями, прикрашеними сканню та зернами. Ювеліри

СКАНЬ - ажурний візерунок з тонкого золотого або срібного дроту, напоюється на металеву поверхню. (бусина 12 століття) Види ювелірної техніки ЕМАЛЬ - міцне склоподібне покриття, що носить металевий предмет і закріплене випалом. ЗЕРНЯ – візерунок складався з безлічі найдрібніших металевих кульок.

Кільця Кільця - одні з найпоширеніших археологічних знахідок. Носили їх як чоловіки, і жінки. Перші кільця були повиті з дроту, а ось кільця зі щитком, прикрашеним дорогоцінним камінням, вже іменувалися перстнями. Кільця, звичайно, носили на руках, але в похованнях трапляються й такі, що вдягаються на пальці ніг.

Князь носив каптан зеленого або червоного кольору з облямівкою внизу і золотими зарукавями, синій плащ-корзно, облямований золотою облямівкою, на червоній підкладці. На голові – кругла шапка з хутряним околишем, на ногах – зелені сап'янові чоботи. Такі плащі носили лише знатні люди. Шапки носили усі чоловіки т.к. це була невід'ємна частина чоловічого вбрання. Носили багаті та бідні, але в багатих шапки були набагато кращі ніж у простих чоловіків. Чоловічий княжий костюм

Простолюдини носили скромніший костюм. На Русі, за звичаєм, тільки дружина могла шити одяг чоловікові. Так оберігали щастя та кохання у своєму будинку. Чоловічий костюм складався з сорочки – косоворотки та нешироких штанів – портів (від слова портки, кравці). Сорочку підперезували довгим поясом - поясом. Слово «сорочка» походить від кореня «руб» «шматок, відріз, уривок тканини», а також від слова «рубати», що мав колись ще й значення «різати». Одяг простих людей

Внизу штани заправляли в чоботи з кольорової шкіри або в онучи (шматки тканини, якими обгортали ноги), а зверху надягали ноги, прив'язуючи до ноги спеціальними зав'язками - оборами. Обов'язковою приналежністю давньоруського костюма були рукавиці та сумка – каліта, яку прив'язували до пояса. Одяг простих людей

Діти до 7-ми років, і хлопчики та дівчатка носили однаковий одяг – довгі сорочки з поясом, пошитий з одягу батьків. Вважали, що це захистить дитину від нещасть. Дівчаткам лише після 12-ти років дозволяли носити недорогі прикраси – намисто та сережки із сухих ягід чи кісточок плодів та кольорові стрічки.

Понад 500 років тому про правила носіння та зберігання одягу в "Домострої" сказано: «У свята та в погоду хорошу, та й на людях слід одягнути ошатний одяг, з ранку обережно ходити, і від бруду, і від снігу, і від дощу берегтися , Питтям не залити, їжею і салом не забруднити, на кров і на мокре не сісти. Зі свята чи з гостей вернувшись, ошатну сукню, з себе знявши, оглянути її, висушивши, розім'явши, відтерти бруд, вичистити та добре укласти туди, де воно зберігається».

На питання що означає дворянка стовпова. із казок Пушкіна заданий автором Косолапийнайкраща відповідь це Стовпне дворянство - в дореволюційної Росіїпредставники дворянських пологів, які належали до давніх потомствених дворянських родів. Назва походить від так званих Стовпців - середньовічних списківпро надання представникам служивого станумаєтків на час їхньої служби. Надалі маєтку стали спадковими. У XVII - початку XVIIIстоліття основними документами щорічного запису служивих людейза московським списком були боярські списки, які у 1667-1719 pp. велися у формі книг, що повторювали за призначенням та структурою боярські списки-стовпці. Оскільки для справді давніх російських дворянських пологів основним доказом їхньої давнини було згадування у цих стовпцях - такі дворяни називалися стовповими.
У XVIII-XIX століттяхстовпові дворяни не мали жодних привілеїв перед представниками нових дворянських пологів (з'явилися в результаті надання особистого або спадкового дворянства за особливі заслуги, за вислугу років, за чином, за орденом). Тому давність роду служила виключно предметом гордості його представників. В офіційній документації зазвичай використовувалась просте формулювання«з дворян такої губернії», однакова й у старого дворянства, й у нового. Стовпне дворянство було у XVIII-XIX століттях досить багато.
Титуловане дворянство (аристократія) майже скрізь складалося з нових пологів (запрошення титулу за особливі заслуги, часом колишнім стовповим, але нетитулованим дворянам), а також фінських, польських, грузинських, татарських, українських, остзейських, аланських (осетинських), вірмен західноєвропейських. Кількість пологів, що були раніше боярськими, і походили від Рюрика, Гедеміна, чи то з вихідців із Золотої Орди було дуже незначним і неухильно скорочувалася (рід припинявся за відсутності спадкоємців чоловічої статі). Серед старовинних титулованих та нетитулованих пологів, що зберігалися у XVIII-XIX століттях - Волконські, Вяземські, Козловські, Горчакові, Долгорукові, Трубецькі, Кропоткіни, Лобанови-Ростовські, Шаховські, Хованські, Фомінські, Трави, Скрябіни та деякі інші. Привілеїв перед новим титулованим дворянством вони мали.
ru.wikipedia.org › wiki/Стовповий_дворянин
"Не хочу бути чорною селянкою, хочу бути стовповою дворянкою". Вклавши ці слова в уста старої, Пушкін не вказав, у якому столітті вона проживала. Проте дуже точно окреслив її характер. Вона замахнулася ні більше ні менше на… Втім, щоб це зрозуміти, треба спершу розібратися, хто такі чорні селяни, і хто – стовпові дворяни.
Чорними, або чорноносними, називали селян XV-XVII століть, які мешкали на «чорних», тобто вільних від поміщика землях. Зрозуміло, що з цих земель доводилося сплачувати податки московському князеві, але ніякий ближній «господар» над селянським світомне стояв. Чорний селянин залишався особисто вільною людиною. Він міг податись у місто і навіть записатися у дворяни. Так тривало до петровського часу, коли чорних селян почали називати державними. Разом із старим ім'ям вони втратили й колишню вільність.
Вираз "стовпові дворяни" з'явився приблизно через 100 років після того, як зникло поняття "чорні селяни". Сталося це на початку XIX століття за життя автора «Золотої рибки».
На той час єдине дворянське звання існувало і для тих, хто висунувся на царській службінещодавно, і для представників давніх пологів. Останнім бувало прикро. Щоб відрізняти себе від нової знаті, вони вигадали вираз «стовпові дворяни». До «стовпових» зараховували тих, чиї предки ще в XVI-XVII століттяхбули записані в родовід книги - «стовпці». На тих же, чий дворянський рід починався не раніше петровського часу, аристократи дивилися трохи зверхньо. Так що «чорні селяни» та «стовпові дворяни» - з різних епох. Коли перші зникли, другі ще не з'явилися. Вибирати між ними було неможливо. Тому стара замахувалася на стрибок у часі. Приписавши своїй героїні такий вибір, Пушкін показав, наскільки безглуздий нестримний вихор бажань.

14.09.2009

Дворянство: стовпове, спадкове, особисте.

Герб Пушкіних

Згадаймо, ким у «Казці про рибалку та рибку» хотіла бути стара? «Стовпною дворянкою». Чому? Адже за часів Пушкіна більше цінувався чин, ніж знатність походження. Проте бути стовповим дворянином було, як сказали б зараз, «круто». Це означало, що ти древнього родуЩо твої предки були дворянами ще до Петра I. Чому до Петра? Тому що у XVI-XVII ст. інформація про російських дворянахзаносилася до стовпців Розрядного наказу. Власне тому вони й «стовпові». А за царя-реформатора дворянство почало досить активно поповнюватися вихідцями з інших станів. Це було офіційно оформлено Табелью про ранги: якщо людина отримала певний чин, її зводили в спадкове дворянство, тобто не тільки вона, а й діти її будуть дворянами.

Яким чином можна було «вибитися в люди» в перші десятиліття XIX століття, легко запам'ятати, якщо завчити шматок вірша Пушкіна «Мій родовід». Поет (стовповий дворянин, до речі) перераховує в ньому найпоширеніші способи отримання спадкового дворянства в його час:

Чи не офіцер я, не асесор,
Я по хресту не дворянин,
Чи не академік, не професор;
Я просто російський міщанин.

Відповідно, людина отримувала спадкове дворянство, якщо він ставав:

Офіцером (прапорщиком або корнетом, це 14 клас Табелі про ранги. Правда, діти, народжені до отримання їх батьком офіцерського чину, належали до групи «обер-офіцерських дітей» і лише одному з них за клопотанням батька можна було отримати дворянство),
колезьким асесором (8 клас Табелі про ранги),
професором,
академіком,
отримував орден (У Пушкіна - «хрест». Саме тому представників селянства, міщанства та купецтва намагалися нагороджувати або медалями, або будь-якими предметами, наприклад, срібними ковшами. Нагородні ковші вручалися аж до початку XIXстоліття).

Потім почалося закручування гайок. У 1845 році військовий чин, що дає спадкове дворянство, був підвищений до майора. У 1856 році - до полковника в армії та справжнього статського радника на громадянці.

Я спеціально написала "найпоширеніші способи", оскільки були й інші можливості. Після вступу на престол імператриця Єлизавета Петрівна завітала дворянство всім солдатам гренадерської роти Преображенського полку, які допомогли їй здійснити переворот. Опенні отримали дворянство і своє прізвище після того, як у засновника їхнього роду, хлопчика Олександра Маркова, було взято матеріал для щеплення Катерині II. Була зведена у дворянство та отримала прізвище Мусіна-Юр'єва незаконну дочку імператора Павла I від прачки.

До речі, у тому ж вірші Олександр Сергійович пише про представників тих родів, чиї предки вислужилися за Петра Великого та його послідовників.

Не торгував мій дід млинцями (натяк на Меншикових),
Не ваксил царських чобіт (Це про Кутайсова, камердинера Павла I),
Не співав із придворними дячками (Про Розумовських, чий предок, Альоша Розум став фаворитом Єлизавети Петрівни після того, як вона помітила гарного малого з чудовим голосом у церковному хорі),
У князі не стрибав із хохлів (Безбородко),
І не був швидким він солдатом
Австрійських пудрених дружин (стусан у бік Клейнміхеля та його
нащадків);
То чи мені бути аристократом?
Я, дякувати Богу, міщанин.

Ну і, зрештою, існувало особисте дворянство. Його отримували разом із першим цивільним чином, а після 1845 і з першим офіцерським. Особистий дворянин було володіти селянами, обіймати дворянські виборні посади, брати участь у дворянських зборах, його прізвище не заносилося до родоводу книжку відповідної губернії. Але були й бонуси: до нього не могли застосувати тілесні покарання, він був вільний від подушної податі та рекрутської повинності. Крім того, якщо в сім'ї було три особисті дворянини поспіль (дід, батько та син) то син міг просити про спадкове дворянство. Таке ж прохання могла подати людина, якщо його батько і дід мали особисте дворянство і 20 років «беззаперечно» служили Росії.

P.S. Про всяк випадок: я говорю переважно про перших десятиліттях XIXстоліття.
P.P.S. Табель про ранги можна побачити тут.

Нещодавно я виявила, що дехто не знає, що таке «стовпове дворянство». Тому хочу провести невеликий лікнеп, буквально двома словами.

Згадаймо, ким у «Казці про рибалку та рибку» хотіла бути стара? «Стовпною дворянкою». Чому? Адже за часів Пушкіна більше цінувався чин, ніж знатність походження. Проте бути стовповим дворянином було, як сказали б зараз, «круто». Це означало, що ти древнього роду, що твої предки були дворянами ще Петра I. Чому Петра? Тому що у XVI-XVII ст. інформація про російських дворян заносилася до стовпців Розрядного наказу. Власне тому вони й «стовпові». А за царя-реформатора дворянство почало досить активно поповнюватися вихідцями з інших станів. Це було офіційно оформлено: якщо людина отримала певний чин, її зводили в спадкове дворянство, тобто не тільки вона, а й діти її будуть дворянами.

Герб Пушкіних.

офіцером (прапорщиком чи корнетом, це 14 клас Табелі про ранги. Щоправда, діти, народжені до отримання їх батьком офіцерського чину, належали до групи «обер-офіцерських дітей» і лише одному з них за клопотанням батька можна було отримати дворянство),
колезьким асесором (8 клас Табелі про ранги),
професором,
академіком,
отримував орден (У Пушкіна – «хрест». Саме тому представників селянства, міщанства і купецтва намагалися нагороджувати або медалями, або будь-якими предметами, наприклад, срібними ковшами. Нагородні ковші вручалися до початку ХІХ століття).

Потім почалося закручування гайок. У 1845 році військовий чин, що дає спадкове дворянство, був підвищений до майора. У 1856 році – до полковника в армії та справжнього статського радника на громадянці.

Ну і нарешті нагадую, що існувало особисте дворянство. Його отримували разом із першим цивільним чином, а після 1845 і з першим офіцерським. Особистий дворянин було володіти селянами, обіймати дворянські виборні посади, брати участь у дворянських зборах, його прізвище не заносилося до родоводу книжку відповідної губернії. Але були й бонуси: до нього не могли застосувати тілесні покарання, він був вільний від подушної податі та рекрутської повинності. Крім того, якщо в сім'ї було три особисті дворянини поспіль (дід, батько і син), то син міг просити про спадкове дворянство. Таке ж прохання могла подати людина, якщо його батько і дід мали особисте дворянство і 20 років «беззаперечно» служили Росії.

P.S. Про всяк випадок: я говорю переважно про перші десятиліття XIX століття.
P.P.S. Табель про ранги можна побачити тут.